Участок

Дома из сруба своими руками

Самый экологичный материал для строительства загородного дома – это дерево. Технология строительства дома из оцилиндрованного бревна, неоцилинрованного бревна и деревянного бруса отличается друг от друга, но имеются и схожие моменты. Важно не только выбрать правильный материал для сруба, но и для его утепления. О том, как построить дом из сруба своими руками в соответствии с современными требованиями, вы узнаете на этой странице.

Содержание

Причины выбора деревянного дома

1. Понравился, смотрелся красиво, захотели себе такой же.

Распространенный аргумент в пользу выбора строительства дома из бревна. Во-первых, красивый вид даже у архитектурно простых строений, а во-вторых, вид принципиально отличный от привычных многоэтажек и прямоугольных стен, от которых хочется отдохнуть в выходные.

Частный каменный дом этого не даст, получится, какой-то, полуотдых.

2. Из практических соображений: использовать по выходным, быстро прогревать.

Соображение несколько сомнительное. С одной стороны, дом из сруба лучше всего подходит для периодического использования, ему меньше всего страшно полное промерзание, но с другой стороны, именно при таком использовании в наибольшей степени проявляются недостатки деревянного дома.

Если у каменных домов резко возрастает риск растрескивания по швам или по блоку (ячеистые блоки), то в доме из сруба последний начинает «играть», что ведет к увеличению щелей.

Непостоянное отопление в доме – это условия неправильной эксплуатации! Особенно если периоды еженедельны!

3. Экологичность: легко дышалось, пахло сосновым лесом. Нравилась традиционная концепция жизни в частном доме

Если мы говорим о традиционной концепции, то здесь однозначно: лесная зона – дом из дерева, южные районы с наличием известняка – каменные дома и так далее. А вот относительно экологичности, то мы часто сами себе все усложняем и портим: не стоит делать деревянный дом ради запаха сосны, если потом дерево будет краситься изнутри, например, маслом.

Начало строительства

Автор пишет о сортировке леса и его выборе сортировки на производстве подрядчика. Говорить об этом как о каком-то недостатке, на мой взгляд, необъективно. Кирпичи для дома отбирать без трещин все предпочтут в магазине, а не просить привозить их на место строительства дома для отсортировки.

Автор сделал правильный выбор – отсортировать на производстве! Так всегда рекомендует производитель срубов. Иной подход – это попытка сэкономить, попытка крайне неразумная.

«… я изначально не переживал, так как доверял подрядчикам… они все же местами накосячили…»

Доверие и качество работы вещи разные. Можно доверять знакомой бригаде «шабашников», так как они собрали уже много срубов. И с целью экономии заказать у них, а можно заказать изготовление сруба и строительство дома в компании, которая несет ответственность и дает гарантии. Здесь главное не путать «допустимый срок эксплуатации» и «период гарантийного обслуживания».

«Из интересного… могу отметить несоответствие реальных размеров комнат их визуальному восприятию до момента накрытия перекрытий…»

Есть понятие «оптическая иллюзия», «перспектива» и так далее. Если проектировщику поставить задачу: «Хочу, чтобы комната визуально смотрелась как 4 на 6 метров». Какой проект сможет сделать проектировщик? Никакой! Есть размеры по осям, есть размеры габаритов. Это реальные параметры. Визуальное восприятие не является объективным критерием.

Выбор бревен для строительства сруба

Если вы решили построить дом из бруса своими руками, особое внимание необходимо уделить выбору материала. Немаловажно, чтобы вся партия состояла из бревен преимущественно одной породы. Только в качестве исключения допускается использование разных пород с одинаковыми свойствами (например, сосна и ель), либо пород с разными свойствами в разных уровнях (например, первые два венца из лиственницы, а остальные — из сосны и ели).

При выборе бревен для сруба помните, что согласно нормативным документам, толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в зонах с минимальной зимней температурой до -30 °С, должна быть не менее 220 мм. В том случае, если в месте вашего проживания температура зимой опускается до -35 °С и ниже, рекомендуемая толщина бревен может доходить до 360 мм.

Для того чтобы технология строительства деревянных домов из бревна была соблюдена в полной мере, приобретенный лес должен быть чистым, без гнили, черноты и синевы. Впрочем, отдельное проявление черноты допустимо, но потребует дополнительных затрат на специальные антисептики. При разгрузке следите за тем, чтобы бревна не бросали, а аккуратно и осторожно складировали в заранее отведенном месте.

До того как построить дом из бревна своими руками, весь материал необходимо подготовить. Если вы имеете дело с лесом-кругляком (а иногда это касается и лафета), то его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки. Затем его отсортировывают по возрастанию диаметра, так как на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние.

Технология строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна

Если вы остановили свой выбор на оцилиндрованных бревнах, лучше их сразу же обработать антисептиком. Сделать это желательно и в том случае, если вас будут убеждать, что эта процедура проведена на производстве. Ведь могут возникнуть любые непредвиденные обстоятельства, и не известно, сколько бревно будет лежать до момента возведения стен.

Диаметр бревен должен быть примерно одинаковым по всей длине, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 30 мм. По технологии строительства дома из оцилиндрованного бревна это требование гораздо жестче: отклонение диаметра должно быть не более чем на 5 мм от номинального диаметра, указанного в спецификации. Проконтролировать величину бревна можно с помощью кронциркуля. Кроме того, у оцилиндрованных бревен необходимо проверить ширину теплового замка (межвенцовый паз), которая должна быть равна радиусу бревна. Желательно, чтобы отклонение ширины теплового замка не превышало 5 мм. Радиус дуги теплового замка тоже должен быть равен радиусу бревна и иметь отклонение не более чем на 5 мм по всей его длине.

Перед тем как построить бревенчатый дом, ознакомьтесь с основными терминами. Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным. Обычно его делают из бревна, которое на 20—30 мм толще остальных. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми межвенцовыми пазами, которые выбирают топором (у оцилиндрованных бревен они изготавливаются промышленным способом) с нижней стороны бревен по всей длине.

За многовековую историю существования срубов возникло множество стилей или типов их рубки. В наши дни наиболее популярными из них являются русская, норвежская, канадская и шведская технологии. Существует несколько видов русской рубки углов:

«в охряпку», «в о хлуп»;

«в режь», «в иглу»;

«в ройку», «в паз»;

«в чашу» и «в лапу».

Но на практике в деревянном домостроении только два последних получили широкое применение. Наиболее часто используют метод «в чашу». При таком виде рубки концы (остатки) бревен выступают за стены сруба и при этом остаются круглыми. Поэтому этот стиль еще иногда называют рубкой «с остатком» или «в обло» («облый» — круглый).

Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, и, следовательно, они более долговечны. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Концы бревен чаще всего выступают за границы угла сруба примерно на 200—300 мм. До того как построить дом из бревен, стоит узнать о достоинствах и недостатках такого вида рубки.

Главным плюсом считается то, что углы дома надежно защищены выступающими концами бревен от холода и неблагоприятных погодных условий.

Есть у этого метода и минусы. Это и дополнительный расход древесины, и сложность при наружной облицовке сруба. Кроме того, эти, казалось бы, небольшие выступающие концы бревен уменьшают размеры сруба почти на полметра (если сравнивать с исходной длиной бревен).

Если вы ещё не решили, как построить дом из сруба, обратите внимание на бревна, срубленные без остатка или «в лапу» — этот вид рубки экономнее, так как требует меньше леса. Обычно ее применяют при возведении дома, который затем будет обшиваться снаружи. Технология рубки стен «в лапу» (иногда этот вид рубки еще называют «в угол») отличается тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба. Торцы бревен в углах соединяются потайным зубом (лапой). Все элементы сруба при этом способе подгоняются очень тщательно, так как любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться. Поэтому главными недостатками такого метода являются более холодные углы в местах соединения бревен и более трудоемкая рубка.

Справедливости ради следует отметить, что в наше время технология строительства срубов редко бывает исключительно традиционной — на практике все чаще применяются различные комбинации и модификации. Впрочем, вне зависимости от того, какой вид рубки был выбран, специалиста советуют сделать контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставить его на просушку на несколько месяцев. После того как материал высохнет, бревна венцов маркируют и сруб разбирается. На подготовленный цоколь настилают несколько слоев рубероида, так, чтобы его кромка нависала над цоколем на 20—30 мм. По технологии в домах из бревна стыки слоев должны перекрывать друг друга не менее чем на 100 мм. На слой такой гидроизоляции по всему периметру цоколя кладут обработанные антисептиком или просмоленные доски толщиной около 30 мм. Если вам не удалось покрыть целыми досками весь цоколь, можно использовать отдельные отрезки, но они должны быть аккуратно, без зазоров состыкованы между собой.

Следует учитывать, что по технологии строительства дома из бревна продольные и поперечные стены сруба должны быть смещены друг к другу по высоте на 1/2 диаметра бревна, поэтому первый (окладной) венец выравнивают с помощью подкладных пластин или делая цоколь разной высоты. Рубку стен начинают с укладки первого окладного венца из более толстых бревен, отесанных снизу. Затем последовательно выполняют окончательную сборку венцов с прокладкой между ними утеплителя. При правильной обработке межвенцового паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки плотно «посадить» бревно на место. Соблюдая технологию строительства дома из оцилиндрованного бревна, насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, при этом проверяют вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем.

Способы решения проблем, возникающих при высыхании бревен

Строить лучше из зимнего леса

Можно ли с этим бороться? В какой-то мере — можно. Прежде всего, строительство домов из оцилиндрованного бревна следует выполнять из лесоматериала зимней рубки, который изначально содержит меньше влаги, чем лес, заготовленный летом.

Это означает, что строительство домов из оцилиндрованного бревна лучше всего начинать зимой или весной, но никак не ближе к осени. Осенью можно заложить фундамент, а к покупке леса и сборке сруба приступить зимой. В этом случае стены дома из оцилиндрованного бревна растрескаются меньше.

Создание продольных пропилов

С трещинами в древесине и изменением геометрии желоба пытаются бороться и другим способом. В верхней чести бревна по всей его длине делают продольный пропил, чтобы уменьшить внутренние напряжения и заставить трещины образовываться в основном не на боковых поверхностях бревна, а в скрытой области под следующим венцом. В некоторой степени это помогает, но совсем избежать растрескивания боковых поверхностей невозможно. Трещина вдоль пропила уменьшает и величину трещины в желобе, т. е. уменьшает изменение геометрии желоба.

Необходимость длительной усадки

Построенный сруб дает усадку. В деревянных домах из оцилиндрованного бревна усадка довольно значительна: примерно 4–5 см на метр, то есть 10–15 см на один этаж. Усадка происходит в течение длительного периода времени, когда нежелательно производить инженерные и отделочные работы. Приходится делать перерыв для просушки и усадки, чтобы дать срубу устояться. Чаще всего, если сруб собран и подведен под крышу весной или летом, то к отделочным работам, чтобы завершить строительство под ключ, приступают в следующем сезоне.

Усадка учитывается и в ходе строительства домов из оцилиндрованного бревна. Все вертикальные опоры устанавливаются на винтовые регулируемые домкраты, а оконные и дверные короба монтируются в проемы так, что они могут свободно скользить в пазах по вертикали. Над ними оставляются заметные промежутки, которые заполняются утеплителем.

Деревянные дома из оцилиндрованного бревна с точки зрения теплотехники

Дерево гораздо теплее кирпича и бетона, его теплопроводность близка к теплопроводности пенобетона и газосиликата. Но все же деревянные дома из оцилиндрованного бревна диаметром 20–24 см, — а именно такое бревно чаше всего используется в загородном строительстве, — не соответствуют современным теплотехническим нормам. Чтобы соответствовать этим нормам, действующим с 2000 года, нужно было бы использовать бревно диаметром более 50 см, а это — достаточно редкая и дорогая экзотика.

Но это вовсе не означает, что загородные дома из оцилиндрованного бревна не нужно строить. Просто затраты на отопление такого дома окажутся более высокими, чем в доме, построенном в соответствии с требованиями теплотехники. Такова плата за красоту.

Нужно сказать еще несколько слов по поводу отопления. Большую осторожность следует соблюдать при включении системы отопления и на протяжении первого отопительного сезона. Температуру надо повышать постепенно, по нескольку градусов в сутки, и стараться не поднимать ее выше 20 С°. Все помещения в доме должны нагреваться равномерно. В этом случае древесина при высыхании не потрескается и не деформируется.

Построить дом из оцилиндрованного бревна

Строительная компания «Загородный дом», строит дома из оцилиндрованного бревна по типовым проектам, представленным на сайте, или проектирует их индивидуально.

Но даже типовые проекты, как правило, дорабатываются в соответствии с пожеланиями заказчика, так что дом приобретает свой индивидуальный характер. Мы считаем, что это важно — построить дом «под себя», под свои личные предпочтения и вкусы, дом, не похожий на дом у соседа. Ведь загородное жилище — это, согласитесь, не типовая городская квартира.

Оцилиндрованное бревно широко применяется в современном строительстве, несмотря на то, что большой популярностью пользуются газобетон, клееный брус, кирпич и другие материалы. Благодаря уникальному внешнему виду, хорошим эксплуатационным показателям, простоте сборки и долговечности оцилиндрованное бревно активно применяется для строительства домов для постоянного проживания.

Материал имеет относительно невысокую цену и может применяться как для возведения домов, так и бань или деревянных коттеджей. Технологические возможности позволяют строить дома различной конфигурации, даже самой сложной, когда поставлена задача – построить дом «как в сказке».

Площадь, м2 от до По площади По этажности По кол-ву спален По пристройке По размеру

Дом из бревна АСД-1479 Общая площадь
49 м2 Стоимость «Под ключ»
955 500 i Дом из бревна АСД-1472 Общая площадь
88.5 м2 Стоимость «Под ключ»
1 725 750 i Дом из бревна АСД-1478 Общая площадь
89.3 м2 Стоимость «Под ключ»
1 741 350 i Дом из бревна АСД-Уральский Кряж Общая площадь
89 м2 Стоимость «Под ключ»
1 735 500 i Дом из бревна АСД-Урал Общая площадь
98 м2 Стоимость «Под ключ»
1 911 000 i Дом из бревна АСД-1322 Общая площадь
105 м2 Стоимость «Под ключ»
2 026 500 i Дом из бревна АСД-Оранжевое Солнце Общая площадь
115 м2 Стоимость «Под ключ»
2 219 500 i Дом из бревна АСД-Миндальная Роща Общая площадь

119 м2 Стоимость «Под ключ»
2 296 700 i Дом из бревна АСД-1325 Общая площадь
120.8 м2 Стоимость «Под ключ»
2 331 440 i Дом из бревна АСД-1326 Общая площадь
120 м2 Стоимость «Под ключ»
2 316 000 i Дом из бревна АСД-1477 Общая площадь
120.5 м2 Стоимость «Под ключ»
2 325 650 i Дом из бревна АСД-1327 Общая площадь
124 м2 Стоимость «Под ключ»
2 393 200 i Дом из бревна АСД-Василиск Общая площадь
125 м2 Стоимость «Под ключ»
2 412 500 i Дом из бревна АСД-Весна Общая площадь
126 м2 Стоимость «Под ключ»
2 431 800 i Дом из бревна АСД-1471 Общая площадь
127.4 м2 Стоимость «Под ключ»
2 458 820 i Дом из бревна АСД-Синий Лес Общая площадь
132 м2 Стоимость «Под ключ»
2 547 600 i Дом из бревна АСД-1331 Общая площадь
137.3 м2 Стоимость «Под ключ»
2 649 890 i Дом из бревна АСД-1332 Общая площадь
140 м2 Стоимость «Под ключ»
2 702 000 i Дом из бревна АСД-1335 Общая площадь
145.3 м2 Стоимость «Под ключ»
2 804 290 i Дом из бревна АСД-Дубки Общая площадь
145 м2 Стоимость «Под ключ»
2 798 500 i Дом из бревна АСД-Северный Общая площадь
147 м2 Стоимость «Под ключ»
2 837 100 i Дом из бревна АСД-Марьина Роща Общая площадь
149.2 м2 Стоимость «Под ключ»
2 879 560 i Дом из бревна АСД-1338 Общая площадь
150 м2 Стоимость «Под ключ»
2 895 000 i Дом из бревна АСД-Одинцово Общая площадь
152.7 м2 Стоимость «Под ключ»
2 947 110 i Дом из бревна АСД-Южная Ночь Общая площадь
152.06 м2 Стоимость «Под ключ»
2 934 758 i Дом из бревна АСД-1340 Общая площадь
153.3 м2 Стоимость «Под ключ»
2 958 690 i Дом из бревна АСД-1342 Общая площадь
155.8 м2 Стоимость «Под ключ»
3 006 940 i Дом из бревна АСД-Ясень Общая площадь
155 м2 Стоимость «Под ключ»
2 991 500 i Дом из бревна АСД-1346 Общая площадь
163.5 м2 Стоимость «Под ключ»
3 155 550 i Дом из бревна АСД-1348 Общая площадь
170.9 м2 Стоимость «Под ключ»
3 298 370 i Дом из бревна АСД-1349 Общая площадь
170.6 м2 Стоимость «Под ключ»
3 292 580 i Дом из бревна АСД-Гермес Общая площадь
173.36 м2 Стоимость «Под ключ»
3 345 848 i Дом из бревна АСД-Мечта Общая площадь
173.05 м2 Стоимость «Под ключ»
3 339 865 i Дом из бревна АСД-1353 Общая площадь
175.3 м2 Стоимость «Под ключ»
3 383 290 i Дом из бревна АСД-1355 Общая площадь
179.5 м2 Стоимость «Под ключ»
3 464 350 i Дом из бревна АСД-Васницово Общая площадь
183.87 м2 Стоимость «Под ключ»
3 548 691 i Дом из бревна АСД-Чайка Общая площадь
184 м2 Стоимость «Под ключ»
3 551 200 i Дом из бревна АСД-1358 Общая площадь
185 м2 Стоимость «Под ключ»
3 570 500 i Дом из бревна АСД-1360 Общая площадь
187 м2 Стоимость «Под ключ»
3 609 100 i Дом из бревна АСД-Семейное Гнездо Общая площадь
196.18 м2 Стоимость «Под ключ»
3 786 274 i Дом из бревна АСД-1368 Общая площадь
221.4 м2 Стоимость «Под ключ»
4 273 020 i Дом из бревна АСД-1369 Общая площадь
246.26 м2 Стоимость «Под ключ»
4 752 818 i Дом из бревна АСД-1370 Общая площадь
261.6 м2 Стоимость «Под ключ»
5 048 880 i Дом из бревна АСД-1371 Общая площадь
293.5 м2 Стоимость «Под ключ»
5 664 550 i Дом из бревна АСД-1374 Общая площадь
373 м2 Стоимость «Под ключ»
7 198 900 i

Материалы и инструменты для возведения сруба

Сразу спешим разубедить людей, которые хотят поставить сруб, используя современный электроинструмент для экономии времени. К сожалению, использование бензопил и электрорубанков не рекомендуется, их можно использовать только для тяжелых работ. Лес обработанный электроинструментом более подвержен плесени и процессам гниения. Для строительства срубов используется специальный плотницкий набор.
Для работы кроме топоров потребуется стандартный рубанок (а также рубанок шерхебель для чистовой работы) и скобель (для снятия коры), также есть целый ряд дополнительного столярного инструмента для рубки в чашку. Для выемки продольного паза используется тесло – топор с округлым лезвием и перевернутым топорищем. При обработке дерева ручным инструментом естественно закупориваются древесные поры, в результате дом рубленный вручную простоит гораздо дольше.

Плотницкий топор и его особенности: где заказать и как сделать

Дом из кругляка рубится несколькими типами топоров, профессиональные рубщики заказывают топоры для рубки домов под заказ из качественной закаленной стали. В самом простом варианте рекомендуем запастись топором для черновой рубки, который без веса топорища должен вести около 1,6 кг, иметь угол заточки 25 градусов, для удобства используйте длину топорища 60 см. И второй топор используется для чистовой рубки с более высокой точностью, такая модель будет иметь угол заточки 20 градусов, массу 0,9 кг и топорище длиной до 50 см.

Многие артели в своей работе используют реставрационно-плотницкий топор, который восстановил и сделал на основе старинных образцов А.В. Попов. Есть его множество модификаций, которые сделаны самим же Поповым. Приблизительно до 90% столярных работ по рубке сруба можно выполнять этим инструментом. Топор Попова имеет клинообразную форму, фактически этот топор является полуколуном, так как в его задачи входит не только рубка, но и удаление щепы во время работы. Это требование достигается с помощью специальной формы инструмента.

Качественные топоры для рубки срубов выпускает ряд российских кузниц. Одной из самых любопытных является «ТопорСиб». В данной артели можно приобрести весь необходимый инструмент для рубки сруба в виде готовых наборов.

Выбор и подготовка бревна для строительства сруба

Для строительства сруба потребуется лес кругляк. Толщина сруба выбирается исходя из доступности материалов. Обычно дом из кругляка своими руками рубится именно из доступных и недорогих материалов. В российских условиях речь идет о сосновом кругляке. В продаже доступно 4 сорта леса кругляка, специалисты рекомендуют 2-й сорт:

  • 1 сорт: комлевая часть, без сучков, используется для высококачественных работ из дерева;
  • 2 сорт: сортамент из срединной и комлевой части ствола сосны, имеется небольшое количество сучков и трещин;
  • 3 сорт: лес кругляк с большим количеством сучков;
  • 4 сорт: лес с любыми недостатками, кроме гнили.

Сосну для возведения сруба выбирают из бюджетных соображений, кроме того, эта древесина отличается мягкостью и податливостью в обработке, имеет малое количеству сучков, не требует дополнительной обработки, сбег ствола (разница в диаметре) не превышает обычно 1 см. Сосна не так растрескивается как ель в обработке, но обладает мягкостью, поэтому для нижних бревен, которые находятся ближе к земле, рекомендуется лиственница или дуб. При этом окладной венец может быть выполнен из сосны, но ее диаметр должен быть на 5-7 см больше основного бревна. В отдельных случаях от грунтовой влаги может спасти высокий фундамент.
Для рубки сруба используется только свежее дерево, в идеале сруб рубится в лесу, где можно подобрать материал, а после перевозится на место установки. Свежий материал должен хранится не более 2х недель, для хранения на стройплощадке кругля укладывается штабелями. Для северных районов с температурой, достигающей -40С в зимний период, используются бревна с диаметром 21-24 см, для средней полосы достаточно 15-18 см.

Проект

При строительстве дома лучше начинать с малых форм построек, например, возвести беседку или сруб-баню с комнатой отдыха и спальней. В таком доме можно жить до строительства основного дома, а после использовать его как дом для гостей. Обычно заказывается лес максимальной длины, при этом можно сделать точные расчеты, исходя из наличия окон, дверей, простенков и отобрать бревна на лесопилке по необходимому размеру.
Чтобы успешно и быстро построить для себя дом, лучше наняться в артель, которая занимается деревянным строительством, хотя бы на летнее время. Это поможет уяснить для себя основные моменты ручной рубки срубов.

Фундаментные работы: в старину и сейчас

Фундамент под деревянный сруб выполняется по ленточной технологии или из камня. Чем выше фундамент, тем лучше древесина будет защищена от грунтовой влаги. Дом из кругляка может быть установлен на столбчатый и свайный фундамент. В старину первые ряды бревен, так называемый маточный венец устанавливался на каменные валы, их называли ряжем. Такое решение позволяло приподнять дом над землей и прочно его закрепить.

Цена дома из оцилиндрованного бревна под ключ складывается из нескольких этапов работ:

  • Фундамент. Деревянный дом имеет сравнительно небольшой вес, что позволяет возводить его на лёгких фундаментах. Хорошо себя зарекомендовали винтовые сваи, такой фундамент имеет несущую способность, превышающую вес всего здания в 3 раза, применим практически на всех почвах, устанавливается за 1 день в любое время года.
  • Сруб. Основной этап — возведение стен в комплекте с балками пола и перекрытия, стропильной конструкцией. При проектировании и расчёте дома учитывается нагрузка на перекрытия не менее 400 кг на метр пола, снеговая нагрузка на кровлю, в каждом проекте свои требования. Подробный процесс строительства Вы можете уточнить у наших менеджеров.
  • Кровля. После монтажа сруба мы рекомендуем сразу устанавливать финишный кровельный материал, это защитит дерево от осадков и дополнительно нагрузит стены для ускорения усадки. Чаще всего, наши соотечественники выбирают в качестве кровли металлочерепицу.
  • Усадка сруба. Мы настоятельно рекомендуем подождать 3-6 месяц перед отделочными работами, это позволит выявить возможные дефекты, выровнять влажность древесины перед покрасочными работами, уменьшить возможные риски деформации отделочных материалов.
  • Отделочные работы. Сюда входит множество опций, каждая из которых может быть выполнена по разным технологиям и из материалов различного качества, исходя из этого складывается итоговая цена дома из бревна. Подробно об отделочных работах читайте или спрашивайте у наших менеджеров.

Особенности строительства домов из круглого бревна

Из какого леса строить дом? Плотность леса в первую очередь зависит от почвы на которой он растет и от климата. Почва больше влияет на его плотность чем климат. Средний возраст строевого леса 80-100 лет. Это тот срок за который дерево достигает нужных диаметров. В основном, для строительства деревянных домов применяется сосна. Некоторые дома мы строим из ели, это дома из большого диаметра, свыше 36см, и в которых присутствует длинномер свыше 6м. Влажность леса и зимой и летом одинаковая, но предпочтительнее строить из зимнего леса. Самый идеальный лес для строительства это сухой, не зависимо от его породы. К сожалению высушить круглое бревно можно только естественным образом, для достижения влажности в середине 20-25% понадобится 1-2 года. При строительстве дома из кедра нужно учитывать, что от момента заготовки леса в Сибири до доставки его на нашу строительную площадку проходит минимум 2 месяца, поэтому доставка кедра должна планироваться на зимнее время, чтобы избежать посинения леса. Для лиственницы никаких ограничений нет. Рекомендуем: рубить сруб с ноября по июнь.

Технология, как строить? Для диаметров 28-34см стандартно делается обычный лунный паз с поднутрением для утеплителя. Чашка может быть как с внутренним шипом (курдюк) так и без него. Затесы могут быть только сверху (канадские) или сверху и снизу (бриллиантовый). Сами наружные затесы влияют только на внешний вид дома, на технологию усадки они не влияют. Для диаметров от 34см лучше применять чисто Канадскую технологию Роберта Чамберса. W-образный паз, завешивание каждого венца на определенную высоту при строительстве, применение зазоров Underscribe (зазор в чашке) и Overscribe (зазор в торцах) позволяет предусматривать уменьшение диаметра бревна при усадке. Рекомендуем: при диаметре от 28см до 34см канадская чашка с шипом, паз лунный, внутренний утеплитель толщиной не менее 20мм. При диаметре от 34см. канадская чашка, W образный паз, пористый уплотнитель и мягкий утеплитель, каждый венец завешивается на нужную высоту.

Выбираем проект одноэтажного дома из бревна


Мы предлагаем вам ознакомиться с простым проектом одноэтажного дома из бревна для небольшой семьи. С учетом того, что строительство из дерева не является самым дешевым вариантом, можно предложить компактный дом общей площадью 69,4 м2. В распоряжении хозяев будет просторная гостиная с холлом, 2 спальни, кухня, санузел и ванная. В дополнение красивая терраса будет служить прекрасным местом для отдыха.

Для среднестатистической семьи с детьми необходимо больше пространства (в пределах 100-150 м2 будет достаточно). Предлагаем обратить внимание на проект одноэтажного дома из бревна с мансардой. На площади в 116 м2 размещены просторная гостиная, две спальни, кухня-столовая, кабинет, санузел и душевая. Квадратуру можно распределить таким образом: гостиная — 23 м2, спальни — 15 и 21 м2, кухня-столовая — 15 м2, кабинет — 24 м2, и душевая — 5 м2. При этом, допускаются вариации, например, организация библиотеки вместо кабинета или просторной детской комнаты. В конечном итоге, только вам решать, каким будет ваш проект одноэтажного дома из бревна.


С чего начинать?

Проект деревянного дома

Первое, что вам необходимо сделать – проект будущего дома. Здесь у вас есть два пути: сделать его самостоятельно или прибегнуть к помощи специалистов. Если ваши познания в проектировании не очень глубоки, лучше не пробовать проводить эксперименты. Ошибки в проектировании могут вам дорого обойтись, а что еще хуже, такое жилище может быть непригодным для жизни. Что делать в таком случае?

Множество готовых проектов помещений можно найти в «мировой паутине». Некоторые из них можно получить бесплатно, другие же доступны только за деньги. Если же вы не уверены в надежности таких источников, можно обратиться к специализированным компаниям, которые до мелочей продумают проект вашего дома.

Дальше нужно выбрать, из какого дерева будет построен дом. В основном это такие породы: сосна, ель, лиственница, кедр, осина, дуб и ясень. Зачастую для таких целей используют древесину из хвойных пород, так как их стволы достаточно ровные, а сама древесина легко обрабатывается. Более того, сосну и ель можно приобрести по доступной цене. А благодаря смоле, которой пропитана древесина, обеспечивается влагостойкость и приятный запах.

Закупку бревен лучше проводить зимой, так как тогда показатели влагостойкости наиболее высоки.

После этого вам нужно заказать распил древесины по готовому проекту в компании, предоставляющей такие услуги. После обсуждения всех вопросов на заводе будет изготовлен целый комплект бревен для вашего дома, балки перекрытия, стропила и лаги. Чтобы убедиться, что все выполнено как надо, дом первый раз собирают еще на заводе. После проверки его разбирают и доставляют вам.

Теперь необходимо ваше участие. Вы осматриваете комплект древесины на качество и подготавливаете место, в котором будете хранить материал для последующих работ.

Чтобы дерево не промокло, когда пойдет дождь, место хранения нужно оборудовать навесом.

На этом все подготовительные работы завершены, можно переходить к следующему этапу.

Закладываем основание для будущего дома

Виды фундамента для деревянного дома

Ни для кого не секрет, что основой для любой постройки является фундамент. Именно благодаря нему вся постройка будет надежно стоять многие годы. Каким именно будет ваш фундамент, зависит от этажности дома и его размеров. Так как дерево относительно легкий материал, углублять фундамент на 2 м и делать его массивным не нужно. Это одно из преимуществ дерева перед кирпичом. Устройство фундамента может быть разнообразным, но главное, что нужно помнить – делать его нужно по всем нормам надежности и прочности. Чтобы сделать фундамент, можно использовать несколько вариантов, подходящих для деревянного дома:

  • ленточный мелкозаглубленный фундамент;
  • свайный фундамент;
  • плитный фундамент.

В основном для устройства фундамента выбирают ленточный фундамент. Но и свайный фундамент тоже часто используется. А если грунт на участке влажный и рыхлый, то прибегают к изготовлению плитного фундамента. Чтобы правильно выбрать фундамент, сначала нужно проанализировать грунт.

Ленточный фундамент для деревянного дома

К примеру, вы выбрали ленточный фундамент. Благодаря своей конструкции он является достаточно надежным, так как повторяет все контуры постройки: несущие стены и простенки между ними. Чтобы сделать все работы, вам необходимо:

  • Разметить участок согласно проекту дома, перенести его с бумаги на грунт. Для этого необходимо забить колья по углам здания и в местах, где будут стены, и натянуть между ними веревку. Таким образом, вы сделаете для себя ориентир для дальнейших работ.
  • Выкопать траншею исходя из намеченного ориентира.
  • Сделать опалубку для заливки бетона. Она может быть как из фанеры, так из простых досок. Главное, сделать все без щелей, дыр и надежно ее закрепить, чтобы бетон своим весом не повалил ее.
  • В траншее следует сделать подушку из мелкого щебня, камней или песка. Рекомендуемая высота подушки 50 мм. Ее необходимо хорошо утрамбовать.
  • Если нагрузка на фундамент большая, то можно сделать каркас из арматуры.
  • Непосредственно залить фундамент бетоном. Важно, чтобы заливка происходила быстро и в несколько слоев по всему фундаменту. Если вы делаете только отдельные вертикальные участки или заливаете бетон частично, есть вероятность, что в тех местах бетон может потрескаться.
  • Выгнать воздух из бетона глубинным вибратором.
  • Выровнять поверхность и оставить сохнуть на месяц.

После заливки важно тщательно проверить поверхность гидравлическим уровнем, чтобы она была ровной. Перепад может составлять до 10 мм. Если он больше, те места нужно выровнять раствором или гидроизоляцией. После всех работ бетон высохнет за неделю, но продолжать работу нужно через месяц, когда он полностью окрепнет.

Как показывает практика, если вы живете в климате с суровыми зимами, где снег может стоять по колено, цоколь постройки должен быть высоким, примерно 500 мм. Если его сделать меньше, первые два венца или бревна, которые у основания, постоянно будут находиться под снегом, что негативно скажется на их свойствах и дальнейшей пригодности.

Как построить бревенчатый дом из неоцилиндрованного бревна

Неоцилиндрованные бревна укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. Некоторые специалисты считают, что обязательно необходимо учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Существует мнение, что это снижает тепловые потери при эксплуатации дома.

Чтобы сруб был более устойчивым, по технологии возведения деревянных домов из бревен рекомендуется бревна каждого венца связывать между собой специальными круглыми или прямоугольными шипами, получившими название «нагель» (от немецкого nagel — гвоздь). Эти «деревянные гвозди» изготавливают из сухой плотной древесины (береза, дуб, бук, ясень). При правильной установке они предотвращают боковой раскат бревен сруба. Круглый нагель должен быть поперечником 24—30 мм, длиной 300—400 мм, прямоугольный — иметь сечение около 25 х 60 мм и длину примерно 120 мм. При установке нагель должен не доходить до дна гнезда на 8—10 мм, то есть оставляют запас на осадку. Это поможет избежать растрескивания сырых бревен при усушке. Сверло для подготовки отверстий должно соответствовать сечению нагеля (его диаметру). Отверстия в нижележащем бревне сверлят перпендикулярно плоскости фундамента, а сами нагели забивают в них с небольшим усилием. Необходимо устанавливать их в каждом ряду в шахматном порядке на расстоянии не более 1,5 м друг от друга.

В том случае, если стены сруба превышают длину бревен (большинство предприятий используют для своего производства стандартный, шестиметровый лес), их приходится стыковать между собой. Следует учитывать, что стыки не должны располагаться на открытой стене. Их следует размещать на перерубах, с тем, чтобы впоследствии закрывать тепловым замком, исключая тем самым мостики холода. Нежелательно также стыковать бревна в одном месте более чем в трех венцах подряд.

При необходимости швы между бревнами конопатят. Делают это дважды: первый раз — после постройки дома, второй через один-полтора года, то есть после окончательной осадки стен. После того как сруб полностью собран, рекомендуется установить кровлю и в таком виде дать ему «выстояться» около полугода и лишь затем приступать к внутренней и внешней отделке.

Технология и материалы для утепления сруба

Несколько подробнее следует остановиться на выборе материалов для утепления сруба и конопачения. Эти материалы должны обеспечивать надежную защиту дома от продувания (иметь достаточную плотность и эластичность — не способствовать образованию щелей в процессе эксплуатации), защищать от потерь тепла. Кроме того, утеплительный материал должен поглощать и отдавать влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри помещения, не способствовать развитию различных микроорганизмов, быть экологически чистым и долговечным.

Еще недавно для утепления между бревнами и в пазы клали паклю, сухой мох, войлок. Войлок предварительно вымачивали в специальном растворе, в противном случае в нем заводилась моль. Мох должен был быть сухим, но до определенного предела: пересохший мох крошился, а от сырого загнивало дерево. Чистый сухой мох быстро выветривался, поэтому его необходимо было смешивать с паклей. При заделке пазов и щелей из материала делали прядь и, приставив ее к щели (пазу), вдавливали руками или конопаткой. Эту операцию повторяли до тех пор, пока не заполнится вся пустота. Как показывает практика, мох со временем необходимо подконопачивать, кроме того, его разносят птицы и в нем заводятся паразиты.

В последнее время для утепления используется материал на джутовой или льно-джутовой (волокон джута 80 % и льна 20 %) основе. Он обработан антисептическим средством и обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Выпускается межвенцовый утеплитель в виде лент, которые укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки ровным слоем, и крепят к нижнему венцу скобами при помощи степлера. При этом зазор между бревнами практически равен нулю.

Хороших результатов позволяет добиться использование в качестве межвенцового утеплителя самоклеящейся теплоизоляционной лента. Ее изготавливают на основе поролона, пропитанного специальным составом, благодаря которому, вступив во взаимодействие с воздухом, она постепенно увеличивается в объеме в 3—5 раз, заполняя, таким образом, все пустота.

Существует также мнение, что с оставшимися в срубе зазорами между бревнами можно справиться с помощью пеноизоляции — нагнетаемого под давлением пенополиуретана. Кроме того, считается, что сцепление пены с деревом уменьшит вероятность смещения бревен относительно друг друга. По технологии утепления сруба для нагнетания пены сопло вставляют в отверстия, предварительно просверленные с наружной стороны стены с интервалом в 500—600 мм. Пена быстро растекается по всем пустотам и, расширяясь, полностью заполняет их. Данный способ не требует много времени и не трудоемкий — в срубе средних размеров можно «запенить» все пустоты за несколько часов. Правда, пена будет выбиваться наружу из мельчайших щелей и после ее затвердения придется очищать сруб, а отверстия заделывать деревянными пробками, стесав их заподлицо с поверхностью.

Как построить дом из бруса своими руками (с фото)

Ниже вы можете прочесть и увидеть фото, как построить дом из бруса своими руками.

Технология строительства дома из сруба, возводимого из деревянных брусьев, имеет некоторые специфические особенности, но в целом для этого требуются небольшие трудовые затраты. Вы вполне сможете выстроить такие стены самостоятельно, без привлечения специалистов.

Расчеты показывают, что для зон, в которых температура в зимний период может опускаться до -40 ᵒС, толщина бруса для наружных стен должна быть не менее 180 мм, а для зон с минимальной температурой -30 ᵒС — не менее 150 мм.

При покупке бруса в первую очередь необходимо обратить внимание на его качество. Добротный материал не должен иметь: трещин (как правило, они образуются при нарушении технологии сушки), кривизны (может быть, прогнут в одном или двух направлениях или скручен «винтом»), большого количества сучков, синевы и гнили (впрочем, незначительная синева допустима — после обработки антисептиком она не страшна, но некрасива). Кроме того, брус не должен быть слишком влажным. После высыхания его может изогнуть или скрутить (повести), он может потрескаться или неравномерно усохнуть.

Посмотрите на фото, как построить дом из бруса: брусчатые стены обычно собирают сразу на фундаменте, то есть без предварительной сборки/разборки сруба. Укладку окладного венца производят на подготовленный цоколь строго по уровню на просмоленную доску толщиной около 50 мм, под которым находится двойной слой гидроизоляции. Соединение досок между собой по длине и в углах можно производить «в полдерева» на промазанные клеем поверхности с последующим креплением с помощью гвоздей или шурупов.

Укладка брусьев каждого венца производится в соответствии с проектом на очищенную от опилок, стружек и щепы поверхность нижележащего ряда. Сборку стеновых элементов следует осуществлять с помощью тяжелой деревянной киянки. Удары наносят через деревянную прокладку, защищающую брус от вмятин. В том случае, если брусья под влиянием погодных условий изменили свои линейные размеры, их стягивают встык с помощью лебедки и фиксируют.

После стягивания венцов проверяют горизонтальность их положения, а после корректировки производится соединение венцов между собой с помощью круглых деревянных нагелей диаметром около 24—30 мм. Их устанавливают на расстоянии, не превышающем 1500 мм, и в шахматном порядке по высоте. Такое соединение при малой усадке стен делает конструкцию очень прочной. Кроме того, оно позволяет соединить брусья плотнее в местах, где наблюдается некоторое изменение линейности.

Аналогично, как и при сборке рубленых стен, между брусьями укладывается слой утеплителя из пакли, мха, войлока, пеньки, джута или льно-джутовой смеси. В центральный паз клееного бруса укладывается лента из вспененного полиэтилена, играющая роль дополнительного уплотнения и теплоизоляции. Этот прием обеспечивает межвенцовому уплотнению двойную надежность.

Во время длительных перерывов в работе возведенные стены желательно защитить от возможного увлажнения с помощью полиэтиленовой пленки или другого гидроизоляционного материала.

Углы срубов, изготовленных из бруса, могут быть выполнены как «с остатком», так и «в угол». Недостатки и преимущества каждого из способов были рассмотрены выше. Следует учитывать, что при сборке дома из бруса используются несколько иные способы соединения углов, чем при рубке бревенчатых стен. Наиболее популярными из них являются сборки «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом» и «со шпонкой». В срубах из бруса окладной венец на углах всегда соединяют «в полдерева», независимо от выбранного способа крепления углов.

Метод соединения «в полдерева» заключается в том, что на углах у брусьев верхнего или нижнего венца удаляют половину их толщины. Следует отметить, что этот способ, если не предпринять специальных мер, делает конструкцию сильно продуваемой в углах. Для снижения этого явления рекомендуется на углах, в вертикальных стыках, прорубить пазы и вставить в них деревянные шпонки. Их можно заменить металлическими пластинками, которые просто забивают в брус практически на всю глубину соединения.

При сборке углов методом «в перевязку с коренным шипом» обрабатывается только конец одного из соединяемых брусьев — его делают в виде шипа. На сопрягаемом брусе под этот шип вырубают соответствующий паз. Этот способ значительно снижает продуваемость углов, но требует очень точного изготовления шипа и паза, которые должны плотно входить друг в друга. Последовательность стыков, то есть расположения бревен с шипом и пазом, желательно чередовать на каждом венце.

Сборка угла способом «со шпонкой» считается наиболее простой.

При этом в сопрягаемых брусьях вырубают пазы и в них вставляют шпонки. Единственное требование: шпонки должны плотно входить в пазы, иначе соединение будет ненадежным. Последовательность стыков желательно менять на каждом венце.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *