Участок

Груша в саду

Молодым грушам требуется особый уход, ведь пока деревья не окрепнут, они очень уязвимы. Болезни, вредители, морозы могут сильно ослабить растение и значительно отодвинуть начало плодоношения.

Уход необходим в течение всего сезона, а не только весной или осенью. Только так у вас будет гарантия хорошего развития саженца.

Наиболее важен уход за грушей в первые три года, от него зависит приживаемость дерева.

1. Внесение минеральных и органических удобрений.

2. В уход обязательно включается защита от вредителей и болезней. Периодически осматривайте сад. У молодых груш очень тонкая и нежная кора и колонии насекомых могут уничтожить саженцы.

3. При обработках необходимо следить за концентрацией раствора. Для молодого саженца сильные ожоги – смертный приговор. Можно включить в уход за молодыми грушами обработку биологическими препаратами (Фитоверм, Алирин, Гамаир, Липосан, Биотлин) – это намного безопаснее.

4. Формировка весной и санитарная обрезка груши осенью является ключевым моментом ухода.

5. Мульчирование приствольного круга торфом, старыми опилками или сеном.

Уход за взрослыми грушами практически ничем не отличается от обычной заботы за плодоносным садом. Однако главную опасность представляют собой дупла. Даже небольшое углубление служит «домом» для множества насекомых и различных болезней. Развиваться такие углубления начинают с открытой незалеченной раны, которая образуется вот время удаления крупных ветвей. В итоге образуются открытые ворота для проникновения губительных для дерева микроорганизмов. Главное в лечении — строгое соблюдение последовательности операций.

Санитарная обработка дупел и ран:

1. Сначала тщательно очищают дупло от гнилой древесины до здоровой части садовым ножом или стамеской, соблюдая осторожность.

2. Затем обязательно дезинфицируют очищенное отверстие 5-процентным раствором железного или медного купороса.

3. Когда рана подсохнет, заделываем ее пастой. Пломба не должна выступать через край дупла. Его края зачищают садовым ножом.

4. Когда пломба подсохнет, окрашивают залеченное место охрой на натуральной олифе. Такая технология дает возможность обеспечить пломбе водонепроницаемость и долговечность.

Чтобы не допустить образования ран и отверстий, нужен следующий уход:

  • — правильно делать обрезку деревьев весной и осенью;
  • — своевременно проводить побелку штамба и скелетных сучьев;
  • — беречь груши от механических повреждений и солнечных ожогов;
  • — царапины и прорези надо обязательно замазывать садовым варом.

Начальная обрезка груши

Саженцы груши лучше покупать с закрытой корневой системой, так как корни у них стержневые, и на них при выкапывании в питомниках сохраняется мало всасывающих волосков. Надземную часть саженцев я всегда значительно обрезаю, чтобы она соответствовала объему сохранившихся корней.

Не раз мне садоводы задавали один и тот же вопрос: почему листья у молодой груши летом чернеют?

Чаще всего это как раз и происходит из-за того, что стержневой корень не справляется с питанием новых растущих листочков, причем даже при хорошем уходе и поливе. Особеннотакое почернение проявляется в жару у молодых растений, еще не вступивших в плодоношение. В таких случаях желательно притенить грушу, регулярно поливать, но эффект может быть недостаточным. Но если вообще ничего не делать, то все закончится плохим вызреванием побегов и повреждением их морозом зимой, с последующей гибелью веток или всего растения.

Ссылка по теме: Формирующая обрезка деревьев груши на подвоях различного типа – Часть 1 и Часть 2

Кислая почва для дерева груши

Груша может хорошо развиваться только на кислых и слабокислых почвах. У меня на даче почва слабощелочная (основной сорняк, растущий в моем саду – вьюнок, – это подтверждает). Поэтому я, кроме обычных фосфорных и калийных удобрений, а также органики, при посадке дополнительно всегда вношу в посадочную яму «долгоиграющий» окислитель – серу (полкило, а иногда и целый килограмм).

И каждую весну провожу «электрический» полив: разбавляю в ведре воды 1 ст. л. серной кислоты для аккумуляторов и выливаю под каждое дерево.

Я не вношу под грушу золу и щелочные подкормки. Зато по весне в поливочную канавку рассыпаю 50-60 г аммиачной селитры, которая вместе с водой уйдет к корням. По осени калийные и фосфорные удобрения вношу в шурфы, сделанные ломом в мокром грунте на глубину 30-40 см – также в пределах поливочной канавки.

Ссылка по теме: Груша посадка и уход, выбор сортов

Побелка груши – рецепт раствора

Выращивать грушу в стланцевой форме, как яблоню, сложно, поэтому я делаю стланцево-кустов ид ну ю или штамбовую формировку, но с ограничением роста. Для уменьшения повреждения стволов зимой обязательно белю их и основные ветки поздней осенью.

Делаю в ведре смесь из извести, медного купороса, столярного клея, березового дегтя (для отпугивания грызунов), порошка красного жгучего перца (от тли) и добавляю ампулу любого попавшегося под руку в магазине инсектицида на ведро. Все развожу горячей водой и получаю зелено-голубую сливко-образную жидкость, сохраняющуюся на дереве аж целый год и предохраняющую от вредителей и болезней. Побеленное растение обматываю в несколько слоев нетканым укрывным материалом и обвязываю шпагатом. С северной стороны деревца устанавливаю перевернутые пустые бочки из-под воды, чтобы была защита от морозного ветра и для снегозадержания (см. фото).

Перекрестное опыление груши

Цветет груша раньше яблони, поэтому велика вероятность попадания ее цвета под возвратные заморозки. К тому же и насекомых-опылителей в это время еще мало, поэтому я стараюсь цветки опрыскивать препаратами для завязи плодов или просто раствором меда. Давно убедился, что для хорошего плодоношения необходимо иметь в саду не менее 2-3 деревьев груши для перекрестного опыления.

Обрезку поврежденных ветвей делаю летом, когда уже четко видно, какие из них нежизнеспособны. Тут всегда надо помнить, что чем больше у дерева древесины, тем сильнее способность противостоять различным неблагоприятным факторам.

Посадка груши осенью

Посадка груши осенью осуществляется на предварительно подготовленной почве. Можно выкопать посадочную яму размером 70/70 см, глубиной 1 м. Можно посадить грушу без посадочной ямы. Достаточно сделать углубление в почве, равное размеру корневой системы саженца. В некоторых случаях саженец помещается на поверхность земли, после чего корни присыпаются почвой.

Если почва на участке не богата перегноем для саженцев выкапывают посадочные ямы глубиной 60 см, диаметром около 100 см, и заполняются плодородной смесью. Это обеспечивает благоприятные условия для роста и развития молодой особи. Чем больше яма саженца, тем дольше будет длиться благоприятный период. Ямы выкапываются заблаговременно и засыпаются питательной смесью, состоящей из плодородной земли, перепревшего навоза и торфа. Количество навоза следует ограничить, поскольку его избыток может привести к ожогу корневой системы. При необходимости вносятся минеральные удобрения.

Уход за грушей осенью

В уход за грушей осенью входит следующий комплекс мероприятий:

1. Подкормка груши минеральными удобрениями (ОМУ «Осеннее», Осеннее). Не стоит вносить осенью азотистые удобрения. Ели их применить, растения длительное время не будут уходить в «спячку». Вследствие чего, с наступлением холодов они получат серьезные обморожения.

2. Осенью нужны влагозарядные поливы. Проводить их надо до самых холодов, пока земля полностью не схватилась морозом и может впитывать влагу.

3. Штамб груши белят для защиты от солнечных ожогов.

4. Ствол защищают сеткой для защиты саженцев, чтобы его не повредили грызуны.

5. Приствольную зону мульчируют торфом. Это сохраняет влагу и убережет от морозов.

6. Делаем санитарную обрезку, убираем сломанные, сухие и старые ветки. Также необходимо убрать всю опавшую листву и падалицу. Все обязательно сжигаем.

ГРУША — ДАР БОГОВ

Конец лета и начало осени — сезон груш. Этот фрукт нравится нам тем, что он очень сочный и сладкий. Груша имеет множество сортов, они могут быть желтыми или зелеными, мелкими и крупными.

Груша хотя и уступает яблоне по популярности, имеет ряд преимуществ перед основной плодовой породой: не страдает периодичностью плодоношения и регулярно дает высокие урожаи; вкусовые качества десертных сортов груши выше, чем лучших сортов яблони; плоды зимних сортов долго хранятся и хорошо переносят транспортировку. Плоды груши кажутся более сладкими, чем яблоки, хотя сахара в них меньше.

Поговорим о полезных свойствах груш.

Этот фрукт может быть и съедобным, и декоративным. Вкус варьируется от приторно-сладкого, почти медового, до кислого: они могут быть мягкими или твердыми, ароматными и без запаха, а цветовая палитра просто поразительна. Какой же пользой может поделиться с нами природа?

Современным ученым и садоводам известно множество сортов этого фрукта.. Все виды груш делятся на зимние (подходят для длительного хранения), летние и осенние. В зависимости от предназначения, те или иные сорта подходят для разных блюд.

Одни хороши для десертов, джемов, варенья, пирогов, другие будут отличным дополнением к мясным или рыбным блюдам, но в любом случае польза груш станет прекрасным дополнением к вкусовым характеристикам. Из них делают даже мед под названием бекмес, а также сидр и эссенцию. Из красно-коричневой древесины грушевого дерева изготавливается множество декоративных и хозяйственных вещей, а также музыкальные инструменты и мебель.

Калорийность этих фруктов невелика, однако они являются отличным источником сил и энергии. Чтобы направить полезные свойства груш в нужное русло, следует обращать внимание на то, с чем вы их едите и чем запиваете. Нельзя после груш употреблять мясо и пить холодную воду, так как из-за высокого содержания клетчатки они считаются достаточно грубыми фруктами для желудка, и таким сочетанием продуктов можно лишь навредить.

СОРТА ГРУШ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ

ЛИДЕР ПРОДАЖ!
ПРОСТО МАРИЯ — Сорт груши Просто Мария выведен в Белоруссии в институте плодоводства в 2010 году

Одним из авторов этого сорта является к. с. наук, ведущий научный селекционер по груше Мария Григорьевна Мялик. С участием Марии Григорьевны также выведены следующие сорта груш: Белорусская поздняя, Забава, Лагодная, Духмяная, Ясочка, Кудесница

Сорт осеннего срока созревания. Урожайный, зимостойкий.

На всех дегустациях ПРОСТО МАРИЯ неизменно занимает первое место.

Плоды нарядные, очень крупные 180-200 гр., по вкусу может соперничать с лучшими южными сортами, да и по другим важным показателям: урожайности, скороплодности, массе и внешнему виду плодов, устойчивости к болезням.

Если большинство груш вступает в плодоношение на 5-6-й год, то Просто Мария — на 3-4-й. Дерево сильнорослое, но с узкопирамидальной кроной. Поэтому оно не кажется очень большим. В промышленных садах рекомендованная схема посадки — 5×3 м. Сорт осеннего срока созревания. Если плоды снять еще твердыми, будут храниться до декабря.

После того, как попробовала этот сидр, но из яблок, стало интересно найти и грушевый. Специально поисками не занималась, просто как то зашла в ленту, а он там стоит. Был выбор — взять литровую бутылку за 99 рублей, или такую баночку за 47 (акция), но мне много не надо. А если не понравится. Муж сидры не очень жалует.

Но купила, оценила и поняла, что мне «груша» понравилась больше «яблочка». Возможно тем, что грушу я куда реже и так ем, и вообще, в продуктах встречаю. Небольшое, но отличие и оригинальностью по вкусу.

В остальном, «Сочная груша» имеет такую же упаковку, схожий состав, напиток так же пенится, в меру сладкий, легко пьется, хмельные пары с одной банки очень незначительные, а на утро точно нет ни каких последствий.
Вкус, конечно, имеет специфический привкус, но яблоко я там тоже ощутила. Так и оказалось, яблочный сок в составе указан. Груша тут скорее добавлена для привкуса. Не знаю, делают ли сидр чисто из одних только груш, фрукт этот своеобразный. Скорее всего соседство с яблокам вынужденное.

Как всегда, часто такое пить не советую, но иногда — не вредней другого легкого алкоголя ( а это алкоголь — 4,5 %) или прочей еды, куда хотим мы или нет, но добавок понапихали.
Но здорово, что по вкусу нормально делают, не приторно, без кислинок, горчинок и прочих лишних ощущений.

Некоторые авторы отметили странный объем — не 0,5, а 0,43. Ну так это уже известная уловка для того чтобы в моменты подорожания, можно было чуть снижать объем, а цену оставлять прежней. Так мы дожили и до шоколадок весом 85 грамм, и пачек масла в 180 гр.

ЛУЧШИЕ КРАСАВИЦЫ

РУССКАЯ КРАСАВИЦА (Красавица Черненко) – осенний сорт получен ВНИИС им. Мичурина

Один из лучших Российских сортов груши! Пользуется большой популярностью у садоводов!

Крупные высококачественные плоды, удлинённо-грушевидной формы.Вес плодов 160-190 гр. Форма плодов удлиненно-грушевидная. Окрас плодов бледно-желтый, с румянцем. Мякоть средней плотности, сочная, хрустящая и сладкая на вкус. Мякоть белая, очень сочная, маслянистая, кисло-сладкого вкуса, с ароматом. Съёмная зрелость плодов наступает в конце августа и храняться 2-3 месяца. Сорт устойчив к грибным болезням.

Опылители – сорта среднего срока цветения (Любимица Яковлева)

ТАЛГАРСКАЯ КРАСАВИЦА

Осенний сорт, выведен в Казахском НИИ плодоводства и виноградарства селекционером А. Н. Кацейко из семян от свободного опыления сорта Лесная красавица

Обладая главным достоинством – устойчивостью к морозам и отличными вкусовыми качествами сорт пользуется популярностью у профессионалов и любителей дачного дела.

Плоды выше средней величины масса 170 г, привлекательной формы бутылочной) удлиненно-грушевидной, у вершины иногда скошенные.

Кожица гладкая, блестящая, маслянистая, светло-желтая с ярким красно-карминовым румянцем на солнечной стороне на большей половине плода. Мякоть кремовая, средней плотности, хрустящая, мелкозернистая, очень сочная, сладкая, хорошего вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября, потребительская в октябре–ноябре. Лежкость плодов хорошая, в хранилищах с искусственным охлаждением до декабря, во время хранения не образуют пятен.

Плоды, снятые раньше, лучше хранятся. Транспортабельность плодов хорошая.

Плоды прочно держатся на дереве, устойчивы к нажимам. Скороплодный ,в пору плодоношения деревья вступают на 4-5 год. Плодоносят обильно и ежегодно. Зимостойкость и засухоустойчивость деревьев довольно высокая. Характеризуется высокой устойчивостью к грибным болезням.

ЛЕСНАЯ КРАСАВИЦА

Груша сорта Лесная Красавица — дерево среднего роста. Крона у нее широкопирамидальная со средней облиственностью. Побеги прямые или немного дугообразные. Урожай чаще всего закладывается на побегах 3-4 летнего возраста. Цветы у этой груши не крупные, с легким розовым оттенком.

Плоды у Лесной Красавицы среднего размера, имеют тупую яйцеобразную форму. Кожа плода хотя и тонкая, но довольно плотная. Груши в период созревания бывают золотисто-желтыми с пятнышками ржавого цвета и румянцем на солнечной стороне.

Мякоть плодов, нежная и сочная, с хорошими вкусовыми качествами. Плоды богаты сухими веществами, кислотами, сахарами, Р-активными катехинами. Созревают плоды обычно в двадцатых числах августа. Снимать же их рекомендуют за 5-10 дней до полного созревания. В противном случае груши быстро перезреют и не будут долго храниться. Употребляют груши чаще всего в свежем виде. Можно из них также приготовить компот.

Плодоносить Лесная Красавица начинает обычно на 6-7 год. Урожай деревья дают ежегодно, хотя его объем может колебаться. Сорт неприхотлив к почвенным условиям, но лучше всего удается на почвах с глубоким питательным слоем. Деревья отличаются долговечностью.

У Лесной Красавицы относительно хорошая, для сорта западно-европейской селекции, зимостойкость. Довольно устойчива она и к засухе.

СОРТА С САМЫМИ ВКУСНЫМИ ПЛОДАМИ

Очень раннее созревание:

АВГУСТОВСКАЯ РОСА, ОРЛОВСКАЯ ЛЕТНЯЯ, УТРЕННЯЯ СВЕЖЕСТЬ

Фото Орловская летняя Исключительно крупные для летнего срока созревания плоды, высокие потребительские качества плодов, высокие и регулярные урожаи, высокая экологическая устойчивость.

«Утренняя свежесть»

Уход за грушей весной

Весной груше нужен уход, как только растает снег.

1. Весенняя обрезка. Убираем все подмерзшие ветви, а также те ветки, которые растут внутрь кроны. Весной обрезку проводим до распускания почек.

2. Побелка стволов весной защищает саженцы от солнечных ожогов, болезней и вредителей.

3. В уход входит подкормка азотными удобрениями. При обилии осадков, удобряющие смеси вносят под перекопку. Если дождей нет, удобрения разводят водой и вливают в приствольные круги. Карбамид – 80-120 г на 5 литров воды (на 1 дерево). Также подходят комплексные удобрения Нитроаммофоска, Азофоска, Диаммофоска.

4. Проводим мульчирование торфом, сеном, старыми опилками. Весной необходимо сохранить нужную влагу. В мульчу можно добавить перегной, он будет служить источником дополнительного питания.

  • Чем лечить листья груши от бокальчатой ржавчины и черноты? Л. Тоголев, Минск

Отвечает руководитель минского центра природного земледелия «Сияние» Лидия ПЕТРОВА: «Ржавчина — это грибковое заболевание. Его хозяева — не груши, а некоторые виды хвойников: например, можжевельники и туи. Понаблюдайте за ними в апреле — если хвойник заражен, его ветки утолщаются. Вы можете заметить и студенистые наросты оранжевого цвета. К концу апреля споры бокальчатой ржавчины лопнут и рассеются по участку, осядут на ветках деревьев.

Ржавчина на листьях станет заметна через месяц-полтора. Это рыжие пятна, которые потом покрываются бородавками. Спустя некоторое время бородавки лопнут, споры снова разлетятся и рассеются в радиусе 50 км.

Я рекомендую два варианта лечения. Первый: весь сезон каждые 2 недели применять биологические препараты «Фармайод 10%» (5-10 мл) и «Фитолавин» (20 мл на 10 л воды). Время, в течение которого нельзя употреблять плоды в пищу, — всего 3 дня.

Второй вариант подойдет для ответственных дачников. Это обработка листьев полухимическим препаратом «Стрекар» 5 раз за сезон. Нужно промазывать скелетные ветки и опрыскивать кроны груш, яблонь и хвойников раз в 3 недели. Чтобы собрать с дерева плоды, выждите 10 дней после обработки.

После любого лечения обязательно поддерживайте иммунитет дерева: опрыскивайте листья биококтейлем с добавлением живых бактерий «Сияние 1″. Если заниматься только лечением и не поддерживать в иммунитет растений, деревья ослабнут и болеть будут сильнее. Всё, как у людей: полечились антибиотиками – будьте добры, примите препараты для восстановления кишечной флоры. Микроорганизмы принимают активное участие в питании: они превращают питательные вещества в формы, которые растение может усвоить».

Груша

можно заказать саженцы согласно нашему прайсу

По материалам websadovod.ru

Выращивание груши

Груша, также как яблоня, относится к группе семечковых пород, семейству розовых (Rosaceae). Это — вторая после яблони по распространению семечковая порода.

Происходит из Европы и Сибири. Зимостойкость у нее меньше, чем у яблони, и поэтому ее возделывание в более северных районах ограничено.

По долговечности груша намного превосходит яблоню. Продолжительность жизни дерева 95- ­100 лет. Крона имеет пирамидальную форму. Высота достигает 15 м. Плодоносить груша начинает на 5-7-й год после посадки, дает высокие урожаи — 100 и более кг с одного дерева.

Плоды груши разного срока созревания используют свежими и для переработки. Они транспортабельны, могут храниться при искусственном охлаждении более 250 дней. Плоды груши вкусные, сочные, мягкие, нежные и ароматные. Из них делают компоты, варенье, повидло, мармелад, сок, их также можно сушить и запекать.

Плоды груши оказывают противосклеротическое, капилляроукреп­ляющее, противовоспалительное и закрепляющее действие. Их рекомендуется употреблять при заболеваниях почек и мочевых путей. Мочегонное действие груши объясняется наличием в плодах солей калия, способствующих выведению из организма лишней воды и поваренной соли.

Выбор места и подготовка саженцев к посадке
Грушу сажают сразу на постоянное место, так как она не любит пересадок, особенно в возрасте З-4 и более лет. Для посадки выбирают самое освещенное, сухое, ровное место. Рекомендуется сажать несколько сортов (2-3) для лучшего опыления.

Для лучшего роста грушевых деревьев почва должна быть рыхлой, проницаемой для воды, воздуха, способной в то же время удерживать достаточный запас влаги в корнеобитаемом слое. Груша хорошо растет и плодоносит на почве, богатой питательными веществами. В низинах с высоким стоянием грунтовых вод она, как правило, вымерзает и погибает. От строений деревья рекомендуется сажать на расстоянии 3 м, т. е. так, чтобы высокие строения не давали тени на деревья в течение светового дня.

В ряду деревья с объемными кронами на сильнорослых подвоях размещают на расстоянии 3- 4 м друг от друга, а деревья на слаборослых подвоях — на расстоянии 2- 3 м. Расстояние между рядами увеличивают до 4- 5 м на сильнорослых подвоях; до 3- 4 м для груши на слаборослых подвоях.

Грушу высаживают двухлетними саженцами. На юге для закладки садов с округлыми кронами пригодны как двухлетние, так и однолетние саженцы, а для садов с плоскими кронами — однолетние.

Для посадки саженцы готовят с осени. Для весенней посадки их прикапы­вают на специально отведенном участке или помещают на хранение в подвалы с температурой 0,5-1 °С. На открытом участке прикапывают в канавки глубиной 30- 40 см, куда саженцы устанавливают наклонно под углом 40° кронами на юг. Корни и часть штамба (на треть) укрывают землей, утрамбовывают и поливают. Вокруг мест хранения выкапывают канавки с отвесными стенами (глубиной и шириной 40- 50 см), куда раскладывают отравленные при­манки против мышей.

Сроки посадки саженцев груши
Саженцы груши сажают осенью и весной. Осеннюю посадку проводят в октябре, весеннюю — в апреле — начале мая, до распускания листьев.

В южных районах страны посадку саженцев лучше всего проводить осенью. Осенняя посадка имеет ряд преимуществ: улуч­шает условия образования новых корней; в почве накапливается много влаги, способствующей лучшей приживаемости растений и их хорошему росту весной, особенно в районах недостаточного увлажнения; увеличивается период посадки. Однако при осенней посадке деревья труднее сохранить от повреждения грызунами, в некоторых случаях возможно их высушивание, особенно в районах с сильными сухими ветрами, или подмерзание подземной части и корней при значительном понижении температуры.

Подготовка посадочныx ям под саженцы груши
При копке посадочной ямы выкoпанную почву из пахотного (верхнего) горизонта надо сложить по одну сторону ямы, а из нижних горизонтов — по другую. Глубина посадочной ямы для груши на почвах глинистых должна быть 100- 120 см, диаметр 60- 80 см. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть меньше.

В яму закладывают навозный или растительный перегной (до 2-3 ведер), 2 ведра крупного песка, из минеральных удобрений 1 стакан суперфосфата и 3 столовые ложки сульфата калия. Все перемешивают с почвой из пахотного горизонта, предварительно вынутой из ямы. Потом в 10 л воды разводят 2 стакана доломитовой муки или извести-пушонки и выливают в яму, затем выливают 2 ведра воды и оставляют яму на 6-7 дней.

Если ямы выкопаны осенью, а посадку дерева планируют на весну, то заправку ям можно проводить осенью, перед наступлением морозов. Весной же во время посадки в засыпанной осенью яме выкапывают только небольшое углубление такого размера, чтобы в нем могли свободно разместиться корни саженцев. Посадка саженцев груши Перед посадкой деревьев обрезают лишь поврежденные концы корней до здорового места. Остальные корни сохраняют, так как чем больше остается на дереве корней и чем они длиннее и ветвистее, тем лучше и быстрее оно приживается и растет после посадки.

Перед посадкой корневую систему саженцев окунают в почвенную болтушку, разведенную на растворе гетероауксина. Гетероауксин способствует лучшей приживаемости растений.

Перед посадкой вбивают кол ( 50 см над поверхностью), который располагают так, чтобы дерево оказалось с северной стороны от кола: это защитит ствол от перегревания летом и от солнечных ожогов в ранневесенний период. Кол также служит для устойчивости саженцев в начале их роста и развития.

Затем в яму подсыпают почву до образования холмика. Берут саженец, ставят на холмик, равномерно расправляют корни и засыпают почвой без удобрения, при этом корневая шейка должна быть на 5- 6 см выше поверхности почвы. При посадке несколько раз встряхивают саженец, чтобы не оставалось пустот между корнями и почвой, затем почву очень осторожно утаптывают ногами.

После насыпки земли вокруг посаженного дерева делают лунку диаметром 65- 70 см и поливают, затем насыпают в лунку сухой почвы и мульчируют торфом, перегноем и другим материалом во избежание испарения влаги.

Уход за деревьями груши Поскольку груша имеет много общего с яблоней уход за ней почти такой же и включает полив, подкормку и борьбу с вредителями и болезнями. Однако есть и некоторые отличия. Молодые деревья груши, например, чаще подмерзают, поэтому зимой их необходимо больше утеплять снегом, а штамбы укрывать. При осенней и зимней посадке штамбы плотно обвязывают камышом, стеблями подсолнечника, табака, толем или плотной бумагой. Это предохраняет растения от грызунов. Саженцы после обвязки окучивают широким холмом земли высотой до 20 см. Это особенно важно в районах, где возможно обмерзание корней.

Молодые деревья груши, особенно привитые на лесной груше, имеют слаборазвитую корневую систему и нуждаются в заботливом уходе. Их приствольные круги надо периодически рыхлить, пропалывать от сорняков, удобрять. Опыт показывает, что задернение приствольных кругов гyбительно действует на молодые деревья. Чтобы вырастить хороший продуктивный грушевый сад, междурядья надо содержать под черным паром до полного сформирования кроны и начала плодоношения. В дальнейшем в саду можно высевать горький люпин или другие сидераты и запахивать их в почву.

Кроме припосадочного полива, особенно необходимого при весенней посадке, в течение весны и лета деревья поливают еще несколько раз. Лучший способ полива — дождевание (через распылители). При отсутствии водопровода полив проводят напуском или в канавки глубиной 10- 15 см (вокруг дерева). После полива полезно рыхлить почву, как и после дождей, чтобы не образовалась почвенная корка, которая будет препятствовать поступлению воздуха в почву. Воздух необходим для активной деятельности корней, микроорганизмов и почвенных процессов.

Норма полива 2-3 ведра на 1 кв.м приствольной площади. Чтобы вода меньше испарялась, приствольные круги после полива рыхлят, засыпают сухой землей, навозом, травой.

Уборка и хранение урожая груш
Продолжительность хранения груш и их качество в значительной степени зависит от состояния зрелости при съемке. Груши, снятые недозрелыми, при хранении в хранилище или холодильнике не дозревают. Мякоть их затвердевает, и при дальнейшей выдержке при повышенной температуре плоды размягчаются с трудом и не приобретают характерной для сорта маслянистости, сочности и вкусовых качеств. Поэтому для длительного хранения груши надо снимать в оптимальные сроки для каждого сорта.

Признаки съемной зрелости груши — типичная для сорта окраска кожицы, легкость отделения плодоножки от плодушки, уменьшение плотности мякоти, но не до разрыхления.

Лучшая температура для хранения груш — минус 1-2 °С, относительная влажность воздуха — 85-95 %. Хранят груши в ящиках и контейнерах в 2-4 слоя. В качестве упаковочных материалов применяют бумагу, древесную стружку, торф.

Груши также можно хранить в полиэтиленовой пленке, приэтом продолжительность хранения плодов увеличивается на 1,5-2 месяца. Режим хранения груш в полиэтиленовой таре не сильно отличается от обычного (температура 0-3 °С, относительная влажность воздуха 90-95 %). Во избежание конденсации колебания температуры в пакете должны быть незначительными. Мешки с плодами желательно укладывать в тару или на стеллажи, предварительно покрытые бумагой, чтобы шероховатые доски не нарушали герметичность упаковки. Состояние продукции нужно регулярно проверять.

Внесение удобрений и подкормок под грушу
В первый год после осадки деревьев груши удобрение можно не вносить, так как они внесены в посадочные ямы.

Начиная со 2-го года после посадки деревьев ежегодно вносят минеральные удобрения и один раз в три года органические. На приусадебных садах в среднем на квадратный метр заделывают в почву 5- 10 кг компоста или перегноя, навоза, 30- 50 г суперфосфата, 20- 30 г хлористого калия и 10- 15 г мочевины. В садах, вступающих в плодоношение, азотные удобрения применяют весной и после цветения деревьев. Хорошие результаты дает опрыскивание деревьев после уборки 5-процентным раствором мочевины.

Наряду с основными удобрениями (вносят осенью) в садах применяют и подкормки на протяжении всего вегетационного периода. Осенью дают полную дозу органических, фосфорно-калийных и одну треть азотных удобрений (лучше в аммиачной форме). В весенний период (апрель-май) проводят подкормки азотными удобрениями, а летом (июнь-июль) — фосфорными и калийными.

При решении вопроса о дозах и сроках подкормок учитывают породные и сортовые особенности, состояние деревьев, размер урожая, дозы внесения основных удобрений, плодородие почвы, условия увлажнения. Для жидкой подкормки на приусадебном участке используют раствор навозной жижи и птичьего помета.

Наименее трудоемко поверхностное внесение удобрений в приствольные круги с последующей перекопкой, но эффективность этого способа самая низкая, что объясняется прежде всего испаряемостью питательных веществ из удобрений, их подвижностью. На приусадебных участках удобрение рекомендуется вносить в кольцевую канавку по периферии кроны глубиной 25- 30 см. Хороший эффект дает также внесение удобрений глубоко в скважины, проделанные гидробурами и почвобурами на глубину до 40- 60 см.

Особенности обрезки груши
П ервую послепосадочную обрезку и формирование кроны груши проводят так же, как и у яблони. Обрезку деревьев проводят в поздне­зимний и ранневесенний сроки (до начала пробуждения почек).

Однако, в отличие от яблони, крона груши хорошо формируется естественно и не требует значительной обрезки. Достаточно провести небольшую поправочную обрезку для соблюдения соподчинения ветвей и для стимуляции образования полускелетных и усиления плодовых веток.

В садах разреженного типа для груши рекомендуются объемные (округлые, сферические) кроны. Лучшей формой такой кроны для груши является разреженно-ярусная. Она наиболее шаблонная, хорошо соответствует естественным закономерностям сложения кроны.

Она имеет 5-10 ветвей и состоит из ярусов с небольшим количеством ветвей (2-3). В питомнике у саженцев должен быть заложен первый (нижний) ярус из 4-5 ветвей (смежных или с небольшим интервалом между ними) при наличии проводника. В саду затем создается еще один ярус из 2­3 ветвей в сочетании с 1-2 одиночными ветвями или же все ветви выше первого яруса размещаются одиночно.

Побеги укорачивают для усиления побегообразования умеренно — не более чем на 1/4 длины побега. В результате образуются 2-3 боковых разветвления полускелетного типа. Более сильное укорачивание делают только для соподчинения ветвей. Этот тип кроны довольно полно учитывает особенности естественного строения деревьев.

Даже незначительное подмерзание груши способствует образованию большого количества волчковых побегов, которые растут из скелетных ветвей вертикально. Волчки необходимо о6резкой превращать в обрастающие и полускелетные ветви, а неудачно расположенные и наиболее сильные вырезать на кольцо. При больших повреждениях ветвей волчки применяют для восстановления кроны. При этом волчкам придают горизонтальное положение, иначе они не будут плодоносить.

Болезни и вредители груши

Болезнь СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Мучнистая роса

Поражает почки, листья, побеги и соцветия. Вначале они покрываются грязно-белым мучнистым налетом, затем налет буреет, и на нем образуются мелкие черные точки.

Парша

Поражает листья и плоды. Болезнь начинает развиваться рано весной, сразу после распускания почек. На листьях появляются пятна с зеленовато-бурым налетом, затем листья засыхают и отпадают.

Плодовая гниль

На поверхности плодов появляются крупные серовато-бурые подушечки со спорами гнили, расположенные концентрическими кругами, которые легко отделяются и разносятся ветром по саду, заражая другие плоды.

Сажистый грибок

На листьях и побегах плодовых деревьев появляется черный налет. Почернение — результат развития сажистого грибка, который поселяется на поверхности листьев, побегов, кольчаток и даже плодах.

Ржавчина

Грибная болезнь поражает листья, на внешней стороне которых образуются вздутия-подушечки оранжевого или красно-бурого оттенка, которые очень напоминают ржавчину на металле.

Вредитель СИМПТОМЫ ПоражЕНИЯ ВРЕДИТЕЛЕМ
Боярышница

Крупная белая дневная бабочка, похожая на капустницу. Весной ее гусеницы объедают почки, бутоны, цветки и листья.

Яблонный долгоносик (цветоед)

Личинка этого жука выедает содержимое бутона. Цветок засыхает, не распустившись, образуя коричневый колпачок.

Златогузка

Ночная бабочка снежно-белого цвета с золотистым пучком густых волосков на конце брюшка. Ее гусеница имеет серовато-черный цвет.

Плодовые клещи

Клещи высасывают соки из растительных клеток. Листья буреют, преждевременно осыпаются. Ослабевает процесс закладки цветковых почек.

Листовертки

Повреждения наносят гусеницы. При набухании почек они проникают в них и выгрызают их содержимое. В дальнейшем гусеницы питаются листьями.

Яблонная и грушевая медяницы (листоблошки)

Личинки вредителя собираются на распускающихся почках, потом забираются внутрь, окружая цветоносы и черешки молодых листьев, прокалывают их своими хоботками и тянут сок. Личинки вредителя собираются на распускающихся почках, потом забираются внутрь, окружая цветоносы и черешки молодых листьев, прокалывают их своими хоботками и тянут сок. Личинки выделяют липкие экскременты в виде светлых шариков. Эти выделения склеивают внутренние части распускающихся почек, цветков, молодые листья. Взрослые особи появляются через 2 недели после окончания цветения яблони, некоторое время питаются ими, а затем перелетают на травянистые растения, где и живут до осени. В августе они вновь возвращаются на яблоню и приступают к откладке яиц.

Яблонная метлица

Гусеницы скелетируют листья с нижней стороны, позже переходят на верхнюю, загибают края на конце листа, стягивая их паутинкой, под которой питаются. В результате листья буреют и высыхают.

Грушевая плодожорка

Повреждает только грушу. Развитие ее во многом сходно с яблонной плодожоркой (см. ниже). Разница лишь в том, что бабочки откладывают яйца только на плоды груши. Особенно сильно повреждаются летние сорта, так как зимние сорта груши имеют более твердую ткань плода и гусенице труднее проникнуть к семенам.

Яблонная плодожорка

Гусеница плодожорки прогрызает плоды, прокладывает ход к семенной камере и поедает зачатки семян. Одна гусеница может повредить 2-3 плода.

Зимняя пяденица

Гусеницы вредителя сильно объедают листья, оставляя одни жилки, выгрызают мякоть молодых завязей.

Кольчатый шелкопряд

Гусеницы этой коричнево-желтой бабочки поедают молодые листья и почки. Могут полностью оголить деревья, если своевременно не собрать их колонии.

Щитовка запятовидная

Весной личинки этого насекомого присасываются к стволу, быстро растут, покрываясь серовато-коричневым запятовидным щитком, и все лето высасывают сок из коры дерева, вызывая угнетение и отмирание побегов и ветвей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *