Участок

Корневая система голубой ели

Угроза иногда подстерегает нас там, где мы совсем не ждем. Нам нередко приходится слышать о несчастных случаях, произошедших по вине упавших деревьев. Одной из причин трагедии может стать подрубание корней.

Опорная функция корней

Еще со школы нам известно, что корни деревьев поглощают воду и растворенные в ней минеральные вещества и проводят их в крону. Еще одна из основных функций корней – опорная, или якорная (то есть закрепление растения в субстрате). Именно благодаря корням высокие и не очень деревья поддерживают себя в вертикальном положении. И это необходимо учитывать при земляных работах на участке с растущими там деревьями (сооружение котлована, рытье траншей и канав, установка капитального забора и т. д.).

При строительных работах в зоне расположения корневой системы непременно в той или иной мере травмируются корни. Чем ближе к стволу дерева проводятся работы, тем хуже это влияет на его устойчивость в пространстве. В упрощенном виде происходящее можно сравнить с табуретом, стоящим на четырех ножках. Если подрубить одну ножку, он будет стоять, но уже не так надежно. Если отрубить две или три ножки – он упадет. Так и с деревьями: чем больше и ближе к стволу обрубают корни (особенно самые главные – магистральные корни первого порядка), тем менее устойчивыми они становятся.

Опасные ошибки

На фото вы видите упавшие деревья, окруженные асфальтовым покрытием. При его сооружении готовили толстую «подушку» под асфальт и бордюр и обрубили корни вокруг ствола. Мы можем только догадываться, о чем думали дорожные рабочие и их начальство. Ясно одно: ни на секунду они не задумались о безопасности жизни, здоровья и имущества людей. Результат предсказуем – упавшее дерево, сильно повредившее автомобиль. И таких случаев на общественных территориях и частных участках немало. При этом падают не только те деревья, корни у которых обрублены со всех четырех сторон, но и те, у которых они обрублены с трех, и с двух, и даже с одной стороны.

Особенности пород

Ряд деревьев (дубы, ясени, конские каштаны, груши, бархат амурский, лиственницы, сосны, выросшие на легких песчаных почвах) имеет один уходящий вглубь земли мощный стержневой корень и сравнительно небольшое количество боковых корней. Такой тип корневой системы называется стержневым. Подрубание боковых корней меньше влияет на устойчивость этих деревьев, чем на устойчивость деревьев, не имеющих центрального стержневого корня, но обладающих множеством боковых корней. Такую корневую систему называют мочковатой.

Подрубание корней у деревьев с мочковатой корневой системой (ель, тополь, осина, ольха, ива, белая акация, граб, сосна, выросшая на влажных тяжелых почвах) существенно сказывается на их устойчивости. Именно по этой причине такие деревья (особенно ели) являются ветровальными (то есть при сильном ветре они падают, вырываясь с частью корневой системы из земли).

Однако у деревьев, имеющих стержневую корневую систему, чаще ломается ствол, так как сильный ветер не может вырвать их с корнем. Такие деревья называются ветроломными.

Для многих деревьев характерен смешанный тип корневой системы (береза, клен, вяз, бук, яблоня, рябина). У них имеется умеренно развитый стержневой корень и множество боковых корней, при этом возможен уклон в сторону стержневой или мочковатой корневой системы в зависимости от почвенных условий.

Во всех случаях подрубание корней, особенно близко к стволу, в той или иной мере делает деревья ветровальными. Они могут упасть при ветре, при котором не рухнули бы, будь их корневая система цела.

Стержневая корневая система Мочковатая корневая система Смешанная корневая система

Место для посадки ели

Место посадки растения нужно выбирать по типу его корневой системы и по индивидуальному «отношению» к уровню грунтовых вод. Общее правило простое: растения с поверхностной корневой системой относительно терпимы к высокому стоянию воды, со стержневой системой – нетерпимы. Если же вода стоит возле поверхности, то практически все растения будут страдать от вымокания корней и вскоре погибнут (кроме особо водолюбивых видов). В случае с елью и её поверхностной корневой системой не подойдут только постоянно затапливаемые участки, где долго застаивается вода. Хотя для верности в посадочной яме лучше сделать дренаж из битого кирпича, щебня и песка толщиной 15-20 см.
Другая проблема – как высаживать растения на освоенных участках рядом с сооружениями и постройками. Корневые системы не должны сильно перекрывать друг друга, переплетаться и срастаться. Недопустимо, чтобы они конкурировали за воду и питание или при росте натыкались на препятствия – фундаменты и коммуникации. Если корневая система поверхностная, то она может натолкнуться на стенку фундамента, и не только пострадает сама, но и причинит вред постройкам. Существуют известные нормы, помогающие этого избежать. Дерево положено сажать не менее чем в 5 м от стены здания и не менее чем в 1,5 м от канализационной трубы, кустарник – не менее чем в 1,5 м от стены и не менее 1,0 м от трубы.
Установлено, что средняя глубина возможного зимнего промерзания грунта в наших климатических условиях до 1,5 м. На деле эта цифра экстремальная и очень условная. Такое промерзание возможно только в бесснежные суровые зимы на участках, где нет растительного покрова. Обычно зимой на поверхности земли образуется лишь промерзшая корка. А корневые системы древесных растений в грунте не промерзают так сильно – иначе давно не осталось бы никаких лесов. Ведь ель обыкновенная выдерживает промерзание корневой системы лишь до –23 °С, а при –24°С ткани корней разжижаются и дерево гибнет.
Если растение избавлено от всевозможных помех, то его корневая система развивается нормально и достигает тех размеров, которые нужны для питания кроны. Для взрослой ели это круг диаметром примерно 4 метра. Соответственно в этих пределах лучше ничего не садить, чтобы не создавать конкуренции по питанию растений, а так же в пределах этого круга очень осторожно и не глубоко проводить рыхление.

Ель – просто невероятное растение, кроме своей красоты и могущества, имеет фитонцидные свойства, что позволяет очищать воздух. Не зря в хвойном лесу чрезвычайно легко дышится, а хвойные эфирные масла применяют в ароматерапии. Посадить такое чудесное дерево вы можете и на своём участке. Но для его успешного роста помните не только о «вершках», но и о «корешках».

Обработка ран

Обрубание корней имеет еще дополнительные минусы. Через места срезов в корни могут проникнуть вызывающие гниль грибы. Со временем, по мере распространения патогена, корни дерева загнивают и разрушаются, что приводит к его падению.

Чтобы этого не произошло, срезы всех обрубленных корней диаметром свыше 5 см необходимо зачистить острым ножом и покрыть специализированным средством для обработки ран.

Удаление корней также приводит к снижению жизнестойкости дерева. Оно может не пережить засуху или нападение болезней и вредителей.

Дельный совет

В Строительных нормах и правилах (СНиП) указано, что деревья должны располагаться не ближе 5 м от построек. В первую очередь это связано с тем, что на таком удалении они не сильно затеняют помещения и их корневая система оказывает минимальное разрушительное воздействие на фундамент. На это расстояние и следует ориентироваться при строительстве и посадке деревьев: желательно, чтобы на расстоянии менее 5 м от фундамента крупных деревьев не было.

А если уж вам непременно хочется иметь рядом с домом дерево, то пусть это будет высокорослый кустарник или экземпляр со сдержанным ростом, падение которого не приведет к фатальным последствиям.

И в любом случае при планировании строительных работ на участке с деревьями настоятельно рекомендую пригласить соответствующих специалистов, чтобы в будущем избежать неприятных последствий.

______________________________________________________

Проблема опасных деревьев

Теги:корни

Сибирская ель считается не менее распространенной на территории Красноярского края и Иркутской области породой дерева, чем другие хвойные деревья. Наиболее часто встречается ель в лесах смешанного типа, а вот основной породой в лесах является редко. Ель может произрастать на почвах практически любого типа, даже на холодных и сильно влажных почвах. При этом необходимо отметить, что в регионах с сухой почвой ель встречается значительно реже.
Ель чувствительна к климатическим условиям региона, где она произрастает. Так, в районах с сухим климатом ель встречается достаточно редко, в то время как влажный климат считается наиболее благоприятным для данной породы дерева. В таких условиях могут образовываться даже ельники.
Сибирскую ель можно назвать достаточно крупным деревом. Высота его зачастую достигает 30 метров, а обхват ствола приблизительно 50 – 60 см, однако, нередко встречаются экземпляры с диаметром ствола около метра. При этом на размеры деревьев оказывает влияние множество факторов. Во–первых, это регион, в котором произрастает ель. Так, на юге области, в районах рек, ель сибирская отличается более крупными размерами, нежели деревья, произрастающие в северных и восточных регионах. На рост дерева оказывает влияние и такой фактор, освещенность. Замечено, что при большем количестве солнечного света, ель может достигать больших размеров в высоту. Рост дерева происходит неравномерно. Например, интенсивнее всего растут молодые деревья, а к старости рост замедляется.
Благодаря особенному строению корневой системы, которым отличается ель сибирская, дерево достаточно устойчиво к сильным ветрам. Дело в том, что главный корень дерева развивается недостаточно, при этом корневая система образует придаточные корни. Корневая система развивается по – разному, в зависимости климатических условий, в которых растет дерево. Так, в районах с быстрооотаивающей почвой придаточные корни дерева достаточно сильные, глубоко проникают в почву. На промерзших почвах корневая система сибирской ели немного другая. Ее придаточные корни развиты слабее, зато их значительно больше. Сибирскую ель принято считать холодостойкой породой дерева, ведь ее корни способны расти и развиваться даже при небольшой отрицательной температуре, как например, корневая система лиственницы Гмелина.
Сибирская ель отличается от ели европейской по внешнему виду. Так хвоя сибирской ели более короткая и более устойчивая, нежели у европейской, а ее шишки более мелкие (особенно это проявляется при неблагоприятных условиях роста) с крупной и закругленной семенной чешуей. Опыление у сибирской ели происходит сравнительно поздно, однако, поздние заморозки все равно уничтожают часть семян. Кроме того, если дерево росло в неблагоприятном климате, многочисленные семена оказываются пустыми. Ель имеет непродолжительный вегетационный период. Что так же не самым лучшим образом сказывается на качестве семян. Таким образом, подросток молодой ели появляется постепенно, причем даже в тех районах, условия которых можно назвать благоприятными для роста и развития дерева.
Семеношение у ели может начинаться в различном возрасте, и зависит, прежде всего, от того в каких условиях растет дерево. Так, ели, произрастающие на открытых местах, начинают производить семена несколько раньше (около 18 лет), нежели деревья, растущие в лесах (30 – 50 лет). От условий произрастания зависит и урожайность семян ели, однако, в среднем урожайные годы повторяются каждые 3 – 5 лет, причем в промежутке между ними ель практически не производит качественных семян.
Сибирская ель очень подвержена всевозможным болезням, поражению паразитами, количество которых во много раз больше, нежели у всех хвойных пород дерева, растущих в данном регионе, вместе взятых.

Где используется ель?
Ель сибирская считается одной из самых смолопродуктивных пород дерева. Именно ель дает наибольший выход смолы – живицы, которую добывают, как правило, методом подсочки. Однако, данный метод не нашел применения в производственных масштабах. Связано это, прежде всего, с тем, что ель сильно подвержена всевозможным заболеваниям, поражению гнилью, что сильно затрудняет процесс подсочки. Именно поэтому на сегодняшний день при добыче смолы отдается предпочтение подсочке сосны, которая так же дает достаточно большой выход живицы.
Древесина ели отличается сравнительно легким весом, а так же хорошей гибкостью. Именно поэтому ель широко используется для производства деревянных кровельных материалов, а так же изогнутых изделий, таких как, например, дуги, охотничьи лыжи и др.
Благодаря особому составу древесины, ель нашла свое применение и в производстве бумаги. Дело в том, что древесина ели состоит из достаточно длинных трахеид, что очень ценится в данной сфере производства.
Ельники имеют еще и кольматирующую роль, то есть исполняют функции природного фильтра талых вод, удаляя из них твердые частицы, тем самым защищая водные источники от загрязнений.

Пересадка крупномерных дичков из-под полога леса на открытые участки — дело обычно довольно бесперспективное. Корневая система этих саженцев обычно довольно крупная, а хвоя — так называемая «теневая», сформировавшаяся в условиях затенения и плохо приспосабливающаяся к условиям открытого места. Поэтому обычно крупномерные саженцы, взятые из-под полога, приживаются плохо, и теряют в росте несколько лет — пока не адаптируются к новым условиям.
Поэтому лучше использовать дички небольшого размера — высотой до полуметра. Если дички выросли на более открытом месте (например, на обочине дороги или под линией электропередачи), то можно использовать и более крупные деревья, но все равно нецелесообразно использовать дички высотой больше 60-70 см. Более мелкие дички, которые удается пересадить с меньшими повреждениями, все равно в первые же годы обгонят в росте более крупные, которые неизбежно будут дольше адаптироваться к новым условиям.
Лучше всего не использовать дички ели с так называемой «зонтиковидной» кроной (у которых главный стволик растет медленнее, чем боковые ветви — это обычно свидетельствует о крайне неблагоприятных условиях освещения). Подобный подрост хуже всего адаптируется после пересадки и в основном дохнет.
У дичков основная масса корней расположена примерно в границах проекции кроны на поверхность почвы — это если говорить о радиусе корневой системы. Глубина же сильно зависит от почвенных условий, вида дерева и т.д.; в целом же у полуметрового дичка ели или сосны она обычно примерно равна штыку лопаты. Самые длинные корни, конечно, выходят за эти пределы — но при пересадке надо ориентироваться на основную массу корней.
Пересадку дичков можно проводить только тогда, когда период активного роста еще не начался (ранняя весна — до распускания листьев на лиственных деревьях) или когда он кончился (конец лета или осень, когда молодая хвоя загрубела и из салатово-зеленой стала более или менее темно-зеленой, примерно того же оттенка, как и прошлогодняя). Иначе — вероятность гибели дичков увеличивается. После пересадки в любом случае необходим обильный и частый полив.

Крупномерные саженцы, выращиваемые в питомниках, на протяжении времени выращивания пересаживаются как минимум один раз из так называемого «посевного отделения» питомника в «школку», что способствует формированию более компактной корневой системы и облегчает пересадку и приживание саженца (а иногда, если выращиваются крупномерные саженцы для озеленения, может быть две или три пересадки). Кроме того, они сразу выращиваются в условиях открытого места и потому легче адаптируются после пересадки.
Но советую не гнаться за крупномерными саженцами. Двухлетние сеянцы сосны, посаженные на постоянное место, при хорошем уходе через три-четыре года достигают высоты человеческого роста, и дальше растут еще быстрее. Ель примерно так же. А двухлетние сеянцы сосны и тем более ели в лесных питомниках стоят совершенные копейки (если, конечно, речь не идет о тысячах сеянцев).

На вопросы читателей отвечает наш постоянный консультант, ландшафтный дизайнер Наталия ДУДАРЕВА.

— Правда ли, что возле елей ничего расти не будет, а вишни, даже по соседству растущие, не плодоносят?

— Давайте по порядку. Елки бывают разных видов и разных размеров.

Первый вариант. Если на вашем участке уже растут обыкновенные елки большого размера, то попытка подсадить рядом с ними (в 3 — 5-метровой зоне) плодовые деревья успехом по определению не увенчаются. У елей поверхностная корневая система. Корни не уходят глубоко в землю, а расходятся в стороны, иссушая и истощая верхний слой почвы. Свежий плодовый саженец большая елка просто «объест» и притенит, да еще насыпет под него иголок, быстро закисляющих почву.

Как тут плодовому деревцу вырасти? А вот свежепосаженный дерен — тот будет очень неплохо расти (не только обыкновенный, но и сорта дерена с разноцветной листвой). Будет под елкой (на расстоянии от двух метров) расти и бересклет европейский, бузина черная и бузина красная кистистая, жимолость татарская, рябина обыкновенная. Могут расти некоторые сорта рододендронов, но уже метра 3 — 4 отступать надо. А от старых огромных елей отступы еще больше.

Второй вариант, когда мы опять говорим о ели обыкновенной, но маленькой. До двух метров высотой или свежепосаженной.

Я многократно наблюдала случаи, когда одновременно посаженные ель и яблоня-китайка неплохо себя рядом чувствовали. Конечно, урожаев яблок особых при таком соседстве яблоня не давала, но выглядела вполне прилично. А вот вишня рядом с елью жить не хочет, погибает через несколько лет, когда ель «входит в силу». Не хочет ни при каких раскладах, хоть одновременно их сажай, хоть вразнобой.

Слива — более выносливое дерево. Но и она как-то недолюбливает кислую и тощую почву, каковая обязательно бывает под елкой. Поэтому слива поживет и поплодоносит какое-то время рядом с лесной красавицей, особенно с южной стороны, но рано или поздно победит все равно елка.

Третий вариант. Если мы говорим о сортовой елке, например, о ели колючей.

Если колючая ель старая — верен первый вариант. Если молодая, то одновременно с ней посаженная яблоня или слива рядом может прижиться очень неплохо.

— Мне нужно обрезать можжевельник. Размер куста в диаметре около 1,5 метра. С одного края он мешает заезжать машине, и надо его обрезать на 30 — 40 см. Но если его обрезать на такую длину, то куст выглядит лысым. Посоветуйте, как лучше обрезать взрослый куст и не повредить его красоту. Ирина.

— Большинство можжевельников стригутся очень хорошо, и со сроками их обрезки дела обстоят попроще, чем с обрезкой плодовых деревьев. Я обрезаю можжевельники в течение всей весны и в начале июня.

Девиз обрезки — не надо бояться! Внимательно осмотрите ветви, которые вывалились на дорожку. Вам надо обрезать ветку так, чтобы она перестала падать «на дорожку», но при этом чтобы она не выглядела очень лысой.

У можжевельников на толстой одревесневевшей скелетной ветке находится множество побегов с хвоей. Некоторые побеги как бы прикрывают ветку сверху, некоторые — сбоку. Если вы обрежете ветку так, чтобы над местом среза нависал побег с хвоей, то лысоватость не будет так уж заметна.

Лучше всего обрезать куст не торопясь, внимательно рассматривая каждую обрезаемую ветку с целью найти наиболее подходящее место среза.

Заодно, если уж вы начали обрезать хвойник, загляните под ветви. Там, в глубине куста, вы найдете много высохших старых побегов, которые в санитарных целях тоже надо удалять. Заодно обрежьте сломанные снегом ветки, если таковые есть.

Чтобы через срезы не проникла зараза, их надо помазать кисточкой, смоченной 3-процентным раствором медного купороса, а потом замазать обыкновенным садовым варом или, что лучше, художественной масляной краской на олифе.

— У меня два вопроса. Вы писали, что сосны можно «обрезать» обламыванием молодых побегов — «свечек». А можно это проделывать с голубой елью для придания ей большей пушистости?

И второй вопрос: прошлым летом хвою молодых сосен пожрали маленькие гусеницы. Как можно предотвратить это в этом году?

Александр.

— Уважаемый Александр! Елки — это все-таки не сосны. У них все немножко по-другому. Побеги у елок не растут «свечками». И обламываются хоть и довольно легко, но елка не очень любит, когда эти побеги ей ломают. Начинает «плакать» смолой. В принципе вы правильно мыслите. Придать пушистость голубой елке обрезкой можно.

Но желательно для этого не почки-побеги выламывать, а обрезать лидирующие побеги до начала сокодвижения. Либо обрезать уже в июне, что хуже, смолить все равно елка будет, но не так сильно, как в период активного сокодвижения и выдвижения почек.

В принципе в этом году вы можете просто обрезать елке верхушку и сразу попытаться замазать ее художественной масляной краской на олифе, чтобы меньше смолила.

Даже эта некапитальная мера заставит проснуться часть боковых почек.

А на будущий год пораньше, в конце февраля — начале марта, обрежьте голубую елку уже более капитально.

Если дерево растет у вас не первый год и оно крепкое и хорошо прижилось, то ничего страшного не произойдет при обрезке прямо сейчас. Ну, посмолит немного… А вот если елка еще хиленькая, не стоит подвергать ее дополнительному стрессу.

Кстати, голубые елки замечательно отзываются на внесение специальных удобрений и микроэлементов. Но об этом разговор надо будет вести уже ближе к середине мая.

— Можно ли из веточки туи вырастить дерево? Прикопали веточку в прошлом году, пока она жива. Волкова С. А.

— Можно! Веточки (длина 15 — 20 см) желательно брать с «пяточкой», не отрезанные секатором, а отломанные с кусочком коры. Эти веточки сутки выдержать в растворе корневина, а потом укоренять на грядке (песок и торф) под стеклом или под пленкой.

Вообще-то при кустарном размножении укореняется процентов 30 черенков, редко больше. Но я так лично себе туйки выращивала.

— Уважаемая Наталия, обязательно ли вокруг плодовых деревьев перекапывать приствольный круг и пропалывать его? Может, вокруг взрослых деревьев это делать необязательно? Лариса.

— Приствольные круги под плодовыми деревьями оставляют для осуществления так называемой «высокой агротехники ухода». Чтобы удобрения вносить, чтобы с вредителями, зимующими в грунте под стволом, бороться.

Если ваш сад здоров и если вы не гонитесь за огромными урожаями и не собираетесь регулярно вносить удобрения под плодовые деревья, то вполне можете себе позволить газон вместо приствольных кругов.

Я стараюсь под молодыми деревьями все-таки приствольные круги сохранять, но декорировать их летниками (виолой, петунией, бархатцами).

— У нас на газоне поселилось много мха. Советуют делать обработку химикатами, но мы не хотим. Можно решить проблему без химии?Мария.

— Мох на газоне — серьезная проблема. К сожалению, химические средства борьбы наиболее результативны.

В принципе можно еще применять удобрения с содержанием «антимохового» гербицида — например, довольно дорогие удобрения в гранулах из серии «Этиссо». Мох чаще всего селится на старых газонах с избыточным увлажнением и некоторой затененностью.

Там, где мох появился, невзирая на хорошую освещенность участка, я бы все-таки рекомендовала гербициды против мха, изменение режима полива и элементарно более частое удобрение газона.

Но если проблема действительно в затененности участка, то зачем бороться с тем, что по определению плохо поддается коррекции? Почему бы в затененных местах, где мох растет наиболее густо, не высадить вместо газона заросли многолетних теневыносливых папоротников, астильбы, хосты, ландышей, тиареллы, вербейника, барвинка, традесканции?

Вопросы Наталии Дударевой можно задавать в блоге «Моя дачаМоя дача»

Мы предлагаем купить саженцы сибирской ели, выращенные с любовью в нашем питомнике. Вы получите посадочный материал отличного качества, который без проблем перенесет транспортировку до места назначения.

Хотите знать, кто обычно приобретает такие саженцы в нашем интернет-магазине?

  • Представители фирм-озеленителей общественных пространств: парков, скверов, аллей;
  • бюро ландшафтного дизайна — для посадки на участках своих клиентов;
  • владельцы частных садов или дачных участков;
  • предприниматели, растящие ели целыми плантациями к новогодним праздникам.

Год за годом хвойный питомник «Сибирский кедр» успешно выполняет заказы на поставку молодых елочек с закрытой корневой системой. В нашем каталоге представлены 5 разновидностей саженцев ели сибирской от 10 до 270 см. Их стоимость напрямую зависит от высоты растения и его возраста. Например, ель высотой от 70 до 120 см, которая росла в питомнике 8 лет, стоит около 2000 рублей. Согласитесь, что это недорого по сравнению с ценами в хвойных питомниках в европейской части России.

Мечтаете высадить на своем участке голубую ель? Для вас есть отличное предложение: саженцы высотой 50-70 см. Даже при таком скромном росте группа из нескольких голубых колючих елей украсит ваш сад, неизбежно притягивая внимание соседей или гостей усадьбы. Недаром ландшафтные дизайнеры так любят и ценят именно этот вид за его особенные декоративные качества.

Приобретая еловые саженцы у нас, вы всегда имеете высокую гарантию приживаемости — не менее 90%. Более того, вы получаете в подарок 10% от общего числа растений. Заказали 20 саженцев? Получите вместе с ним 2 штуки бесплатно.

Мы ценим время и силы наших заказчиков, особенно тех, кто нечасто занимается высадкой деревьев. С услугой «Посадка под ключ» наши специалисты помогут грамотно высадить молодые деревца, чтобы они хорошо прижились.

Впрочем, даже без этой услуги мы сбережем ваше время и нервы, потому что:

  • С любой партией растений вы получаете карантинный сертификат;
  • на ваш звонок или email с вопросом наши специалисты обязательно дадут подробный ответ;
  • мы любим и умеем работать с оптовыми заказчиками;
  • мы также внимательны к розничным покупателям, которые заказывают растения для своего сада;
  • мы производим прямые продажи из питомника с доставкой по России и в СНГ: самолетом, поездом либо автофурой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *