Участок

Примыкание утеплителя к мауэрлату

Наняв строительную фирму для переделки существующего чердака в мансарду, мы еще не знали, что придется стать фактически инженерами-строителями, чтобы разобраться в тех нарушениях строительных норм, которые они делают…

(данная статья находится в процессе доработки) Несмотря на профессионализм, декларируемый каждой строительной фирмой, необходимо внимательно проверять каждый этап монтажа: все-таки вам жить под этой крышей. К тому же нередко встречаются фирмы, нанимающие тех же самых шабашников, которые и молоток-то видят в первый раз…

Зачем нужен чердак ?

А действительно, зачем? Почему бы не сделать просто кровлю, вплотную к ней уложить утеплитель, а снизу закрыть отделочными материалами?
Те, кто так думает — забывает об одной очень важной характеристике воздуха внутри помещения — влажности.

Хорошо утеплённый дом предполагает холодную крышу и тёплый потолок. Этот способ утепления наиболее оправдан и эффективен, теплопотери в случае такого утепления уменьшаются. Но в этой схеме утепления есть маленький нюанс: при условиях контраста тепла внутри и холода снаружи в чердачном пространстве образуется точка росы, и в результате из пересыщенного пара воздуха выделяется влага. Это совершенно обычное физическое явление, и предотвратить его невозможно, как и другие физические явления. Можно только создать условие, благодаря которому это явление не будет причинять вред чердаку. Это очень простое условие: проветривание.

Если чердак закрыт для воздушных потоков, там скапливается конденсат, который замерзает, протекает, постепенно разрушает и утеплитель, и конструкционные элементы. В результате в доме холодно и капает с потолка. Чтобы этого избежать, с одной стороны стараются не допустить проникновения влаги из помещения на чердак, с другой — хорошо проветривать чердачное пространство через слуховые окна, подкарнизные решетки или другие вентиляционные устройства.

Мансардная кровля, называемая еще кровельным пирогом, должна выполнять те же функции: пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция, вентиляция подкровельного пространства. По сути, это — чердак в миниатюре.

Наш чердак до ремонта:
утеплитель на полу, из под него выглядывает гидроизоляция,
под кровлей кроме обрешетки ничего нет, установлен вентилируемый конёк,
видны подкарнизные вентиляционные решетки.

Конденсат под коньком мансарды

Конденсат образуется, когда теплый влажный воздух из помещения соприкасается с холодными конструкциями здания, а именно — с кровлей. Поэтому, если Вы обнаружили конденсат под коньком мансарды, не стоит искать дырки в кровле, причина здесь — в неправильной конструкции или монтаже утепляющего кровельного «пирога».

Возможны два варианта: либо слишком много влаги просачивается к кровле через пароизоляцию, либо есть проблемы с вентиляцией зазора между кровлей и утеплителем.

Для пароизоляции необходимо проверить, что:

  • использована именно пленка для пароизоляции, а не какая другая
  • пароизоляция закрывает весь утеплитель, без разрывов
  • все стыки пароизолирующей пленки проклеены лентой без зазоров и щелей
  • все примыкания пароизолирующей пленки к строительным конструкциям (стенам, окнам, трубам, …) герметично проклеены.

Для вентиляционного зазора необходимо проверить, что:

  • оборудован вентилируемый конек (варианты исполнения см. ниже)
  • воздух свободно заходит в вентиляционный зазор в районе карниза и выходит из вентилируемого конька (нет препятствий движению воздуха)
  • отсутствуют препятствия для движения воздуха внутри зазора — данный пункт можно проверить, например, по наличию тяги воздуха в районе карниза в безветренный солнечный день, когда кровля сильно нагревается. Тяга должна присутствовать между всеми стропилами по всей длине карниза.

Как выглядит правильная мансардная кровля

Данные описания взяты с сайтов производителей кровельных материалов.
Существуют два варианта кровельного пирога: с использованием гидроизоляционной пленки и гидроизоляционной мембраны. Отличаются они тем, что при использовании пленки под ней также должен быть оставлен вентиляционный зазор, в то время как для мембраны достаточно одного зазора между ней и кровлей.

Кровельный пирог с использованием подкровельной диффузионной микроперфорированной плёнки Ютафол-Д

Кровельный пирог с использованием супердиффузионной мембраны Tyvek-Soft

  1. Кровельное покрытие;
  2. Контробрешетка;
  3. Обрешетка;
  4. Подкровельная гидроизоляция Tyvek®;
  5. Стропила;
  6. Теполизоляция (минвата, стекловата);
  7. Нижняя обрешетка;
  8. Пароизоляция;
  9. Внутренняя отделка (гипсокартонная плита).

Обратите внимание, что во всем остальном рекомендации различных производителей совпадают. В обоих случаях гидроизоляционная пленка (мембрана) монтируется поверх стропильной конструкции, полностью защищая ее от влаги.
К стропилам она крепится продольной контробрешеткой (2), которая одновременно формирует вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляцией. Необходимо, чтобы брусья контр-обрешетки были не сплошными, а имели зазоры или пропилы, чтобы соседние вентиляционые зазоры сообщались между собой для лучшей вентиляции. Желательно также проложить места контакта контробрешетки и гидроизоляции уплотняющей изобутиловой лентой (герлен), как это показано на схеме Ютафол-Д, чтобы влага не проникала к стропилам через отверстия от гвоздей.
На контробрешетку монтируется обрешетка, а уже на нее — кровля.
Пространство между стропилами заполняется теплоизоляцией из минваты и герметично закрывается снизу пароизоляцией.
Смысл всей этой конструкции следующий. Чтобы утеплитель оставался сухим и не намокал от кондесации паров из воздуха, необходимо максимально предотвратить проникновение водяных паров из помещения в утеплитель. А так как полностью это сделать невозможно, то необходимо отвести проникшую влагу из утеплителя в вентиляционный зазор, где она либо испарится в потоке выздуха, либо стечет вниз к карнизу.
Строительные пленки характеризуются различной паропроницаемостью. Если для гидроизоляции она высокая (водяной пар проходит свободно, но вода в жидкой фазе не протекает), то для пароизоляции она низкая (пар не проникает):

Материал Паропроницаемость (г/м2/24ч)
Ютафол Д — подкровельная диффузионная микроперфорированная плёнка > 35
Tyvek Soft — супердиффузионная мембрана > 750
Ютафол Н — паронепроницаемый барьер < 1

По этой причине ни в коем случае нельзя путать пленки для гидро- и пароизоляции!!!

Монтаж кровельного пирога

Обратите внимание, что некоторые строительные материалы, в частности гидроизоляционные мембраны, являются односторонними, т.е. монтировать их надо вполне определенной стороной. В частности, мембрану Tyvek-Soft монтируют рисунком наружу (к кровле), пароизоляцию Ютафол-Н можно укладывать любой стороной, а вот Ютафол-Н Сильвер — уже нет. Так что внимательно читайте описание к материалам и контролируйте строителей.
Еще один важный момент: под близкими обозначениями могут скрываться материалы для совершенно разных целей. Например, Ютафол-Н — это пароизоляция, а Ютафол-Д — паропроницаемая гидроизоляционная пленка, которую категоричести нельзя использовать в качестве пароизоляции.
Перед началом монтажа необходимо демонтировать старую кровлю (при наличии) и провести осмотр несущих конструкций крыши на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если такие дефекты будут обнаружены, то до начала работ по устройству утепления мансарды необходимо отремонтировать конструкции мансардных стропил и обработать их огне-био-защитой.

Последователность монтажа

Монтаж кровельного пирога начинают с подкровельной гидроизоляции. Гидроизоляция крепится к верху мансардных стропил при помощи гвоздей или скоб. Полотна гидроизоляции следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм, – это предохранит гидроизоляцию от повреждения при колебаниях температуры. Полотна укладываются поперек ската мансардной кровли с нахлестом 100 мм. Начинают укладку полотен от карниза, постепенно поднимаясь к коньку.

Поверх гидроизоляции устанавливаются бруски контробрешетки (вдоль стропил) и обрешетки (поперек стропил) крыши. Высота брусков контробрешетки мансарды обеспечивает вентилируемый зазор слоя утепления и выбирается в зависимости от длины ската крыши. Оптимальную величину вентзазора мансарды можно рассчитать простым способом: необходимо разделить длину ската мансарды на 500 (при этом величина вентзазора утепления крыши должна быть не менее 20 мм). Наиболее часто используют бруски 50х50 мм.

Шаг брусков обрешетки мансарды выбирается в зависимости от применяемого кровельного материала, и здесь мы его рассматривать не будем. Рекомендуется (при малом шаге обрешетки) между брусками контробрешетки оставлять зазоры, или делать пропилы в брусках, для того чтобы соседние каналы сообщались между собой для лучшей вентиляции.

Замечу, что производители гидроизоляционных материалов декларируют, что установленная гидроизоляция может защищать низлежащие конструкции от дождя в течение нескольких дней без потери свойств, даже при отсутствии кровли.

Монтаж теплоизоляции начинают после завершения монтажа гидроизоляции и кровли. Расстояние между осями стропил должно равняться ширине теплоизоляционной плиты. При соблюдении этого условия утеплитель будет установлен враспор между стропилами, чем обеспечивается плотное примыкание теплоизоляции к стропилам. Монтаж необходимо вести снизу вверх, плотно прижимая теплоизоляционные плиты друг к другу. Такой порядок монтажа поможет избежать щелей между плитами, которые приводят к промерзанию и, как следствие, образованию наледей на поверхности кровли.

При устройстве теплоизоляции в два слоя необходимо обеспечить перекрытие швов нижнего слоя плитами верхнего слоя, т. е. устанавливать плиты вразбежку. В местах, где есть косые углы, необходимо устанавливать предварительно подрезанные по месту плиты.
После того, как вся теплоизоляция будет смонтирована, необходимо внимательно проверить все стыки между теплоизоляционными плитами и места примыкания плит к стропилам. В случае обнаружения щелей их необходимо заделать тем же материалом на всю толщину теплоизоляции. Для этого ножом вырезается элемент, имеющий размеры по ширине и длине на 1 см больше, чем размеры щели, и враспор устанавливается в щель.
После того, как вся теплоизоляция будет установлена в проектное положение, производится монтаж пароизоляции. Пленка натягивается поверх утеплителя и прибивается степлером к стропилам.
Полотнища пароизоляции устанавливают с перехлестом 10 см, места стыков тщательно проклеивают скотчем. Эффективным является использование фольгированных пароизоляционных пленок, которые не только являются барьером для диффундирующей из внутренних помещений влаги, но и материалом, отражающим поток лучистого тепла назад в помещение.
После того, как смонтирована пароизоляционная пленка, к лагам прибиваются горизонтальные бруски внутренней обрешетки, которые дополнительно фиксируют теплоизоляционный слой, предохраняют слой пароизоляции от возможных повреждений, а также служат основой для крепления облицовки.

Конструкция конька

Конек на мансардной кровле обязательно должен быть вентилируемым. Ниже представлено три типовых решения конструкции конька: вентилируемый конек, с вентиляционным окном в торце здания, с вентиляционным дефлектором. Какой вариант выбрать — решать вам, но во всех случаях пароизоляция должна быть герметичной со стороны помещения, а гидроизоляция не допускать попадания влаги в утеплитель со стороны улицы.

Примыкание к карнизу

Существуют несколько вариантов оформления карниза, отличающиеся главным образом способом отвода воды с гидроизоляции (12).
Ее можно вывести на капельник — т.е. просто свесить край гидроизоляции вниз на некотором расстоянии от стены. Недостаток: капли могут падать по всей ширине крыши, возможно образование сосулек, хотя, при правильном монтаже, наличие такого количества влаги на гидроизоляции маловероятно.
Вывести в имеющийся водосточный желоб. Недостаток: зимой высокий уровень снега может перекрыть вход в вентиляционный канал и блокоровать его вентиляцию.
Установить дополнительный водосточный желоб для конденсата. Недостаток: сложность и дороговизна конструкции.
Лично мне больше понравился вариант с капельником.
В любом случае пароизоляция (13) изнутри помещения заводится на стену, крепится и место примыкания герметизируется.
Вывод гидроизоляции на капельник:
Вывод гидроизоляции в водосточный желоб:

Примыкание к мансардным окнам, стенам и трубам

Это самые сложные места при монтаже. Основная задача здесь та же: гидроизоляция не пропускает влагу в утеплитель с улицы, пароизоляция — не пропускает пар из помещения, в теплоизоляции не должно быть «мостиков холода». Для этого пароизоляцию выпускают на стену (трубу) вниз примерно на 10 см, крепят и тщательно герметизируют. Слой гидроизоляции загибают вверх и также крепят к стене (трубе), формируя желоб, влага по которому должна стекать в сторону карниза. Т.е. не должно быть мест, где бы эта влага скапливалась. При необходимости можно смонтировать наклонный желоб для отвода влаги (см. рисунок ниже). Часто вокруг труб и мансардных окон монтируют специальный тепло-влагозащитный фартук.

Сверху слой гидроизоляции защищают элементами кровли от внешнего воздейстия.
Типовая схема примыкания к стене (трубе):
Типовая схема примыкания к окну:
Водоотводящий желоб в слое гидроизоляции (рисунок взят из альбома производителя окон Velux):

Что предлагают строительные фирмы

В последнее время, появились строительные фирмы, предлагающие «упрощенную» переделку чердака в мансарду, без снятия кровли.
Что бы они вам не говорили, как бы не убеждали и сколько бы примеров «успешных» переделок не приводили — соглашаться не следует ни в коем случае. И вот почему.
Вот какую схему они предлагают:
На стропила вплотную к кровле или к обрешетке набиваются бруски 50х50, и на них натягивается гидроизоляция. Ниже кладется утеплитель и закрывается пароизоляцией. Если ширины стропил недостаточно для укладки нужной толщины утеплителя, то вдоль стропил набиваются еще бруски до необходимой толщины.
Вот как это выглядит в реальности:
Казалось бы, все необходимые требования соблюдены: есть гидроизоляция, тепло- и пароизоляция, вентиляционный зазор между гидроизоляцией и кровлей…
НО!!!!!!!!!!! Проблема в том, что аккуратно выполнить эту конструкцию невозможно!!!
Прежде всего: куда должен стекать конденсат? Правильно: к карнизу. А здесь что?
На фото хорошо видно, что если правая часть гидроизоляции загнута вверх, под крепящий ее брусок, то левая часть загнута вниз! По другому смонтировать её просто невозможно. В такм виде она не создает никакого препятствия для стекания конденсата в утеплитель. Можно попробовать проложить уплотнительную изобутиловую ленту (герлен), но как показала практика, это не спасает…
Если утеплителя положить больше чем надо, он выгнет гидроизоляцию вот так:
Что, во-первых, уменьшает вентиляционный зазор, во-вторых — опять же направляет конденсат к стропилам, а не к карнизу.
Основную сложность для строителей представляют места примыкания к различным конструкциям: стенам, стропилам, трубам, мансардным окнам (правильное исполнение таких примыканий смотри выше).
Зона в районе мауэрлата (там, где стропила опираются на стену) труднодоступна для работы, поэтому в нашем случае гидроизоляция в этом районе выглядела так:
Как вы думаете, легко будет воде преодолеть такой участок?
Необходимо также следить, чтобы монтажники укладывали утеплитель плотно, чтобы в нем не было сквозных дыр в местах стыков пластин утеплителя и примыкания к стропильным конструкциям. Такие дыры создают «мостики холода» и являются проводниками не только низких температур, но и конденсата. В частности, по этой причине для утепления практически не используют пенопласт — его сложно уложить без дыр. У нас в некоторых местах можно было руку просунуть…
Следующее важное звено — пароизоляция. Пар — такая пронырливая субстанция, что просачивается практически в любую дырочку. Поэтому пароизоляция должна быть качественно проклеена специальной лентой в местах стыков отдельных листов и в местах примыкания к строительным конструкциям.

К чему приводит некачественный монтаж

Некачественный монтаж приводит протечкам конденсата во внутренние помещения, к намоканию и промерзанию утеплителя, к потерям тепла.

Протечка сквозь пароизоляцию.
Если вам кажется, что это просто мокрое пятно — ошибаетесь, капало довольно сильно: на полу была целая лужица.
Мокрые стропильные конструкции.
То же самое: на полу небольшая лужица.
Иней под карнизом из-за большого количества выходящего пара
Когда вскрыли гидроизоляцию, обнаружили совершенно мокрые стропила и обрешетку. Конденсат вокруг мансардного окна

Что это

Если посмотреть на двухскатную крышу со стороны фронтона, то свес является продолжением ската крыши. Он проходит по всей его длине и внизу переходит в карниз.

В нормативных документах отсутствуют правила, которые жёстко регламентируют размеры этой архитектурной детали. На практике ширина равна 40 – 70 см.

Выполнение подшивки для фронтонов помогает усилить защиту от непогоды. Кроме того, благодаря красиво сделанному скату дом будет выглядеть более стильно.

При отсутствии этой архитектурной детали края крыши, изоляционный материал, который там находится, могут намокать при непогоде.

Хорошо сделанный фронтонный свес крыши позволяет сделать крышу герметичной.

Что учитывать при выборе

Когда рассматривается подшивка фронтонов крыши, нужно учитывать, что чем больше его ширина, тем более надёжную защиту стены он обеспечивает. Максимальные размеры фронтонов можно увидеть в домах шале и фахверк – эти стили зарождались в местностях с достаточно суровыми климатическими условиями, и удлиненные фронтоны делались для защиты стен и фундамента от влаги.

Удлиненные фронтоны Источник buildingwork.net

Различные конструктивные решения

Для того, чтобы организовать фронтонный свес, на практике пользуются различными способами. Когда рассматривается подшивка фронтона крыши, варианты могут быть различными:

Часть обрешётки

Когда строят крышу, можно увидеть, насколько сложная у неё конструкция. Одной из её частей является обрешётка. Фронтонный свес при этом прикрепляют к краю. Для этого стропила должны быть немного длиннее, чем обычно. Увеличение длины обычно составляет от 30 до 50 см.

Такой способ удобен в тех случаях, когда кровельное покрытие является лёгким. Обычно такая ситуация складывается в тех случаях, когда применяются :

  • европейский шифер;

  • мягкая кровля;

  • металлическая черепица.

В этом случае существует ограничение, которое накладывается на ширину такого свеса. Вынос крыши за фронтон не может превышать 50 см. Если сделать свес шире, то в результате его масса будет такова, что в результате могут погнуться стропила.

Минималистическое решение

Хотя фронтонный свес необходим для дома, тем не менее, существует класс построек, где он отсутствует.

Фронтонный свес Источник assz.ru

В этом случае, как правило, фронтон и карниз крыши находятся на одной высоте. Такая конструкция, хотя и допустима, но является менее надёжной, чем в других случаях.

Свес параллелен стропилам

Хотя обычно фронтонный свес расположен в вертикальной плоскости, используется и такая конструкция, когда он расположен горизонтально, продолжаясь в плоскости крыши.

При этом край крыши выступает над фронтоном больше, чем обычно. При этом конструкция предусматривает, что такой свес прикреплён горизонтально к стропилам.

Данный способ применяется в тех случаях, когда речь идёт о том, что крыша имеет тяжёлую конструкцию. Такой вариант позволяет выдержать значительный вес.

Здесь имеются в виду такие виды крыш:

  • с использованием бетонной черепицы;

  • когда применяется керамическая черепица;

  • покрытие из шифера.

Используемые материалы

Далее рассказывается, как может быть устроен горизонтальный фронтонный свес:

Вагонка

Для этих целей иногда используют вагонку. Этот вариант считается одним из самых удобных. Перед тем, как ее устанавливать, нужно провести обработку. Здесь не обязательно должна применяться отделочная шпунтовая доска.

Вагонка считается одним из самых удобных материалов Источник kak-sdelat-kryshu.ru

Вместо неё можно использовать сосновые или еловые доски. К стене вдоль края стропил прибивают брус. К нему снизу прикрепляют доску. И только после этого прикрепляют вагонку. Считается, что между досками должно быть расстояние в 2 см. Кроме того, рекомендуется вместо каждой третей планки нужно ставить вентиляционное отверстие. Указанные меры нужны для того, чтобы обеспечить вентиляцию для крыши.

Профнастил

Можно также использовать фронтонный свес крыши из профнастила. Поскольку он сделан из металла, при монтаже необходимо учитывать, что от температуры он может менять свои размеры. Поэтому прикреплять полоски нужно, предусматривая небольшой зазор между ними.

Прикреплять профнастил рекомендуется с помощью саморезов. Использовать для этой цели гвозди не рекомендуется.

Фронтонный свес крыши из профнастила Источник rublennye-doma.ru

Пустые ПВХ панели

Такой свес будет легко повреждаться, однако, данный вариант является наиболее дешёвым. Проведение установки аналогично тому. Как устанавливается свес из вагонки.

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными в Подмосковье участками для строительства загородного дома. В фильтрах можно выставить желаемое направление, наличие газа, воды, электричества и прочих коммуникаций.

Листы стали

Толщина листов обычно составляет от 0,6 мм до 10 мм. Сталь должна быть оцинкована для того, чтобы защитить металл от ржавчины. Также могут использоваться листы из других материалов: меди или алюминия. При их монтаже происходят действия, аналогичные ранее рассмотренным.

Поскольку в процессе работы потребуется разрезать листы оцинкованной стали, нужно учитывать, что края от появления ржавчины не защищены. Чтобы это исправить, в этом месте нужно их покрасить.

Не рекомендуется использовать листы, имеющие длину свыше 5 м. Это связано с тем, что иначе они будут провисать.

Стеновой сайдинг

Этот вариант выгодно использовать в тех случаях, когда дом был им обшит. Если тот же самый материал использовать для фронтонного свеса, то это будет выглядеть стильно.

Использование металлических софитов

Этот вариант считается надёжным и долговечным.

Такой свес будет достаточно дорогим Источник all.biz

Делают его из оцинкованного железа, меди или алюминия. Он не только является достаточно качественным, но и красиво смотрится.

Как делают фронтонные свесы

Хотя, если постараться, можно попытаться сделать самостоятельно, однако, для того, чтобы получить качественный. Надёжный и долговечный свес. Нужно доверить работу профессионалам.

Далее рассказано, как правильно изготовить фронтонный свес. Разобравшись в этом, можно лучше понять, как выбрать наиболее удобный вариант для конкретной ситуации.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про мягкую кровлю Tegola: особенности материала.

Обшивка сайдингом

Для того, чтобы сделать такую обшивку, крыша должна выступать над фронтоном примерно на 50 см. При этом, если посмотреть на выступающий край снизу, можно заметить, идущие под углом наружу стропильные ноги.

Вдоль внешнего края к ним прикреплён брус. Предположим, что софиты были закуплены листами по три метра. Для того, чтобы их прикрепить, надо предварительно разрезать на куски, длиной в 50 см.

Нужно принять во внимание, что при укладке их надо стыковать так, чтобы их края накладывались друг на друга у соседних частей Источник zen.yandex.ru

Вдоль нижней части крыши. Вплотную к стене прикрепляется брус размером 5 на 5 сантиметров. Его привинчивают саморезами таким образов, чтобы нижний край был на одном горизонтальном уровне с нижним краем внешнего бруса.

На следующем этапе нужно точно и аккуратно прикрепить софиты. Их ставят сначала с одной стороны кровли, затем – с другой. Сначала прикрепляют верхний кусок, затем прикладывают к нему нижний и закрепляют его.

Перед установкой листов софитов нужно убедиться, что нижние части стропильных ног не выступают. Если это не так, их нужно слегка подпилить, чтобы прикреплять софиты на ровную поверхность.

Рядом со сгибом кражи и на краях устанавливаются листы, вырезанные специальным образом. Вдоль внешней кромки софитов прибиваются уголки, чтобы закрыть отверстия. Места, куда были вкручены саморезы необходимо закрасить, чтобы там не образовалась ржавчина.

Видео описание

В видео можно увидеть устройство свеса кровли:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про сказочный домик на деревьях в Нойальс-эль-Клотте, Франция.

Правильно выбранный вариант фронтонного свеса позволит не только улучшить внешний вид дома, но и сделает его более комфортным и долговечным. Главное, чтобы монтаж этого элемента был выполнен правильно и подобранные материалы были качественными и долговечными.

Оценок 0 Прочитать позже

Отправим материал на почту

Давненько я сюда ничего не добавлял.
Предисловие почему именно так , а не с помощью станка.
Во первых я не совсем уверен что так называемый мокрый плиткорез справится с этой задачей, причем я уверен что дешевый точно не справится, а дорогой скажем так от 50т.р. может справится, а может и нет.
Поэтому с такой ромашкой я отказался от покупки дорогого станка ибо работа не окупит такие затраты, а дешевый хлам не нужен.
А значит работаем старым способом, проверенным и дешевым.
В общем то у меня есть плиткорез, не самый плохой, он успешно справлялся с различными задачами, но с этим керамогранитом вышла проблема. Он (керамогранит) совершенно не управляемо отламывается по линии реза, может четко ломанутся, а может в сторону стрела уйти. Вторая проблема это очень хрупкая прям как стеклянная поверхность, даже за роликом могут идти сколы. Алмазная чашка также может оставлять сколы даже от легкого прикосновения. Говорить про алмазный диск вообще не приходится, поверхность после него в зазубринах и сколах, это к тому что не всякий водяной плиткорез справится с такой задачей.

Металлические профили примыкают к очень холодному бетону зимой, образуя мостики холода или даже мосты холода. К тому же металлические профили всегда покрыты смазкой, которая осталась на них с завода при прокатке и пена к ним не прилипает.

Самое стандартное утепление балкона делается по такой схеме, как на рисунке. Профили (металлические!) и между ними обычный пенопласт (чаще всего, а иногда и дорогой – экструдированный). Пропенивание стыков и дальше обшивка панелями или вагонкой. И утепление с отделкой готово. Но, будьте уверены, что мостики холода на балконе остались и в огромном количестве.

Заказчик ждет зимы в полной уверенности, что теперь у него зимой будет тепло на балконе: окна стоят пластиковые, стены утепленные.

Но приходит зима и наступает разочарование. Выясняется, что вынести цветочки или стол с компьютером поставить не получиться. Холодно.

Конечно, с профилем удобно работать – он ровный, но то, что остались мостики холода или даже можно сказать – мосты, никого не заботит. Ведь профиль прикручен к холодному парапету (чаще всего бетонному), который имеет температуру окружающей среды. – 30 градусов на улице, значит и парапет будет ненамного теплее. Охлаждается до минуса и шуруп, который крепит отделочные материалы к профилю. Ладно, если это вагонка или пластиковые панели, а если это гипсокартон? Вот гипсокартон по такой схеме крепить нельзя ни в коем случае. Все шурупы промокнут вокруг шляпок.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *