Участок

Обработка от вредителей

С началом весны сад просыпается от зимней спячки. И хотя вокруг еще может лежать снег, воздух по-весеннему свежий. Но как только начнет припекать солнце – активизируются садовые вредители. Поэтому пора принимать меры по их устранению и защите сада.

Обработка сада от вредителей, которую проводят ранней весной, это, прежде всего, опрыскивание деревьев специальными химическими растворами, которые нейтрализуют вредных насекомых. Тли, листоблошки, пилильщики, долгоносики, моль и множество других недоброжелателей только и ждут момента, когда садовод зазевается.

Самое первое опрыскивание деревьев дачники проводят сразу после того, как отступят холода. Следующие этапы обработки сада от болезней и вредителей проводят до того, как деревья зацветут и появятся первые завязи.

Самое первое, что нужно сделать перед опрыскиванием – навести на участке порядок: убрать мусор и прошлогодние листья, очистить стволы деревьев от мхов и лишайников.

Ниже читайте о том, чем нужно опрыскивать сад ранней весной против болезней и вредителей.

Обработка смородины и крыжовника весной

Хотя смородина и крыжовник считаются неприхотливыми, им тоже нужна профилактическая обработка от болезней и вредителей. Первую обработку кустов проводят сразу, как только сойдет снег.

Для начала надо внимательно исследовать кусты и почву, чтобы разобраться, с какими именно вредителями придется бороться. При осмотре кустов обратите внимание на состояние веток. Если они выглядят, как обожженные, то ваши кусты поразила почковая моль. Если почки крупные и напоминают кочан капусты, – это «работа» почкового клеща. Налет на концах веток говорит о мучнистой росе, а отверстия внутри ветвей – о поражении куста стеклянницей. Пораженные ветви нужно обрезать. Это также касается старых ветвей, поросли, растущей внутрь куста, ветвей с налетом и вообще всех «подозрительных» веток.

Прежде, чем попробовать «тяжелую артиллерию» из химических инсектицидов, садоводы обычно применяют старые добрые народные средства. Почву вокруг куста поливают горячей водой с небольшим количеством марганцовки. Ветви кустов тоже проливают этим горячим раствором, используя лейку.

Еще одно верное средство, которое используют многие дачники – медный купорос (100 г на 10 л воды). Концентрация препарата зависит от возраста растения и степени его поражения (чем старше растение и на нем больше повреждений – тем выше концентрация). В основном, для обработки медным купоросом одного куста смородины или крыжовника весной потребуется 1-1,5 л раствора.

Для обработки от болезней садоводы широко используют и бордоскую жидкость – 100 г медного купороса, 100 г негашеной извести и 10 л воды. Этого хватит для обработки 10 кустов крыжовника и смородины. Важно, чтобы раствор был использован в течение пяти часов после приготовления – после этого времени известь, которая присутствует в составе бордоской смеси, начнет слипаться в комки и забивать лейку.

В последнее время все большую популярность для борьбы с заболеваниями набирают биопрепараты (Битоксибациллин, Фитоспорин, Трихофит и др.). Все они хороши, но надо учитывать, что эти препараты работают при температуре от 8°С и выше, в то время как первые весенние профилактические обработки начинают проводит сразу после схода снега. А значит, эффективность вышеуказанных средств ранней весной будет очень низкой.

Для борьбы с вредителями смородины и крыжовника придерживайтесь следующих рекомендаций.

Сроки проведения Наименование работ
До набухания почек

1. Ветви и побеги с признаками поражения мучнистой росой, смородинной стеклянницей, щитовкой, ложнощитовкой, смородинным клещом вырезают до уровня почвы и сжигают. Ни в коем случае не выбрасывайте эти ветви в компост – ведь это готовый субстрат для развития болезней и вредителей! Но золу после сжигания можно использовать как удобрение.

2. Опавшие листья тоже сжигают. Междурядья, а также почву вокруг кустов рыхлят, уменьшая таким образом вероятность возникновения инфекций типа антракноза и септориоза и избавляя растения от гусениц пяденицы.

Период набухания и распускания почек

1. Для того чтобы предотвратить нашествие листовой и стеблевой смородинных галлиц, на почве вокруг кустов укладывают слой мульчи толщиной 6 см.

2. Кусты смородины обильно поливают горячей водой (60-70°С) – это поможет уничтожить яйца тли.

3. Для борьбы с вредителями кусты опрыскивают растворами препаратов Актара, Энжио, Актеллик, Конфидор, Актофит.

4. Для борьбы с тлей, щитовкой, почковой молью, долгоносиком, малинным жуком применяют Фуфанон-Нова (10 мл на 10 л воды), расходуя на каждый взрослый куст 1,5 л раствора.

5. Для борьбы с крыжовниковой пяденицей используют раствор Карбофоса (15 мл на 10 л воды).

6. Против бабочек моли кусты смородины опрыскивают препаратом Искра (1 таблетка на 10 л воды), или 0,1%-ной Актарой.

Обработка клубники ранней весной

Обработка клубники весной – важное мероприятие, игнорировать которое никак нельзя. Да и времени на обработку мало – надо успеть до начала цветения. И самое первое, что нужно сделать – убрать с клубничной грядки старые листья и мусор, очистить розетки от сухих листьев, удалить сорняки.

Почву тоже нужно защитить от вредителей и болезней. Для этого грунт между рядами поливают из лейки водой, нагретой до 95°С. Такая мера позволит избавить клубнику от личинок вредителей, которые остались в грунте на зимовку. Для того чтобы горячий душ оказался губительным для почвенных монстров, рекомендуют добавить в воду марганцовку (до слабо-розового цвета).

Самые главные враги клубники – мучнистая роса, серая гниль, белая гниль, черная гниль, а также вертициллезное увядание. Чтобы всего этого избежать, нужно обработать кусты антигрибковыми средствами, в составе которых присутствует медь – это Хорус, Топаз, 1%-ная бордоская жидкость и др.

Если в предыдущем сезоне ваш сад подвергался активному нашествию вредителей, то нужно усилить меры безопасности и борьбы с ними.

Защитите сад и огород

Получать высокие урожаи в саду и в огороде, иметь здоровые деревья и растения можно только при условии правильного и своевременного проведения комплекса мер по защите от вредных организмов. В коллективном саду или на приусадебном участке лучше выращивать породы и сорта, требующие минимального применения для этой цели химических препаратов. К таким породам относятся, в первую очередь, косточковые, ранние сорта семечковых и ягодники.

Предпочтение следует отдавать сортам с комплексной устойчивостью к болезням. На участках деревья надо располагать так, чтобы была возможна обработка каждого отдельного растения. Ягодники высаживают таким образом, чтобы на них при обработке плодовых деревьев не попадали ядохимикаты.

Средства для подкормки растений или для их защиты от болезней зачастую находятся у вас под рукой. Например, то, что мы считаем приправами (соль, сахар, горчица), вполне могут справиться с этой задачей.

Многие овощи очень любят подсоленную воду и даже становятся от нее… слаще! Например, чтобы свекла лучше формировала плод, растворите в воде соль (на ведро воды 50 г соли) и подкармливайте ее, стараясь, чтобы раствор не попадал на само растение. Для этого в междурядьях сделайте бороздки на расстоянии 10–15 см от растений. Такой полив проводите в начале лета, когда у свеклы уже есть шесть-восемь настоящих листочков. Лук тоже любит подсоленную воду, поливайте его точно так же, когда зеленое перо достигает высоты примерно 5 см.

Соленая вода еще и потому полезна для лука, что избавляет его от самых главных «луковых» вредителей – луковой мухи и журчалки. Весной их личинки как раз оживают, поэтому раз в неделю поливайте лук соленым раствором (на ведро воды – 200 г соли), стараясь не попадать на перо.

Солью можно спасти помидоры от фитофтороза. Сделайте крепкий солевой раствор (на 1 л воды – 100 г соли) и опрыскайте им грядки. Конечно, после такой «солетерапии» помидоры расти уже не будут, их листья опадут. Зато все силы растение направит на созревание плодов. А солевая пленка, которая образовалась на помидорах, поставит преграду инфекции – помидоры друг от друга заражаться не будут.

Если на капусте появляются слизни и улитки, периодически разбрасывайте между растениями кусочки соли. С вредителями капусты можно бороться и с помощью сахара. Когда над посадками капусты начинают порхать бабочки-капустницы, сделайте для них сладкие приманки. Сварите густой сахарный сироп, добавьте в него немного дрожжей, разлейте сироп в блюдечки, крышечки и выставьте между растениями на подставки. Капустницы просто прилипают к ловушке.

Вырастить и собрать урожай – дело очень трудоемкое. Защита растений от вредителей и болезней – это важная проблема, возникающая перед человеком, выращивающим растения и желающим собрать урожай. Это неотъемлемая часть системы мероприятий по уходу, которая дает возможность ограничить массовое появление вредителей и увеличить устойчивость растений против болезней и вредителей.

Воспользуйтесь нашей книгой, предотвратите заболевания ваших зеленых питомцев или вылечите их, если вдруг обнаружили, что они заболели. Тем более, что признаки заболеваний и меры борьбы с ними вы тоже здесь найдете. Вы узнаете о полезных обитателях садового участка, о растениях, привлекающих полезных насекомых в сад, а также о растениях, отпугивающих вредителей, и о многом другом нужном и полезном.

Вредители садовых и огородных растений

Вредители овощных культур относятся к нескольким видам: насекомые, клещи, нематоды, слизни – более 100 видов животного мира предпочитают питаться различными частями растений. Из них более половины представляют самый злостный отряд вредителей садов и огородов. Практически нет таких частей растения, которые не повреждали бы вредители.

Чтобы сохранить культуры от повреждений, а урожай от уничтожения, садоводы и овощеводы ведут настоящую войну с незваными пришельцами. Но для того, чтобы война увенчалась успехом, нужно хорошо знать своего врага и фенологические фазы развития растений.

Насекомые

Большинство насекомых в своем развитии проходят четыре фазы: взрослое насекомое откладывает яйца, из них отрождаются личинки, которые в свою очередь превращаются в куколок, а из куколок выходят взрослые насекомые. Такое превращение называется полным. Некоторые из насекомых в своем развитии пропускают ту или иную фазу – то есть проходят неполное превращение.

Период развития от яиц до взрослого насекомого называют поколением (генерацией). Личинки насекомых имеют червеобразное тело, быстро растут и по мере роста несколько раз линяют (сбрасывают хитиновую оболочку). Промежуток между линьками принято называть возрастом. Тело взрослого насекомого членистое, состоит из головы, груди и брюшка. На груди с верхней стороны прикреплены две (иногда одна) пары крыльев. К нижней стороне прикреплены три пары ног. Все насекомые имеют различной длины усики, которые служат им органами чувств.

Жуки

Подотряд насекомых-вредителей культурных растений. Как правило, проходят полный цикл превращения. Предпочитают жить на растениях и почве, имеют крылья, но пользуются ими в исключительных случаях – только в поисках новых территорий.

Майский хрущ

Особой вредоносностью отличается майский хрущ на стадии личинки. Достаточно, чтобы прогрелись верхние слои почвы, и тут же личинки начнут подниматься к слоям залегания корневой системы растения. Сами же насекомые майского жука начинают массовый лёт ближе к вечеру в апреле – мае и питаются листьями, цветами и завязью земляники и других плодовых и лесных насаждений.

Самки начинают откладывать яйца в почву как раз во время массового лёта майского жука. Яйца залегают на глубине 10–30 см. Примерно в июне из яиц отрождаются личинки, которые и наносят наибольший вред именно землянике садовой. В почве личинки живут от трех до четырех лет – в зависимости от климатических условий. На юге личинка превращается во взрослого жука через три года, на севере – через четыре.

Зимовка майского хруща протекает под землей. Под землей зимуют как личинки, так и взрослые особи. Личинки первого года жизни питаются молодыми корешками, а личинки второго года и старше – переходят на крупные корни, повреждая корневую систему растений, что приводит к их гибели.

Меры борьбы:

– рыхление почвы во время окукливания личинок;

– в период питания жуков до кладки яиц применяют для опрыскивания растений инсектицидами «БИ-58 новый» и «Рогор-С».

Колорадский жук

Насекомое с полным циклом превращения. Длина тела до 17 мм, желто-бурой окраски. Тело яйцевидной формы, на надкрыльях 10 черных продольных полос. Передняя спинка имеет 11 темных пятен.

Яйца удлиненно-овальной формы, оранжевого и красно-желтого цвета. Личинка мясистая, плоская снизу и выпуклая со стороны спинки. Ее окраска меняется от оранжево-красного до оранжево-желтого цвета. На боках имеется два ряда черных пятен.

Зимует в почве на глубине 20–70 см. На поверхность выходит, когда почва прогреется до 12 °C на глубине до 10 см. Расселяется путем перелетов, причем на большие расстояния.

Колорадский жук: 1 – взрослая особь; 2 – личинка; 3 – кладка яиц

Самка откладывает яйца кучками (по 20–40 шт.), в основном на нижнюю сторону листа. Личинки появляются через 5-17 дней (зависит от погодных условий) и живут в течение 3 недель. После этого они уходят в почву у основания растений на глубину 5–8 см и окукливаются. В жуков куколки превращаются через 6-15 дней. За сезон колорадский жук дает 1–3 поколения.

Меры борьбы:

– на небольших участках жуков и их личинок собирают вручную в банки с керосином или концентрированным раствором поваренной соли;

– опрыскивают картофель дилором (80 % смачивающийся порошок из расчета 3–6 г на 10 л воды), дибромом (10 % концентрат эмульсии, из расчета 70-140 г на 10 л воды);

– при появлении на пасленовых личинок первого поколения проводят два опрыскивания препаратами: «Актара 25WG», «Арриво», «Шерпа» из расчета 1,5 мл на 10 л воды или «Моспилан» (0,25 мл на 4 л воды), «Банколом» (2–3 мл на 5 л воды).

Профилактика:

– глубокая осенняя перекопка почвы, которая вызовет гибель вредителя зимой;

– высокое окучивание картофеля перед смыканием ботвы;

– скашивание ботвы за 7-10 дней до уборки урожая. Всю скошенную ботву сжигают.

Народные средства:

– использование на участке единственных естественных истребителей колорадского жука – фазанов;

– обсыпание земли вокруг растения свежими опилками отпугивает большую часть жуков. Опилки следует менять 1 раз в 10 дней. Не оставлять их под перекопку – нарушается кислотно-щелочной баланс почвы;

– разбрасывание на грядках, занятых пасленовыми, жмыха от домашней свекольной браги отпугивает жуков с участка.

Медведка

Длина тела взрослой медведки составляет 35–40 мм. Тело сверху темного грязно-белого цвета, брюшко – буровато-желтое, с шелковистым блеском, покрыто густыми короткими волосками. Передние ноги копательные.

Обитает в почве, предпочитает пониженные влажные места. Проделывая норы в верхних горизонтах почвы (не глубже 20 см), она перегрызает встречающиеся на ее пути корни растений.

Медведка

Взрослые насекомые и личинки зимуют в почве на глубине 1 м или в навозе. На поверхности появляются, когда почва на глубине 20 см прогреется до 10 °C.

Самки откладывают яйца в гнездовые подземные каналы на глубине 10–15 см. Личинки рождаются в конце мая и живут в гнездах 20–30 дней. За сезон развивается только одно поколение.

Медведка повреждает капусту, огурцы, томаты, баклажаны, лук, салат и другие растения. Вред наносит в основном подземной части растения. Замечено, что наиболее сильно медведка поражает участки, на которых в качестве удобрения используется свежий навоз.

Меры борьбы:

– выманивание насекомого из укрытия на поверхность почвы и последующее уничтожение.

В качестве приманки используют отравленные вофатоксом семена зерновых культур, раскладывая ее в небольшие ямки, которые прикрывают темным и плотным материалом. Приманки проверяют 1 раз в 2–3 дня. Медведку уничтожают.

На сильно зараженных участках по периметру выкапывают небольшие (70x70x70) ямки, которые наполняют конским навозом. Перед наступлением морозов их раскапывают и уничтожают насекомых, собравшихся в них на зимовку.

В летний период используют приманку теплом: выборочно на участке снимают небольшой слой дерна, кладут на его место небольшой кусочек рубероида или тола – насекомые собираются под ними, чтобы погреться.

Проверяют такие приманки после спада жары, ближе к вечеру, насекомых собирают и уничтожают;

– отпугивание медведки. На участке среди овощных культур воткнуть зеленые ветки ольхи на расстоянии 1,5 м друг от друга. В этих же целях можно разложить вдоль рядков отходы соленой рыбы (кильки, салаки, тюльки);

– рыхление междурядий на глубину 10–15 см разрушает гнезда медведки;

– после появления всходов культурных растений хорошие результаты дает полив отдельных грядок раствором стирального порошка «Лотос» (4 столовые ложки на 10 л воды);

– высаживание корнеплодных растений в пластмассовые цилиндры (обрезать дно и верхушку пластиковых бутылок из-под воды, напитков, пива). Полученные цилиндры вдавливают в почву на глубину 15–20 см. Медведка, натыкаясь на преграду, обходит ее стороной.

Щелкуны

Жук длиной 6–8,5 мм, темно-бурого цвета, встречаются особи светло-бурой окраски с серым опушением. Передняя грудь имеет снизу длинный узкий вырост, который входит в углубление на средней груди. Этот вырост и издает щелчок в тот момент, когда перевернутый на спину жук помогает себе с его помощью высоко подпрыгнуть и стать на ноги.

Личинка последней стадии развития имеет окраску от желтого до темно-желтого цвета. Ее длина составляет 18,5 мм, а ширина 1,4 мм, все три пары грудных ног одинаковой длины. Личинки имеют плотный покров, напоминающий отрезок проволоки, что дало насекомому второе название – проволочник.

В почве личинки живут от 2 до 5 лет. Питаются корнями культурных и дикорастущих растений. В период вегетации растений личинки находятся на глубине 10–12 см.

Окукливаются после прекращения питания. Куколка превращается в жука через 2–3 недели. Молодые жуки остаются зимовать в почве, а на поверхность выходят весной или в начале лета (в зависимости от погодных условий).

Меры борьбы:

– систематическое удаление пырея и других злаковых сорняков, корни которых служат питанием для проволочника;

– рыхление междурядий разрушает гнезда проволочников, личинки и яйца погибают;

– внесение под весеннюю обработку почвы аммиачной селитры (15 г на 1 кв. м), сульфат-аммония (25 г на 1 кв. м);

– при посеве овощных культур внести диазин (5 %, гранулированный по 30 г на 10 кв. м);

– выманивание проволочников приманками перед посевом или посадкой культурных растений. В качестве приманки используют разрезанные на кусочки мелкие клубни картофеля или других корнеплодов.

Приманку готовят следующим образом: в каждый кусочек корнеплода втыкают прутик длиной 20–25 см и закапывают в почву на глубину 5—10 см срезом вниз. Расстояние между приманками – 0,3–0,5 м друг от друга.

Через 1–2 дня приманки осматривают, выбирают впившихся в них проволочников и уничтожают. Приманки можно использовать вторично, увлажнив их и обновив срез.

Если участок заражен проволочниками, то после посева или посадки овощных культур можно повторить эту процедуру, но прикапывать их следует вдоль рядков.

В качестве приманки на сильно зараженных участках можно использовать и специально посаженные растения. Для этого за 1–2 недели до посева или посадки овощей высевают кукурузу, овес или ячмень: 4–5 зерен в гнездо через каждые 50–70 см. Появившиеся всходы выкапывают вместе с комом земли и выбирают личинки;

– наиболее эффективным способом борьбы является смесь кормового концентрата лизина (ККЛ) с гранулированным суперфосфатом (соотношение: 2–3 г ККЛ и 25 г суперфосфата). Смесь заделывают в почву одновременно с посевом или посадкой овощных культур на расстоянии 5–6 см от рядка.

Где купить удобрения в Омске?

Производственный кооператив «Чистые Сады» предлагает купить питательный грунт для рассады и комнатных растений, полностью готовый к использованию. На протяжении двадцати лет компания поставляет грунт и удобрения в Омске, выступая одним из крупнейших производителей Сибирского региона.

Биопочва выпускается в полиэтиленовых пакетах объемом от 2 до 45 литров, что позволяет подобрать оптимальный вес в зависимости от потребностей. Ее состав полностью сбалансирован для растений, включает в себя биогумус, крупнозернистый очищенный песок, торф. Питательный грунт содержит в себе весь необходимый спектр полезных микро и макроэлементов, обеспечивающих полноценный рост и развитие флоры. Биопочва не нуждается в дополнительных удобрениях при посадке или в разбавлении. Она подходит для использования в теплицах, на открытом грунте, способствуя улучшению всхожести и приживаемости рассады. Для комнатных растений состав оптимизирован в зависимости от конкретной разновидности цветущей группы.

Вся продукция прошла государственную сертификацию и соответствует требованиям, предъявляемым Министерства сельского хозяйства к грунтам и удобрениям. Купить почвогрунт можно по выгодной цене позвонив нам, или обратившись через формы сайта.

Как подготовить фруктовый сад к морозам?

Чтобы защитить деревья от мороза, используйте простые резиновые круги, изготовленные из машинных камер. Приствольное укрытие предотвратит промерзание почвы и убережет корневую систему растения. Чтобы избежать последствий первых заморозков, к которым растения не успели подготовиться, садоводы проводят дождевание и дымление. Если ожидаются заморозки можно сжигать кучи с органическим мусором между насаждениями.

Сад в руках профессионалов

Компания «Экомир» специализируется на широком профиле огородничества и садовничества. Наши специалисты – опытные агрономы и садовники с многолетним стажем работы, которые знают, как обеспечить правильный уход за фруктовыми деревьями, кустарниками и другими растениями, учитывая особенности сезонных мероприятий, вид культуры и другие нюансы.

Мы предлагаем свои услуги по подготовке участка к зиме, борьбе с вредителями и заболеваниями, весенней и осенней садовой обработке, защите хвойных деревьев от стволовых вредителей и других мероприятий, которые сделают ваш сад урожайным, благоухающим, красивым и здоровым.

Обработка винограда ранней весной

От того, как вы проведете обработку винограда в начале сезона, напрямую зависит, будет ли он плодоносить. Уход за виноградом весной начинается с уборки мусора, обрезки сухой лозы, удаления поврежденных побегов, обработки почвы.

Самый главный враг винограда – грибковые болезни. Первую профилактическую обработку начинают после того, как с него снимут зимний укрывной материал. В это время можно применять 2%-ный раствор медного купороса или бордоской жидкости. Также в это время лозу можно обработать раствором железного купороса (из расчета 200 г препарата на 10 л воды), такая обработка поможет защитить не только от болезней, но также и зимующих под корой вредных насекомых.

В период раскрытия почек виноград обрабатывают препаратами против виноградного клеща.

Способы лечения паразитных заболеваний

Паразитные заболевания вызваны бактериями и грибками. Они могут выражаться в виде зеленоватого налета, потемнения коры, пятнистости и другими видными дефектами. Последствиями таких заболеваний может быть низкая урожайность, непригодность плодов для пищи и полная гибель растения.

Среди популярных болезней:

  • парша. Лечат фунгицидами, медным купоросом и бордоским раствором;
  • антракноз. В целях профилактики регулярно удаляются пораженные ветки и побеги. При первых сигналах опрыскивается фунгицидами;
  • бактериальный рак. Болезнь предотвращают удобрением и рыхлением почвы. При появлении, проводится обработка бордоским составом, поврежденные веточки срезаются, ранки обрабатываются садовым варом.

Обработка яблонь и груш ранней весной

Период от схода снега до распускания почек считается самым подходящим для обработки яблонь и груш от лишайников и грибковых инфекций. Для опрыскивания готовят 2%-ный раствор медного купороса (200 г препарата растворяют в 10 л воды). Для опрыскивания в этот период можно использовать и 2%-ную бордоскую жидкость.

До того, как начнут распускаться почки, стволы деревьев и землю вокруг них можно опрыскать раствором мочевины (300 г на 10 л воды). Такая обработка поможет уничтожить перезимовавших вредителей.

В период до распускания почек проводят так называемое «голубое опрыскивание», используя бордоскую смесь. Своевременная обработка этим препаратом защитит плодовые деревья от парши и монилиоза. Как правило, пока почки не распустились, применяют 2%-ный раствор бордоской смеси, а позже – уже 1%-ный.

До распускания почек для обработки яблонь и груш также применяют и железный купорос. Такая обработка защитит деревья от лишайников, вредителей, которые устроились на зиму в коре, а также грибковых заболеваний. Раствором этого препарата опрыскивают не только сами деревья, но и приствольные круги. Для приготовления смеси 200 г железного купороса разводят в 10 л воды.

Железный купорос подойдет для опрыскивания кустов и косточковых деревьев. Правда, в этом случае применяют 3%-ную концентрацию (300 г вещества на 10 л воды).

Обработка малины весной

Как только сойдет снег, садоводы начинают освобождать малиновые кусты от погибших и больных побегов и опрыскивают кусты бордоской смесью. Для этого берут 300 г извести-пушонки, 300 г медного купороса и разводят все это в 10 л воды.

Хороший эффект получают и от опрыскивания почвы раствором мочевины (50 г медного купороса и 300 г мочевины на 10 л воды). Около 2,5 л смеси понадобится на обработку 10 кв.м грунта.

Многие садоводы обрабатывают малиновые кусты и растворами железного купороса в пропорции 100 г вещества на 5 л воды. Как правило, на опрыскивание каждого куста уходит примерно 0,5 л раствора. Вышеперечисленные рецепты помогут защитить малину от инфекций, а также ее главных вредителей – малинного жука, стеблевой мухи, землянично-малинного долгоносика, побеговой галлицы. А чтобы у новых особей вредителей совсем не было шансов нанести вред растениям, почву, перекопанную на глубину 10 см, обрабатывают раствором Фуфанона (на 10 л воды – 20 мл препарата).

Прекрасно справляются с вредителями малины следующие препараты: Актеллик – 15 мл на 10 л воды (для каждого куста понадобится не менее 200 мл раствора), Карбофос – 75 г на 10 л воды (по 1 л на 1 куст). Карбофос используют и в целях профилактики против стеклянницы – 6 г вещества растворяют в 1 л воды – этого раствора хватает на обработку пяти кустов.

Обработка сливы и алычи весной

Первое опрыскивание сливы и алычи весной проводят еще до того, как начнется сокодвижение. Для того чтобы защитить деревья от вредителей, таких как плодовый клещ, тля, сливовая плодожорка, долгоносик и других, можно использовать препараты Искра Двойной эффект, Фуфанон-Нова и др.

Чтобы защитить сливовые деревья от болезней – клястероспориоза, плодовой гнили, гоммоза (камедетечения) и других – рекомендуется опрыскивать деревья раствором мочевины (300 г вещества на 10 л воды) или использовать раствор 2%-ного медного купороса, или же 2%-ную бордоскую жидкость. Приствольные круги тоже обрабатывают.

В конце зимы обязательно побелите стволы слив, чтобы защитить их от солнечных ожогов, перепадов температур, а также насекомых и их личинок, которые зимовали в коре.

Обработка персика весной

Персик начинают опрыскивать до распускания почек, но когда температура воздуха уже достигает стабильных плюсовых значений.

Основная цель этой обработки – борьба с грозной болезнью – курчавостью листьев. Кроме этого, процедура будет способствовать уничтожению всех вредителей, которым удалось успешно перезимовать, спрятавшись в коре и побегах деревьев. В данном случае применяют фунгициды, в составе которых присутствует медь (медный купорос, бордоская жидкость и др.).

Второй этап опрыскивания проводят в конце марта – начале апреля, перед выдвижением бутонов. Третье опрыскивание проводят в начале мая, когда идет активное размножение клещей.

Кроны персиков опрыскивают от вредителей Актофитом – в пропорции 40 мл на ведро воды. Приствольный круг обрабатывают Планризом – 330 мл на 10 л воды. Пользуются популярностью и такие биопрепараты, как Триходермин (20 г на 10 л воды), Битоксибациллин (10 мл на ведро воды).

Когда температура воздуха установится на отметке 14°С, можно обработать персик препаратом Скор, который защитит от курчавости листьев, мучнистой росы и серой гнили. Для этого готовят раствор из 2 г вещества и 8 л воды.

Обработка вишни и черешни весной

Опрыскивать вишню и черешню нужно до начала сокодвижения. Для этой цели применяют 2%-ный раствор медного купороса либо бордоской жидкости, а также железный купорос (200 г вещества на 10 л воды). Также для первого опрыскивания садоводы используют мочевину (300 г на ведро воды). Эти меры помогут защитить деревья от тли, долгоносиков и других вредителей и их личинок, а также уберечь от монилиального ожога, пурпуровой пятнистости и парши.

Если вы все сделали правильно, то дальнейшего опрыскивания от болезней может и не понадобиться. Если избежать заражения все-таки не удалось, для лечения применяют препараты: Скор (эффективен против коккомикоза), Полирам (справится с антракнозом) и др.

От того, насколько правильно вы проведете весеннюю обработку сада, напрямую зависит, будет ли у вас урожай. Но и здесь главное не переусердствовать, а соблюдать меру. Если вы все сделаете правильно, то ваш сад будет надолго защищен от болезней и вредителей, а деревья порадуют сочными спелыми плодами.

Саженцы ждут мая
Когда можно сажать деревья? С учетом того, что апрель по лунному календарю — месяц довольно неблагоприятный для посадок, к тому же погода еще нестабильна, придется посадки отложить до наступления тепла, то есть до мая. А пока что приготовьте лунки, приобретите посадочный материал.
Но если вы приготовили саженцы с осени, то их можно высаживать уже сейчас. Они не испугаются прохладных температур и легко пойдут в рост. Готовят их так: саженцы, которые вы приобретаете в сентябре — ноябре, не нужно отправлять сразу стоя в лунки. Осенью сделайте траншею в направлении с востока на запад и положите в них корневища саженцев, чтобы они смотрели «головой» на юг, и прикопайте их на угол 30 градусов. Оставьте их в таком виде зимовать. А весной, уже в апреле, саженцы с окрепшей корневой системой можно поместить на постоянное место жительства в вашем саду.
Если вы хотите размножить любимые сорта плодовых и декоративных кустарников, самое время это сделать сейчас, в апреле, пока не набухли почки. Нарежьте с макушек веточек черенки по 15 — 18 сантиметров. Не бойтесь, кустарникам это будет полезно. Затем поместите черенки в воду и поставьте в освещенное место. Следите за тем, как будет появляться и развиваться корневая система. В почву посадочный материал пора высаживать через 2 — 3 недели после того, как сформируются крепкие корни. Но следите за прогнозом погоды. Если есть опасность заморозков, саженцы лучше прикрыть.
Так можно поступить с любыми кустарниками, кроме жимолости. Ее мы черенкуем в момент первого сбора ягод — только тогда она у нас пустит корни.
Обрабатываем землю в теплице
Как обеззаразить землю в теплицах? Нужно ли ее полностью менять? Тетя Таня уверяет: не думайте, что если вытащить из теплицы всю землю, затем засыпать новую, проблемы будут решены. Можно обработать почву в теплице препаратом «Максим». Потом через 3 — 4 дня — «Фитоспорином», чтобы заселить туда бактерии. Но можно поступать гораздо проще: соблюдать севооборот. Если у вас в теплице в прошлые сезоны жили томаты, то в почве накопилось много болезней, свойственных пасленовым. Посадите на этот раз туда огурцы. У них нет одинаковых болезней.
Чтобы растения чувствовали себя комфортно, воспользуйтесь такими препаратами, как «Микориза», «Биоклодин». Это естественная вытяжка из грибов, она будет убивать фитофтору и фузариоз.
И еще: не тащите в теплицу все овощи подряд. Там могут быть либо перцы, либо баклажаны, либо помидоры, либо огурцы — по отдельности, но не вместе. Не нужно превращать теплицу в коммунальную квартиру, от этого никому из овощей хорошо не станет.
Тем, кто не подготовил почву в теплице с осени, нужно сделать это сейчас, за три-четыре недели до наступления посева. Внесите удобрение, если того требует культура, и раскислители. И осенью вы будете вознаграждены за это.

Главная страница / Новости

Схема обработки сада…

…от вредителей и болезней. Беру классический пример, когда зараза везде и бороться приходится с оглядкой на будущее привыкание вредных организмов. Подходит для яблони-груш-сливы-вишни-смородины-крыжовника — малины…
1. рано весной, до распускания почек — препарат 30+ от зимующей стадии вредителей, обрабатываем так, чтобы препарат попал на каждую веточку, под кору — везде. Опрыскиваем при солнечной погоде и температуре не ниже +4.
1.1. через 3-5 дней обработка 3% бордоской жидкостью или мочевиной (800 гр на 10 л воды) — так убираем инфекцию в зимующей стадии.
1.2. убираем все растительные остатки которые не убрали с осени, мульчируем — если не сделали это осенью.
2. по набухшим почкам ( косточковые) — распустившимся листочкам обрабатываем системными препаратами от вредителей и болезней, оптимальный вариант — замешать в одной баковой смеси Хорус + Актара + Циркон — обработка тотально всего, включая стволы..
3. в фазе бутонизации работаем уже другими препаратами Скор + Таран + Циркон. Эту обработку в принципе можно пропустить, особенно если нет сильной заражённости-заселённости.
4. после цветения, когда плоды завязались работаем снова другими препаратами Хорус + Конфидор + Ферровит. Эта последняя обработка сильными препаратами, срок ожидания после неё 30 дней — то есть так можно обрабатывать всё, кроме жимолости.
5. во время вегетации все препараты со сроком ожидания более 20 дней исключаем…от вредителей пользуемся только Фитовермом, Битоксибациллином, Лепидоцидом…от болезней только микробиологические препараты типа Фитоспорина — Скоробея — Споробактерина. В принципе помощь этих препаратов нужна редко, только при сильной застарелой или мигрирующей инфекции.
6. после уборки урожая и когда облетят листья работем 3% бордоской жидкостью, затем белим стволы и толстые ветки, убираем опад и падалицу, вносим комплексные удобрения и мульчируем.
На будущий год схему повторяем, препараты меняем как можно чаще. В принципе при небольшой зараженности 2-3-4 фазу можно пропустить, чтобы не нагружать сад химией.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *