Участок

Когда сажать хвойные?

Добавлено 25.11.2014 посадка , хвойные

Как сажать хвойные?

Уменьшить размер текста Увеличить размер текста Размер текста

Хвойные в контейнерах

На этот вопрос многие ответят: «Выкопать яму, опустить в неё растение, засыпать землей». В результате применения подобных методик через некоторое время хвойники начнут болеть и погибать, а вся виналяжет на плечи производителей посадочного материала, хотя причиной ошибки была неправильная посадка.

Особенностью хвойных растений является их способность длительное время обходиться без влаги и питательных веществ, при этом сохранять первозданный вид. Поэтому результат неправильной посадки хвойников можно заметить только через 3–6 месяцев при осенней посадке, и через 1–2 месяца при весенней.

Успешный рост и развитие хвойных культур напрямую зависит от сроков посадки и возраста растения, также очень важно учитывать видовые и даже сортовые предпочтения к условиям роста. Существует ряд правил посадки хвойных растений, о которых и пойдет речь в нашей статье.

Растения – это живые организмы, они питаются и дышат, растут и размножаются, поэтому все травматические операции нужно производить под наркозом, в том числе и пересадку, в результате которой повреждается около 30% всасывающих корней. Период покоя является оптимальным временем для посадки растений.

Когда необходима пересадка хвойникам?

Если деревья прижились, радуют своим здоровым видом, лучше не заниматься их перемещением. Но иногда появляется необходимость в пересадке:

  1. Размеры хвойных растений превышают предназначенную для них территорию. В связи с этим резко уменьшается доступ солнечных лучей и свежего воздуха.
  2. Перепланировка садового участка и изменение ландшафтного дизайна, посадка новых деревьев вынуждают внести новшества.
  3. Растение было размещено временно, а теперь его нужно посадить на постоянное место произрастания.

Когда можно высаживать хвойные растения

В отличие от большинства лиственных пород деревьев и декоративных кустарников, хвойные растения можно высаживать практически круглый год. При этом, как правило, весной высаживают молодые саженцы — до трех лет. Зима же — идеальное время для переселения взрослых хвойных деревьев и кустов.

Особенности зимней пересадки хвойных

Зимой можно пересаживать любые хвойные. Зима, как ни странно, идеальный период для этого. Но большие взрослые растения лучше высаживать только зимой! Вообще, декоративные хвойные «в возрасте» считаются очень капризными к пересадке. Но приживаемость в новых условиях при зимней пересадке приближается к 100%.

Статья подготовлена по материалам сайта http://evasad.com/katalog.html питомника растений «ЕваСад».

Какие хвойные можно сажать летом

Летом хвойные растения сажать можно, но только те, которые имеют закрытую корневую систему, то есть продаются в горшках. Но здесь есть один неприятный момент, который может свести на нет все благие намерения.

Дело в том, что, как правило, мы не можем быть полностью уверенными в том, не пересадил ли продавец в горшок с открытого грунта хвойное растение перед тем, как продать нам его, как контейнерную культуру.

Если имело место такое явление, шансов, что хвойник, пересаженный летом, приживется на новом месте практически нет. Даже если при покупке растение выглядит здоровым, и вы создадите для его роста очень привлекательные условия.

Именно поэтому опытные садоводы не советуют высаживать летом контейнерные хвойные, купленные у непроверенных продавцов. У таких растений больше шансов, если посадить их весной или осенью.

Весенняя посадка хвойных

Большинство работ по посадке хвойных производится весной. Весеннюю посадку выполняют до начала активного роста надземной массы, а именно, как только земля оттаяла и грязь пустила нас в сад, сразу приступаем к посадке хвойных. Молодые корни начинают расти при температуре почвы+ 3 °С.

Ни в коем случае нельзя пересаживать хвойные в период роста почек.

Ель сизая, или канадская (Picea glauca) посаженная весной

Осенняя посадка хвойных

Поскольку климатические условия в разных регионах России сильно отличаются, этот процесс ухвойных происходит в разные сроки. Подготовка растения к зимней спячке – это сложный химический процесс, который всегда начинается после первых минусовых температур. В этот период растительный организм корректирует химический состав клетки – уменьшает содержание воды и увеличивает содержание углеводов. Такая клеточная подготовка длиться 1–3 недели. Очень важно не травмировать растения в этот период и дать им спокойно уснуть. После того, как мы ввели наши растения в состояние наркоза, можно смело выполнять операцию по пересадке. В разных климатических зонах этот процесс может происходить в октябре, ноябре или даже в декабре.У некоторых хвойных процесс впадения в спячку визуально определяется изменением окраски хвои.

Встречается информация, что осеннюю посадку хвойных целесообразно производить в августе-сентябре, в период активного роста всасывающих корней. В этом случае успешность посадки обеспечивается быстрым возобновлением корневой системы.

Летняя посадка хвойных

Летом посадку хвойных можно производить только посадочным материалом с закрытой корневой системой (контейнерная культура), в вечерние часы, желательно в дождливый период. Чем моложе возраст растения, используемого при летней посадке, тем успешнее будет результат.

Посадка крупномеров

Посадку хвойных крупномеров выполняют только в январе и феврале. Удаляют мешковину, а металлическую сетку, которая держит ком, не удаляют. Для крупномеров обязательно нужно проводить дождевание кроны и подкормку эпином.

Агротехника посадки хвойных

Первым делом мы копаем посадочную яму, готовим раствор для поливки, а уж затем вынимаем наш хвойничек из контейнера или влажной тряпочки и сразу высаживаем его, поскольку корневые волоски на открытом воздухе живут всего несколько минут, а они выполняют очень важную роль в процессе приживаемости.

Чтобы вытянуть растение из контейнера не повредив ком, необходимо предварительно хорошо его полить.

Размер ямы должен превышать размер кома или контейнера в 1,5–2 раза как в ширину так и в глубину. На дно ямы насыпаем холмик подготовленного субстрата, ставим саженец на холмик и равномерно с любовью расправляем корни по холмику. При посадке контейнерного растения, аккуратно не разрушая земляной ком, погружаем его в посадочную яму. По мере подсыпания почвы, утрамбовываем ее.

Высаживая растение, нужно следить, чтобы корневая шейка (место соединения ствола с корневой системой) была на уровне поверхности почвы, а корень при этом не оголялся, что часто происходит вследствие оседания грунта. Заглубление корневой шейки приводит к гибели растения.

После посадки необходимо хорошо пролить посадочное место водой и после ее просачивания подсыпать немного почвосмеси, которая еще и сыграет роль мульчи. Отличные результаты приживаемости можно получить в результате использования при первичном поливе различных легких стимуляторов корнеобразования.

Для сохранения вертикальных позиций, при посадке крупных экземпляров обязательно нужно закрепить растения с помощью растяжки, штамбовые формы закрепляют установкой кола.

Почвенные условия для хвойных

Все хвойные растения предпочитают хорошо дренируемые почвы и плохо переносят застой воды. Для того чтобы определить необходимость устройства дренажной системы необходимо в подготовленную посадочную яму вылить 2–3 ведра воды и проследить за тем, как быстро она просачивается. Если вода длительное время остается в яме, значит, без дренажа нам не обойтись.

Состав почв для различных видов хвойных довольно сильно отличается. На слишком богатых почвах у хвойных часто наблюдается растрескивание коры, что влечет за собой снижение зимостойкости, и утрата сортовых качеств, что в свою очередь снижает декоративность. Из всех хвойных наиболее требовательна к богатству почв туя, но в то же время, высаживая карликовые её формы в почвосмесь лучше добавить немного песка. Ель, пихта и тисc также предпочитают плодородные суглинки. Сосна и можжевельник лучше себя чувствуют на лёгких супесчаных почвах.

Для посадки сосны готовим посадочную яму размером 60×60х60см. Главным правилом успешной посадки сосны является целостность и горизонтальное положение стержневого корня. Поэтому очень важно расположить осевой корень в посадочной яме строго горизонтально, в противном случае растение будет страдать и в результате погибнет. Для посадки сосны лучше использовать 1 сеянцы с открытой корневой системой или же контейнерные растения.

Субстратдля посадки сосны: песок, торф, дерновая земля (2:1:1).

Субстрат для посадки ели: дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1).

Субстрат для посадки лиственницы: листовая земля, торф, песок (3:2:1).

Субстрат для посадки можжевельника: торф, песок, дерновая земля (2:1:1).

Субстрат для посадки пихты: листовая земля, глина, торф, песок (3:2: 1:1).

Субстрат для посадки туи: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1).

Наталья Высоцкая, ландшафтный дизайнер, кандидат с. -х. наук

Требования хвойных к грунту

Основным требованием к грунту для хвойников является наличие песка и дренажа. Не допускается использование чистого навоза — он способен сжечь корни. Если же использования удобрения не избежать, необходимо проложить слой песчаника. На дне ямы обязательно размещают дренаж. Грунт для посадки хвойных состоит из нескольких слоев:

  1. На дно ямы выкладывается слой дренажа. Он может состоять из смеси керамзита, гравия. Высота слоя составляет 2-6 см для молодых кустов, и до 12 см для взрослых растений. Дренаж не даст застояться лишней влаге у корней.
  2. Плодородная почва. Она состоит из смеси песка, торфа, грунта. При желании добавляют удобрение для хвойных. Все составляющие перемешиваются, укладываются сверху дренажного слоя.
  3. Мульча. Укладывается по радиусу околокорневого пространства. Она защитит почву от засухи и появления сорняков. Для мульчирования применяют старую листву, опилки, измельченную кору деревьев.

Сравнение формы туи и можжевельника

Вот с внешнего вида и начнём. На сегодня селекционерами выведено множество сортов и туи, и можжевельника, и этот ассортимент с каждым годом увеличивается. Варьируется и форма кроны, и окрас хвои. При этом похожие формы можно встретить и того, и у другого растения.

Скажем, если вам на участке нужен чёткий колонновидный силуэт, то можно использовать можжевельник «Blue Arrow», а можно тую сорта «Columna». Или, скажем, можжевельник сорта «Stricta» с силуэтом «свечки» вполне можно заменить самой популярной на сегодня туей «Smaragd».

Если же вам понадобится шарик из хвойного растения, то можно выбирать между туей «Globosa», «Danica» или миниатюрной «Teddy» и можжевельниками… Стоп! Вот у можжевельников вы шаровидных форм, пожалуй, и не найдёте, хотя селекционеры наверняка над этим работают.

Зато у можжевельников большой ассортимент стелящихся форм, например, «BIue Carpet» и «Blue Chip». Есть и раскидистые кроны типа «фонтан», например «Blue Alps», чем пока не может похвастаться туя. Да, в принципе, умелой стрижкой можно и из можжевельника сделать шарик или из туи сделать что-то стелящееся. Но естественная, присущая сорту, форма потребует от вас все же минимальных усилий на её сохранение.

Сравнение цвета хвои туи и можжевельника

Теперь про цвет. Помимо основного, природного зелёного цвета выведено множество разновидностей этих растений со своеобразной окраской хвои. Есть голубые, жёлтые, зелёные и даже в крапинку.

При этом здесь наблюдается такая картина: туи имеют свойство менять цвет хвои в зависимости от сезона. Как правило, к зиме они приобретают бронзовый оттенок, и не всем садоводам это нравится. А у можжевельников окраска более стабильна.

Среди этих хвойных есть растения с зелёно–жёлтым цветом хвои, скажем, туя «Mirjam» или можжевельник «Gold Coast». Есть — с зелёным: туя «Smaragd» имеет насыщенный зелёный цвет круглый год (пожалуй, единственная из туй), как и можжевельник «Emerald Sea». Кстати, сейчас найти в садовых центрах чисто зелёный можжевельник непросто.

И, пожалуй, чего вы точно не найдёте, так это тую с голубой хвоей, а можжевельников много, скажем, можжевельник «Blue Star» серебристо–голубой. Также как не найдёте тую с разноцветной хвоей, а можжевельники есть, например, «Blue and Gold» с интересной кроной, которая состоит из побегов разного цвета — голубого и желтого. Приведенные примеры — это лишь капля в море современного ассортимента этих растений.

Туя западная Mirjam. © taigatreeМожжевельник Gold Coast. © Magazinul de Plante

Условия для выращивания туи и можжевельника

Почему тую можно встретить на улицах крупных городов чаще, чем можжевельник? Дело в том, что туя не требовательна к чистоте воздуха и вполне нормально переносит пыль и выхлопные газы. Можжевельники от этих факторов страдают. И поэтому они используются в озеленении ограниченно.

Но что нам города? Мы же у себя на приусадебном участке, здесь воздух чище и, значит, отлично подходит для выращивания обеих культур. Я уже упомянул об особенности корневой системы туи, она неглубокая и неширокая, соответственно, в засушливые периоды потребует регулярных поливов. Зато на участках с высокими грунтовыми водами у туи есть неплохие шансы выжить.

Помимо поливов туе понадобится и плодородная почва, а если она у вас на участке бедная, то без подкормок не обойтись.

Сделаю небольшое отступление про подкормки хвойных растений. Несмотря на то, что в продаже есть специальные удобрения для хвойных растений и под корень, и по кроне, всё же не стоит этим делом сильно увлекаться. Самый лучший вариант, на мой взгляд, один раз в год подсыпать в приствольный круг хороший компост.

Ну, а что же можжевельники? Они образуют мощную корневую систему, уходящую вглубь и вширь от растения. Можжевельник — растение самодостаточное, а это значит, что ваши поливы и подкормки ему не нужны (во взрослом состоянии). Ведь растут они в дикой природе и на каменистых горных склонах, и даже на засоленных почвах.

И туя, и можжевельник при правильном выборе вида и сорта хорошо переносят низкие температуры зимы. Но вот к чему они одинаково испытывают любовь, так это к солнечному свету. Именно на открытом, хорошо освещённом месте эти растения могут проявить все свои лучшие качества: плотную крону насыщенного, характерного для данного сорта цвета. Да и в тени они выживут, но, скорее всего, крона станет рыхлой и цвет может стать обычным зелёным или потускнеть.

Хотя растения и хорошо переносят наши зимы, но, возможно, некоторым экземплярам понадобится небольшое укрытие. Нет, не от мороза, а от яркого солнца в конце зимы-начале весны. Дело в том, что в этот период солнце светит уже хорошо, а земля (и, соответственно, корневая система) по-прежнему в замороженном состоянии и не способны восполнять потери влаги от солнечной активности. В результате, хвоя может обгорать, становиться рыжей и сухой именно с южной стороны. Поэтому прикрывайте, а точнее, притеняйте свои хвойные растения.

И туя, и можжевельник при правильном выборе вида и сорта хорошо переносят низкие температуры зимы

Размножение туи и можжевельника

Здесь, наверное, стоит отдать пальму первенства туе. И то, и другое растение хорошо размножается семенами (без сохранения сортовых особенностей) и черенками (с сохранением сортовых свойств). Но туя это делает легче и проще. Семенам туи даже не потребуется стратификация, а черенки укореняются в два раза быстрее можжевеловых и с большим процентом выхода.

Подробно о размножении черенками туи и можжевельника читайте в статье Размножение хвойных растений черенками зимой — это просто.

Полезные свойства туи и можжевельника

Наверняка, многие знают о пользе хвойных растений. Они выделяют специальные вещества – фитонциды, которые буквально обеззараживают воздух вокруг. И туя, и можжевельник для этого хорошо подходят, но всё же, можжевельнику нет равных в этом!

Известный факт: североамериканские индейцы помещали больных соплеменников в заросли этого растения и те выздоравливали. Есть у можжевельника и ещё один бонус — шишкоягоды некоторых видов широко используются в лечебных целях как мочегонное и дезинфицирующее средства.

Совет: при вспышке гриппа, для профилактики пожуйте, не спеша, 1 ягоду в день.

Шишкоягоды можжевельника используют в кулинарии, в качестве пряности при изготовлении кваса, пива, солений, маринадов. С ними коптят мясо (на 1 кг мяса примерно 6–8 можжевеловых ягод), делают джин и настойки.

Будьте осторожны! Не все можжевельники дают шишкоягоды пригодные для использования внутрь, мало того — есть и опасные, ядовитые!

А есть ещё и можжевеловые веники для бани…

Если подойти к этому вопросу философски, то какое бы из этих растений вы не выбрали – не ошибётесь, они вас переживут. Но если вы сажаете с прицелом на будущие поколения, для своих потомков, то стоит знать максимум, который я встречал в литературе. Для туи это 200 лет (обычно до 100). А вот можжевельники в местах их природного произрастания вполне себе доживают до 1000 (!) и даже 2000 (!!!) лет. Тут, как говорится, без комментариев.

Есть у можжевельника и ещё один бонус — шишкоягоды некоторых видов широко используются в лечебных целях. © Local Flavor

Субъективность против объективности

В заключении хотел бы подчеркнуть, что я лишь пытался сравнить тую и можжевельник по вполне объективным критериям и «техническим параметрам». Однако, есть и такой критерий, как субъективное восприятие. Другими словами, часто мы делаем выбор в пользу того или иного растения просто потому, что оно нам нравится.

Вот нравится мне больше можжевельник, основательный он какой-то. Да, первые годы нужно набраться терпения, но затем он порадует. Но я и совсем не разделяю принятой последнее время у ландшафтных дизайнеров тенденции высмеивать и иронизировать по поводу садовых решений с применением туи, мол, вчерашний день.

Туя — это всего лишь растение, и, как всякое растение, нужно его правильно применять. Если вам нужно быстро закрыть соседский туалет или сарай, то туя в качестве растения для такой технической живой изгороди отлично подходит. И это будет, пожалуй, лучший плотный и насыщенный фон для интересных растений переднего плана. Или, скажем, крупные шары…

В общем, ищите своё решение и применение этим хвойным растениям. И ищите свои тенденции, не обращая внимание на чужие. В каждом конкретном случае всё должен определять ваш вкус и ваши предпочтения.

Хорошего вам выбора!

Ошибка 3: засыпка корневой шейки

В случае вынужденной засыпки надо освободить растение от земли до уровня корневой шейки, а если это невозможно – устроить воздушный дренаж. Для этого в зоне корневой системы устраивают сеть траншей, которые заполняют камнем.

В траншеи укладывают трубы, по которым наружный воздух свободно проникает по дренажу к корневой системе. Сверху траншеи засыпают землей. Расстояние между ними не должно превышать одного метра, ширина каждой – не менее 70 см.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *