Участок

Как обрезать?

Сроки обрезки плодовых деревьев

Многие садоводы – любители самостоятельно пытаются проводить обрезку плодовых деревьев и ягодных культур в своем саду.

И всех их без исключения волнует вопрос о сроках ее проведения. Не опоздал ли, не слишком ли рано? Мнения о сроках обрезки плодовых деревьев подчас разные даже у квалифицированных Агрономов — плодоводов и в среде ученых – плодоводов. В прессе и книгах чаще можно увидеть рекомендации именно по осенней или весенней обрезке плодовых деревьев, но там же не учитывается наш южный регион. Для северных и центральных областей это наилучший вариант, а для юга это не совсем приемлемо. Здесь чаще всего теплые зимы и большое наличие в структуре сада косточковых пород, таких как черешня, абрикос и других, которые очень быстро выходят из состояния покоя. И обрезка их в пору набухания почек нежелательна, так что в этом случае нужно обрезать зимой. Плодовое дерево уже потратило на эти почки много питательных элементов, и отторжения их с обрезкой значительно сказывается впоследствии на урожайности и общем состоянии дерева. Ученые для юга рекомендуют проводить обрезку в зависимости от зимостойкости пород в позднее – осенние и зимние сроки и оканчивать обрезку за месяц до наступления сокодвижения.

И история тоже не дает на этот вопрос полного исчерпывающего ответа. В напущенном в 1900 году «Руководстве к плодоводству для практиков (по Гоше)» не без юмора замечено: «Для обрезки то слишком рано, то слишком холодно, то чересчур тепло, очень мокро или излишне сухо. Одним словом, выходит, что Господь забыл создать время удобное для обрезки плодовых деревьев!»

Напомним и другой завет человека, которого в XIX в. Называли «королем садоводства», — Льва Платоновича Симиренко, утверждавшего, что резать дерево безграмотно – дело очень вредное, обрезку надо проводить при крайней необходимости в лучшие сроки, т. е. в период покоя.

Начинают обрезку с деревьев яблони и груши старше 8 лет. Зимой ее стараются проводить при температуре не ниже 15 С. Молодые плодовые деревья обрезают весной, но также до распускания почек.

Напоминаем, что обрезка наносит вред дереву, если ее осуществляют в начале сокодвижения (а сокодвижение начинается ровно за месяц до распускания почек). Не ждите набухания почек и начинайте обрезать плодовые деревья.

Помните, что крупные раны, нанесенные вами в процессе обрезки плодовых деревьев, заживут только в течение двух – трех лет, поэтому сразу же их садовым варом. Не оставляйте при обрезке плодовых деревьев острых углов, это позволит в дальнейшем избежать разломов ветвей, обмерзания. Тщательно «на кольцо» удаляйте штамбовую и корневую поросль, оставляйте на зону штамба плодового дерева не менее 40 см на карликовых и полукарликовых подвоях и 60 см на сильнорослых подвоях.

Обрезку сухих, поломанных или удаление одной – двух небольших ветвей можно проводить в любое время года. Это не скажется на состоянии плодового дерева и силе роста побегов.

Во всех других случаях срок выполнения обрезки плодовых деревьев определяют в зависимости от ее цели и от того, насколько реакция плодового дерева на обрезку в тот или иной срок будет приближаться к требующейся. В зимнее время плодовое дерево находится в состоянии относительного покоя, перемещение запасных пластических веществ к точкам роста очень мизерно. Поэтому при обрезке плодовых деревьев в этот период основная часть запасов пластических веществ не израсходована. В начале вегетации они распределяются между оставшимися точками роста и плодоношения.

После обрезки плодовых деревьев число таких точек уменьшается и, следовательно, обеспечиваться пластическими веществами они будут лучше.

Отсюда следует, что усилится рост побегов, листьев, генеративных органов. В конце весны – начале лета практически все запасные пластические вещества перемещаются к точкам роста.

При обрезке плодовых деревьев в это время, особенно при укорачивании, удаляют наиболее обеспеченные пластическими веществами части ветвей. После обрезки плодовых деревьев остаются менее развитые побеги, розетки листьев и спящие почки.

Следовательно, рост ветвей из них уже не может быть сильным.

Вместо длинных побегов вырастают короткие, а потом из них могут быть образованы кольчатки и копьеца.

Для молодых плодовых деревьев, находящихся в стадии формирования, устанавливают сроки обрезки не позднее четырех недель до видимого начала вегетации.

Что касается плодоносящих плодовых деревьев с ослабленным ростом, их также лучше обрезать ранней весной до начала сокодвижения.

Взрослые, хорошо растущие и обильно плодоносящие плодовые деревья можно обрезать до и после начала вегетации вплоть до конца цветения.

Если обрезка плодовых деревьев намечается сильная и связанная со снижением кроны, лучше ее выполнять после начала вегетации. Реакция плодового дерева на такую обрезку будет слабее, появится меньше сильных, волчковых побегов.

Однако в этом случае обрезку плодовых деревьев ограничивают только удалением крупных скелетных ветвей.

Что такое санитарная обрезка и для чего она нужна?

Санитарная обрезка является одним из видов обрезки, имеющим профилактическое назначение. Она применима для плодовых и декоративных насаждений и направлена на удаление веток, пострадавших от сильного ветра, заболеваний или вредных насекомых.

Проводение её должно быть оперативным, поскольку такие ветви являются источником потенциальной опасности для проходящих под деревом людей, припаркованных автомобилей, построек и ландшафтных объектов, а также коммуникаций. В случае обрушения жертв и материальных затрат на устранение разрушений не избежать.

Помимо этого, данный вид обрезки способен решать следующие задачи:

  • Исключение риска заражения всего дерева, если ветвь пострадала из-за заболевания или насекомых;
  • Устранение источника гнили, способность распространиться на всё дерево и привести к его гибели;
  • Обеспечение благоприятных условий для развития веток за счёт притока питательных веществ;
  • Формирование красивой кроны, через которую хорошо проходит солнечный свет и циркулируют воздушные потоки.

Впрочем чтобы вышеперечисленное стало возможным, обрезка должна осуществляться с соблюдением технологии весной (до того, как распустятся листья), в течение вегетационного периода или после опадания листьев.

Санитарная обрезка деревьев в Москве

Обрезка в столице имеет ряд особенностей, поскольку сопряжена с определёнными сложностями. Исполнитель обязан строго соблюдать правила безопасности. Меры направлены на то, чтобы в процессе не пострадали прохожие и зеваки, расположенные поблизости постройки, проходящие неподалёку линии коммуникаций и другое имущество.

Из-за густоты застройки далеко не всегда удаётся привлечь специализированную технику, поэтому оптимальный вариант — промышленные альпинисты-арбористы, использующие для подъёма наверх альпинистское снаряжение. Они располагают различными техниками, позволяющими удалять ветви даже в условиях ограниченного пространства, в том числе и при наличии непосредственно под деревом объектов ландшафтного дизайна или построек.

Обрезка проводится следующим образом: (подписи для картинок)

  • Арборист поднимается на ствол, используя приспособления, не повреждающие его кору
  • Проводит поэтапное удаление повреждённых ветвей с применением специнструмента
  • Прицельно сбрасывает ветки вниз или аккуратно опускает их, привязав к верёвке
  • Крупные удалённые фрагменты подлежат распилу и складированию либо утилизации

Услуги по утилизации и вывозу доступны за дополнительную плату.

Стоимость обрезки

Цена обрезки рассчитывается в индивидуальном порядке: с учётом объёма работ, сложности случая, толщины ствола, удалённости объекта. Мы предлагаем Вам ознакомиться с базовыми расценками в прайс-листе, представленном в данном разделе сайта, или связавшись с нашими операторами: +7 (495) 989-16-16, +7 (495) 211-75-73. Точные цифры Вас озвучит наш специалист, который выедет к Вам после того, как Вы оставите нам заявку, проведёт осмотр и расчёты.

Заказывайте профессиональную санитарную обрезку в NOBILI!

Цены на санитарную обрезку деревьев:

Санитарная обрезка дерева Стоимость при диаметре ствола*(руб.)
до 30 см до 40 см до 60 см более 80 см
Небольшое количество веток от 800 от 1000 от 1800 от 2300
Большое количество веток от 1000 от 1200 от 1750 от 2500
Необходимость подъема на дерево при помощи альпинистов от 1500 от 1900 от 2900 от 3500

*- диаметр ствола определяется на уровне 1 м. от земли.

ЦЕНА НА САЙТЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ!
Уборка порубочных остатков «под грабли», а также вывоз порубочных остатков оплачиваются дополнительно!
Приведенная стоимость услуг является приближенной. Точная стоимость определяется при выезде специалиста на объект! Она зависит от местонахождения обекта, сложности и объема работ
Скидка 10% предоставляется на работы от 5 деревьев, при диаметре стволов не менее 60см.

Звоните нам по телефону 8(343) 201-80-73

Виды обрезки сада. Формирующая обрезка

Формирующую обрезку проводят в молодом саду, при обрезке загущенных крон и формировании ветвей из волчков, а также после перепрививки деревьев.

На заметку: В первый год после посадки возникает необходимость в обрезке потому, что при выкапывании саженцев из питомника повреждается часть корневой системы, а та, что остается, не может обеспечить всю надземную часть питательными веществами и влагой.

При обрезке в первый год после посадки оставляют только лучшие побеги, из которых потом формируют основу дерева. Необходимо оставлять ветви, которые растут под прямым или близким к прямому углом, потому что в этом случае обеспечивается прочное срастание со стволом. Ветви, которые отходят от ствола под острым углом и образуют развилки, необходимо удалять, т.к. при нагрузке плодами они могут отломаться.

Регулирующая обрезка растений в саду

Регулирующую обрезку проводят у взрослых плодоносящих деревьев: регулярная урожайность достигается за счет обновления древесины, поддержания хорошего прироста.

Виды обрезки сада. Омолаживающая обрезка

Часто у старых деревьев проводят омолаживающую обрезку, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением. Обычно все виды обрезки проводят одновременно в разных соотношениях.

Что такое прореживание и укорачивание?

Обрезка, которая выполняется в период покоя, называется зимней, в период вегетации – летней. Наиболее широко распространенными приемами обрезки являются вырезка ветвей (прореживание) и укорачивание (подрезка). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветви. При сильном укорачивании на обрезанной ветви пробуждаются спящие почки, лучше растут боковые разветвления, меньше оголяются ветви. При прореживании одно- или многолетние ветви вырезают совсем. При этом улучшается световой режим внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих ветвей. В зависимости от степени обрезки различают слабое укорачивание (удаление 1/4 длины побега), среднее (до 1/3 длины побега) и сильное (1/2 или больше длины побега).

Если необходимо изменить направление роста ветви, проводят обрезку на перевод – вырезают ветвь над почкой или разветвлением, которое идет в нужном направлении. При обрезке с переводом на ветвь, которая значительно тоньше, чем та, которую удаляют, оставляют небольшой пенек с почками или слабыми ветвями. Этот прием называют обрезкой с оставлением защитного звена (его обычно используют при снижении кроны или удалении центрального проводника).

Важно: При обрезке ветвей всегда остаются раны. Чём больше их размер, тем дольше они зарастают.

При укорачивании однолетнего прироста делают косой срез (примерно 45°), нижний край которого должен проходить на 1-2 мм выше, чем основа почки, а верхний – немного выше за верхушку почки. При срезе высоко над почкой верхний побег, который вырастет из почки, значительно отклонится от направления роста ветви, а покинутый для усыхания пенек (шипик) будет мешать заживлению раны. При очень низком срезе почка может засохнуть или дать слабый побег. Побеги и маленькие ветви обрезают ножом или секатором (обязательно острым), тогда поверхность среза получается гладкой и быстро зарастает. Секатор одностороннего действия всегда должен быть направлен широкой режущей пластиной в сторону той части ветви, которая остается на дереве. При обрезке ветвей над боковым разветвлением оставляют шипики (пеньки) высотой 1-2 мм. Боковые скелетные ветви (толстые) вырезают ножовкой по верху кольцевого наплыва коры в месте отхождения. При вырезке на кольцо рана получается наименьшая и быстро заживает. Если заметного наплыва нет, ветвь срезают у основания с небольшим выступом в нижней части среза. Чтобы не было раздиров или отломов ветвей, большие ветви вырезают за несколько приемов (частями). На стволе не принято делать рядом две большие раны.

Срезать ветви необходимо без пеньков, т.к. они мешают заживлению ран, растрескиваются, загнивают и ведут к образованию дупел. Косые срезы значительно увеличивают размеры ран, хуже и дольше зарастают. Срезы, сделанные пилой, зачищают садовым ножом, затем замазывают садовым варом, водоэмульсионной или масляной краской или петролатумом. К любой замазке добавляют фунгицид (обычно медный купорос). Если срезов немного, их можно замазать пластилином, одной из составных частей которого является петролатум, который стимулирует зарастание ран. На замазку можно использовать также смесь из 2 частей глины или коровяка (или равных их частей) с добавлением (для вязкости) шерсти, дробной сечки соломы или сена, разведенных водой до густого состояния.

Заказать обрезку плодовых и декоративных растений в Минске и Минском районе можно

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

В этой статье мы поведаем ещё о двух способах вырастить больше шишек на ваших кустиках — подрезке и так называемом FIM. Сразу оговоримся, есть смысл применять эти методы только к совсем молодым растишкам — пока на них всего 3-5 пар листьев (узлов). Когда конопля уже цветёт, подрезать не нужно — поздняк. Так же важно учесть, что для автоцветов любые подрезки нежелательны.

Кто-то может спросить, зачем вообще мучать растение? Так прекрасно ведь растёт, ёлочкой, красивое и стройное — не у всех рука поднимется менять его структуру. Правда в том, что любой гроубокс обязательно влияет на форму куста, иначе просто не может быть. Если сомневаетесь, подумайте, что лучше: ёлка, у которой освещена и развивается только центральная кола, или чтобы колой стало полрастения? Естественная форма марихуаны хороша только на открытом воздухе, под солнцем — искусственный свет даёт возможность получить в 3-6 раз больше соцветий. Именно поэтому народ заморачивается по SCRoG, подрезке или FIM. К слову сказать, заморочки особой ни один из методов не составляет. Итак, к делу.

Как делать подрезку конопли?

Аккуратненько срезаем кусту макушку над вторым сверху узлом — парадокс, но именно такие жёсткие меры от вас и требуются. В итоге:

  1. по бокам начнут развиваться новые побеги, вместо одной колы получаем две;
  2. каждую из новых макушек тоже можно подрезать в дальнейшем, и тогда из двух разовьётся четыре;
  3. питательные вещества теперь закачиваются не только в колу, но к нижним ветвям;
  4. если куст слишком активно рос вверх, его вырастание несколько замедлится.

По мере развития новых кол их есть смысл развести в стороны — растягиваете гибкие побеги и приматываете нитками к чему-нибудь, чтобы они лежали горизонтально и подставляли освещению всю свою длину. В идеале это приводит к тому, что все веточки на разведённых побегах превращаются в колы, образуя сплошные заросли соцветий.

Что такое FIM?

FIM — аббревиатура от «fuck, I missed», что в переводе значит «аччёрт промазал». FIM отличается от подрезки тем, что во-первых, делает растения ещё более ветвистым; во-вторых, почти не замедляет рост. Срезается не вся верхушка, оставляем примерно одну пятую её длины. Из места прищипывания при методе FIM вырастает не две колы, а сразу четыре. Как нетрудно догадаться из названия, способ был открыт при неудачной попытке обрезки, но прижился, поскольку результат оказался ещё лучше, чем от стандартного подрезания.

Словом, выбор между подрезкой или FIM зависит от того, есть ли потребность затормозить вытягивания куста в высоту и есть ли место для ветвистых широких растений. Если вы находитесь в раздумьях, резать или нет — смотрите видео ниже. Успехов в ваших опытах 🙂

Лучшие 4.20 новости на Telegram канале. Подписывайся!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *