Участок

Кто построил дом?

Я считаю, что построенный своими руками дом — это не прихоть и даже не экономия. Жизнь в построенном своими руками доме, среди собственноручно сколоченной мебели и лично оклеенных обоями стен психологически на порядок уютнее, чем прозябание в самой элитной семизвёздочной гостинице на планете.
Почему?
Потому что мы тем сильнее любим наш дом, чем больше в него вкладываем усилий. И если для нас всё делают чужие нам люди, если мы приходим уже на всё готовенькое, дом не становится по-настоящему нашим.
В эту ловушку попадают многие обеспеченные люди. Они покупают себе огромную квартиру, выдают деньги дизайнерам и прорабам, через год получают удобнейший и красивейший интерьер. Но жизнь среди золотых унитазов и плюющихся водой декоративных павлинов не приносит им радости и спокойствия. Они не ощущают новое жилище по-настоящему своим: ведь они лично не вложили в него никакого труда.
С чисто финансовой точки зрения, пожалуй, программисту выгодно было бы купить уже готовое жильё. Благо труд программиста в нашей стране оплачивается весьма щедро, и разменивать своё рабочее время на замешивание раствора — довольно спорная сделка.
Однако если подумать не с точки зрения агента по недвижимости, а с точки зрения владельца дома, то жизнь в сделанном собственными руками доме — даже если дом получится меньше и проще, чем покупной — будет гораздо комфортнее.
Короче, вот занимательная история программиста anem, который достраивает сейчас дом своими руками. Основые события начинаются примерно с лета 2010 года:
Зоркий глаз может заметить, что опалубка сделана из ДСП-плит, а не из традиционной доски. Опалубка из ДСП действительно вышла очень дешевой (600 руб. на саморезы + 700 руб. на монтажный брус для укрепления). Палки для сочленения листов и разных опор достались даром. Само ДСП — тоже даром (спасибо друзьям и родственникам, которым нужно было избавиться от старой ДСП мебели). Недостаток только один — высокая трудоемкость сборки.
Далее ставшая ненужной опалубка была демонтирована, а поверхность фундамента выровнена. Выравнивание было выполнено жестким бетоном (мало воды). Благодаря жесткости смеси, ее можно было укладывать без дополнительной опалубки. В среднем так было нарощено 5 см. Горизонтальность плоскости выверялась гидроуровнем и натянутым шнурком.
Еще через неделю была уложена гидроизоляция. Основное назначение этого слоя — препятствовать капиллярному подсосу почвенной влаги в стену, а также предотвращать намокание деревянного каркаса от конденсата, выпадающего на бетоне. Обычно кладут несколько слоев гидроизолятора. Я положил под внешние стены 1 слой полиэтиленовой пленки + 2 слоя рубероида, а под внутренние стены 1 слой полиэтиленовой пленки + 1 слой рубероида. Полиэтиленовую пленку лучше класть под рубероид, т.к. она портится от солнечного ультрафиолета.
На фотографии запечатлены не только слои гидроизоляции, но и примечательная разница в структуре бетона. Снизу — гладкий и плотный бетон, уложенный с помощью вибратора. Сверху — пористая жесткая смесь, уложенная обычным строительным мастерком без опалубки и вибрации.

Настал черед закупки леса. Специально к этому этапу был приобретен прибор для измерения влажности древесины. Как известно, строить из сырого леса нельзя — в процессе высыхания доски будут деформироваться. За предел строительной влажности можно принять величину в 10-12%.
Другую серьезную опасность для деревянных конструкций представляют насекомые-вредители, а также плесень. К счастью, эти строительные риски легко нивелируются с помощью специальной пропитки. Я использовал состав «Сенеж-ультра», он имеет хорошие отзывы среди индивидуальных застройщиков. Кроме того, этот вид антисептика устойчив к атмосферным осадкам (в процессе строительства непременно будут дожди).
Принцип действия этого антисептика таков: он вступает в химическую реакцию с древесиной и превращает обработанную поверхность в неблагоприятную для плесени среду. Живая плесень погибает, а новая не может прижиться. Для насекомых-вредителей обработанная древесина приобретает неприятный вкус, тем самым отпугивая их, но самих вредителей не убивает. Эта «гуманность» не случайна.
Применение антисептиков является краеугольным камнем в деревянном домостроении: экологичным считают жилище, в котором не применялись химически агрессивные вещества. Но при этом деревянные стены жилища будут легкой добычей для любого вредителя. Верно и обратное: чем сильнее химическая защита конструкций дома, тем большее влияние она оказывает на проживающих в нем людей.
От применения жидких антипиренов (составов, затрудняющих возгорание) я пока отказался. По отзывам застройщиков, проводивших эксперименты в боевых, а не лабораторных условиях, антипирены лишь незначительно замедляют возгорание, но отнюдь не превращают дерево в негорючий материал. Кроме того, срок действия антипиренов незначителен, он несоизмерим со временем жизни дома.
Качество леса на лесоторговых базах произвело на меня удручающее впечатление. Наша лесная держава действительно пускает хороший лес на экспорт, а на внутреннем рынке в лучшем случае встречается второй сорт.
Отбирать лес на базе пришлось очень долго. В среднем приходилось просматривать 5 досок, из которых можно было с теми или иными натяжками выбрать одну. На наши базы привозится сырой лес, который на открытом воздухе сохнет в штабелях. Транспортные антисептики практически не используются. После атмосферной сушки доски оказываются согнутыми саблями и винтами. В местах, где они соприкасались друг с другом, часто имеется плесень.
Для подстраховки я решил обстругать часть купленных досок. Электрорубанок легко снимает полмиллиметра поверхностной древесины с «колосьями» плесени. Бонусом получаем эстетическое удовольствие от работы с гладкой оструганной доской и уменьшение расхода антисептика. На фотографии видны три области древесины: слева потемневшая с плесенью (т.н. «синева»), необработанная желтая и оструганная светлая.
Далее была собрана нижняя обвязка в два ряда из сплоченной доски 50*120. Нижняя обвязка была выполнена в два ряда для того, чтобы выйти на проектную толщину стены в 40 см.
Обвязка выполнялась именно из сплоченной доски, а не из цельного бруса по нескольким причинам:

— возможность разносить в пространстве стыки;
— укладывая доски с учетом рисунка годовых колец можно компенсировать будущее кручение древесины;
— можно избежать сложных врезок и врубок;
— банальное удобство крепления к анкерам.
Не стоит думать, что все прошло без проблем. Уже на этом недалеком этапе строительства всплыл косяк, допущенный при заливке фундамента: анкеры были впопыхах вмоноличены в фундамент на разной высоте. Кое-где анкер возвышался на 12 см, а кое-где … на три. Так как толщина нижней обвязки составляет никак не меньше 10 см, пришлось идти на хитрость.
К слову, анкеры, так же известные в данном контексте как «фундаментные болты», были изготовлены из обычной оцинкованной шпильки d8. Шпильки были нарезаны кусочками по 25 см. На конец шпильки погружаемый в бетон была навинчена гайка и намотано 5-6 витков тонкой стальной проволоки для лучшего сцепления с бетоном.
Собственно, «хитрость» заключалась в покупке специальных соединительных гаек, которые позволяют удлинять шпильку. Дополнительно сильно помогла укладка обвязки в два слоя: анкеру достаточно было зацепить первую нижнюю доску, а верхнюю доску уже можно привернуть саморезами и подстраховать гвоздями.
Что применять: гвозди или саморезы? Правило простое: там где основная нагрузка на смещение, применяются гвозди. Там где нагрузка на разрыв — применяются саморезы. Это связано с разницей в металле: у саморезов большая площадь соприкосновения, но хрупкий металл. У гвоздей наоборот — мягкий металл и меньшая площадь соприкосновения с древесиной.
Еще есть винтовые и ершоные гвозди. Винтовые удобны в работе, они лучше работают на разрыв, чем традиционные «гладкие» гвозди. А вот ершоные гвозди схватывают намертво. Одна беда — вытащить обратно забитый ершоный гвоздь не реально. Я так испортил несколько заготовок.
В целом, удобно сначала собрать на саморезы и убедиться что все ОК. А затем на последующих этапах несложно пройтись с молотком и пробить гвоздями все нужные соединения.
Солома. Нет, не так… СОЛОМА!!!
Основным утеплителем будущего дома будет прессованная солома. Соломенные блоки заготавливают механизированным способом с помощью пресс-подборщиков (Киргызстан, Тукан и аналоги). Обычно этим занимаются фермеры, т.к. прямое назначение пресс-подборщиков — упаковка сена.
Рынок соломенных блоков фактически не сформирован — практически никто не рассматривает соломенные тюки как строительный материал. Как следствие:
1. Тюки стоят копейки;
2. Их производителей нужно искать самостоятельно.
Я начал поиски в июле и где-то в начале августа через знакомых нашел подходящий вариант.
К слову, сезон, когда можно заготовить солому, длится около полутора месяцев: с середины июля до конца августа. Тем не менее было несколько откликов осенью на размещенные мной объявления в интернете.
Итак, в выбранный сухой и солнечный день фермер настроил свой мега-тюкователь, я проконтролировал размеры пробного тюка рулеткой, а вес — напольными весами. 250 тюков поместились в 3 камаза. 3 человека на погрузку и разгрузку, 2 человека на укладку во временный штабель.

Косяки на этом этапе:
— Работники отказались складировать тюки в штабель, мотивируя это объемом и временем работы (не успеют до темноты). В округе, как на зло не было ни души. В итоге работники только разгружали машину, а 2 камаза тюков мне пришлось укладывать в штабель в одиночку, и к 3-му камазу на помощь подоспел друг.
— Тюки, перевязанные однослойным шпагатом оказались довольно хрупкими: шпагат не редко разрывался под весом тюка. Приходилось работать очень осторожно и все равно отходов было много.
— После разгрузки осталось очень много раскрошеной соломы. А это довольно пожароопасно. Пришлось немало повозиться с уборкой участка и подъездных путей, и все равно отношения с соседями оказались подпорченными. Тем не менее, слава богу, все обошлось и пожарные риски не реализовались.
Плотность тюков: 120 кг/м3. Вес каждого тюка примерно 24 кг. На фото горка соломы из ОДНОГО лопнувшего тюка.
Дополнительно к этой соломе я заказал еще одну партию. В деревне арендовал металлическую телегу и сложил солому в нее до весны. Сверху укрыл тентом.
В целом, я ожидал, что с соломой все будет легко и просто. Ведь это всего лишь… солома. Отчасти поэтому эпопея с добычей соломы оказалась столь выматывающей. Не получилось тех восторженных картинок из руководств по соломенному домостроению. Зато я на собственной шкуре понял, зачем практикующие соломостроители сгоняют на соломенные этапы стройки такие толпы народу. Ибо не фиг — работа тяжелая.
Дальше — веселее. Из доски-дюймовки я свинтил стеновые фермы. Суммарное сечение каждой фермы — более 100 см2. Теоретический предел на сминание вдоль волокон для такой фермы 25 тонн. Но у меня в каркасе, разумеется, будет поменьше. К тому же стеновой элемент получился нужной ширины и с дополнительной пространственной жесткостью.
Наиболее захватывающий момент строительства: установка стеновых ферм на место. На монтаж первой стены у меня ушло 2 часа. На следующую стену — 1 час, на третью — 30 минут. Столь быстрый монтаж получился благодаря временному закреплению ферм монтажным брусом и металлическими уголками.
Следующим этапом все стеновые фермы выравнивались по отвесу и скреплялись по верху двойной обвязкой из все той же сплоченной доски 50*120. Только теперь эта доска ставилась на ребро.
Во внутренние и внешние углы каркаса установлен брус 100*100. Крепление металлическими пластинами и уголками. Потом чем-нибудь усилю.
Внутренняя несущая стена имеет 4-х метровую арку. Эта арка перекрыта деревянной балкой, сплоченой из 2-х досок 50*200 и бруса 100*100.
Попутно каркас усиливается укосинами. Укосины врезаются во «внутреннюю» часть каркаса — во-первых здесь они в будущем не будут мешать отделке, а во-вторых здесь более щадящие условия эксплуатации.
Поверх верхней обвязки расстилаю подкладочный пергамин и стальную оцинкованную сетку. Это примитивное инженерное устройство «антимышь». На случай, если хвостатый зверек поселится на чердаке, сетка отсечет доступ в стену.
А вот и долгожданное перекрытие! Балки перекрытия 50*200 с шагом в 50 см перекрывают пятиметровые пролеты. Сверху набит черновой пол чердака из доски-дюймовки. Конструкция временно укрыта пленкой и тентом от дождей.

Под конец появился толковый помощник и теперь дело идет веселее.
Декабрь 2010
Стройка потихоньку движется:
Установлена коньковая балка и почти все стропила.
Стропила упираются в затяжку, соединение — шип с усилением стальной скобой.
Основные трудности зимней стройки:
— Слякоть и грязь. Скорее бы все замерзло.
— Неподходящая погода для применения антисептиков.
— Короткий световой день.
История крыши
Начало истории было положено в декабре 2010 года. На основание чердака были установлены и временно укреплены опоры конька, уложен конек сечением 50*200 и 6-метровые стропила такого же сечения с шагом в 1 метр.
Стропила упираются в затяжку (балку перекрытия), соединение — шип, усиление 5-мм стальной скобой, сбоку на резьбовых шпильках крепится кобылка, дополнительно усиливающая соединение. К коньку стропило крепится обычным уголком, позже будет усилено деревянной накладкой на резьбовой шпильке.
Из очевидных косяков данного этапа — использование черных саморезов для гипсокартона. Они достаточно хрупки и поэтому не следует их использовать в силовых соединениях.
После установки основных стропил были установлены два прогона. Прогоны подпирают стропила, перераспределяя нагрузку с крыши и подстраховывая крышу от прогибов.
У крыши предусмотрены широкие свесы — по 1 метру с каждой стороны. Для этого со стороны фронтонов подвешены дополнительные выступающие стропила, а с остальных сторон выступают кобылки. Свесы подшиты сверху доской-дюймовкой.
Для того чтобы стропильная система не «сложилась» от бокового ветра, в стропила врезаны боковые укосины.
Кровлей будет металлочерепица, поэтому далее был раскатан «изоспан Д», прижат брусками контробрешетки, а сверху набита контробрешетка из доски-дюймовки.
В качестве бруска контробрешетки использовал монтажный брус 25*50. Лучше использовать 50*50, чтобы получить больший вентзазор.
Доска-дюймовка в качестве обрешетки обычно является нормальным вариантом, но у меня большой шаг стропил — 1 метр. Ходить по обрешетке пришлось осторожно, ступая по пересечениям обрешетки и контробрешетки. Если наступить в середину, то доска значительно прогибается.
Антисептики для обрешетки не использовал. Т.к. была отрицательная температура и доска-дюймовка была сырая. Существует мнение, что лучшая страховка от подгнивания — хороший вентазазор, а поверхностное антисептирование поможет лишь на первые год-два. Стропильную систему буду антисептировать и обрабатывать антипиренами изнутри позже.
Изоспан-Д проявил себя наилучшим образом: пленка простояла под солнцем почти 4 месяца, нигде не лопнула, выдержала снег, дождь и сильный ветер (13 и более м/с). Правильный материал.
Итак, к этому моменту на стропильную систему и обрешетку ушел человекомесяц. Крыша выглядела примерно так:
Металлочерепица куплена в Уникме. На Западном у них неплохой офис с кучей демонстрационных стендов и бесплатных образцов. Внятную инструкцию по монтажу можно бесплатно получить у них в офисе.
По существу: профиль М28, финская сталь толщиной 0.5 мм, цинк 140 г/м2, цвет R29, покрытие — обычный полиэстер. В комплекте с листами взял также ветровые планки, планки конька, кровельные саморезы и балончик краски-аэрозоля.

Капельник конденсата не стал заказывать фирменный, а купил пару листов оцинкованной жести в Леруа и сделал капельник своими руками — обошлось в 5 раз дешевле.
Крайняя нижняя планка контробрешетки по технологии должна быть выше остальных на 1 см. Для этого к обычной доске-дюймовке я прикрутил полоску из OSB. Это позволило обойтись без нестандартного пиломатериала. OSB лучше прикручивать к доске почаще, так как от влажности ее пучит.
Довольно много времени уходит на укладку первого листа черепицы — нужно уложить его строго вертикально, иначе к концу ската набежит заметная погрешность и внешний вид крыши будет испорчен.
Здесь всплыл еще один мой косяк: в процессе возведения крыши я недостаточно тщательно контролировал диагонали ската, в результате вместо прямоугольного ската получилась «слегка трапеция».
Стелить черепицу в одиночку невозможно — обязательно нужно по меньшей мере два человека. Или, быстрее, вчетвером (парами). Удобно стелить листы вертикальными рядами снизу вверх. Если стелить горизонтальными рядами, то неудобно крепить, т.к. до некоторых мест трудно достать.
Резать металочерепицу удобно высечными ножницами — насадкой к дрели «сверчок». Это изумительный инструмент — простота на грани гениальности.
Передвигаться по уложенной черепице практически невозможно — она черезвычайно скользкая. Обычно лазили по деревянной обрешетке, последний ряд укладывали, пользуясь настеленным поверх кровли деревянным трапом с мягкой подложкой.
Остальные нюансы черепичной кровли хорошо освещены в инструкции. Отмечу лишь главные компоненты успеха: безветренная погода, аккуратность и много времени.
Трудоемкость укладки 168 м2 кровли: 17 человекодней. Итого, на крышу ушло почти полтора человекомесяца.
Это был отличный челленж и я ни грамма не жалею, что сделал крышу своими руками, а не нанял бригаду специалистов. И еще я благодарен тем, кто меня поддерживал и помогал во всем — другу детства Андрею, который смог выделить для меня так много времени, соседу Володе за сохранность материалов и рукастому жж-юзеру smiler_mi, который собрал со мной всю стропильную систему, обрешетку и застелил половину кровли.
Дальше — чтобы уложиться в один пост — я буду давать ссылки на отчёты строителя в его собственном блоге.
Май 2011. Соломенная сага:
http://anem.livejournal.com/198104.html
Сентябрь 2011. Соломенные стены:
http://anem.livejournal.com/201829.html
Октябрь 2011. Пробное утепление чердака:

В данной статье я хочу поделиться опытом руководства строительством своего собственного дома. Возможно, многим мой опыт позволит сохранить часть средств и избавит от неприятных недоразумений в процессе строительства.

Итак, получив все необходимые документы, осенью 2007 года я приступил к стройке. Моя первая ошибка состояла в том, что я нанял на работу знакомых и соседей. Люди ,с которыми тебя связывают приятельские и соседские отношения априори не могут в одночасье превратиться в твоих подчиненных. Панибратские отношения сильно снижают возможности требовать качественную работу и наказывать за допущенные ошибки. Если же ты все-таки продолжаешь последовательно отстаивать свои интересы, то рискуешь сильно испортить отношения с соседями и друзьями. Поэтому повторяю – никогда не нанимайте людей, хоть как-то связанных с вами нерабочими отношениями. Не экономится ничего. Все будет хуже и дороже.

В следующем году я эту ошибку не повторил. Я пошел даже дальше – нашел бригаду строителей с периферии. Если вы можете их где то поселить – это очень экономит средства.

Строители-«гастарбайтеры» обычно неприхотливы и довольствуются минимальным комфортом. Но договариваться с ними желательно задолго до начала строительного сезона – в январе или феврале. К этому времени они обычно уже проедают (пропивают?) заработанные за прошлый сезон деньги, и становятся голодными и покладистыми. Соглашаются на любые обоснованно предложенные вами расценки. Кладку, заливку, стяжку и крышу они согласны делать по вашим расценкам, а не по своим. И здесь главное – все основательно задокументировать.

Обязательно заставьте их бригадира своей рукой написать на листе бумаги перечень работ и напротив каждой поставить оговоренную цену. Причем обдумайте хорошо, какие работы вам нужны, потому что если летом, в разгар строительного сезона, вы вдруг обнаружите, что какая-то необходимая вам работа в списке не указана, то цена на нее будет уже значительно выше. Листок со списком работ и расценками, написанный обязательно рукой бригадира, храните очень бережно. За время строительства, когда до моих рабочих доходило, что они работают гораздо дешевле, чем могли бы, они сразу пытались «менять правила игры во время игры». И этот бережно сохраненный листок, написанный их рукой, сразу снимал все вопросы. Однако, повторю, этот прием работает только зимой, когда строители сидят без работы и считают дни до нового строительного сезона.

Зимой вообще все выгоднее – и нанимать строителей и приобретать стройматериалы. Все значительно дешевле. Камень, цемент, железо и даже плиты перекрытия я покупал зимой. Когда через несколько месяцев, в разгар сезона, я сравнивал цены, то оказывалось, что они (цены) вырастали на 50%, а иногда и больше. Причем, покупая материалы, обязательно берите их прямо у производителя, или (если материалы импортные) у импортера. Это немного обременительней, чем в ближайшем магазине стройматериалов, но зато сильно экономит средства.

Следующий вопрос – как строить. У вас есть проект, и в проекте это обычно указано. Но иногда можно без ощутимой потери качества (а иногда и с приобретением качества) незначительно отойти от проекта и при этом здорово сэкономить. Например, в моем проекте перекрытие между этажами должно было быть бетонным монолитом. Я пересчитал стоимость всех возможных перекрытий, и выяснил что лучшим по соотношению цена/качество будет перекрытие из плит. Да, монолит немного лучше плит перекрытия, но разница в цене несопоставимо больше, чем разница в качестве. Плиты перекрытия получились дешевле более, чем в два раза. Это очень хорошо было видно на примере моего соседа, который начал строить свой дом одновременно со мной. За те деньги, которые стоил ему монолит между первым и вторым этажом, я накрыл плитами первый этаж, второй этаж, и, наверное, осталось еще на пиво.

Мой сосед вообще был для меня примером того, как не надо руководить стройкой. Рабочих он нанимал в разгар сезона, стройматериалы покупал в первом попавшемся магазине, и вначале наотрез отказывался заниматься подсчетами. Для людей с «доходами выше среднего» это, возможно и оправдано, но я знал что его доходы вполне сопоставимы с моими. Когда же я путем простых математических действий, практически на пальцах показал ему разницу в наших затратах, то он схватился за голову…

Например, крыша. По проекту и у меня и у него второй этаж был мансардным. То есть – без перекрытия. Я посчитал, что строить полноценный этаж дешевле, и сказал об этом соседу. На слово он мне не поверил, а сам пересчитывать не стал. Результат был предсказуем. Я сделал второе перекрытие плитами, короткие стропилы сбил посередине, стойками упер их (стропилы) в образовавшийся пол чердака. Сверху обрешетка из досок, простая пленка и металлочерепица. Все, крыша готова! Сосед же делал мансарду. Так как упереть стропилы ему было не во что (чердака нет), то лес для стропил он покупал гораздо толще и длиннее, что открыло счет его материальным потерям. Кроме того, вместо одной обрешетки пришлось делать две – снизу и сверху стропил. А вместо моей простой пленки – два дорогих покрытия: пароизоляция и гидроизоляция. Плюс утепление крыши минеральной ватой… Плюс обшивка снизу листами гипсокартона… Кроме того, те же рабочие, которые взяли с меня 5,80 евро за квадратный метр крыши, с соседа взяли уже 11 евро за тот же квадратный метр, обосновав это тем, что мансардную крышу делать намного тяжелее. В общем, мое перекрытие вместе с крышей обошлись мне дешевле, чем одна соседская крыша на мансарде. И что в результате? У меня полноценный ровный второй этаж и чердак над всем домом, а в соседском доме на втором этаже скошенные стены и никакого чердака. И все это из-за необоснованного желания сэкономить на лишнем перекрытии.

Поэтому повторю. Перед тем, как что-то делать, просчитывайте все возможные варианты. А то, получится как у меня с моим соседом – я уже год живу в готовом и отделанном доме, а он, вложив в строительство на данный момент процентов на 30 больше меня, не начал еще даже отделку…

Собираясь строить дом

Для более точного понимания наших дальнейших слов сделаем небольшое отступление, чтобы при прочтении не возвращаться к важным аспектам.

  • Строить или покупать

Построенный кем-то дом – это тоже продукт производства. Любой производитель хочет получить финансовую выгоду с товара. Поэтому купить дом или коттедж априори обойдется дороже, чем построить точно такой же «самостоятельно». Можно взять «Б/У», но и здесь как с обычными продуктами потребления – скрытые недостатки и «возраст» могут нивелировать всю выгоду.

  • Дом или участок

Место расположения будущего дома – один из определяющих факторов его конечной цены. Строительные материалы во всех белорусских регионах стоят примерно одинаково, а вот земля – отнюдь. За «сотку» в Минске или пригороде придется выложить в разы больше, чем где-нибудь под Гомелем. Поэтому нужно понимать, что речь пойдет о тех случаях, когда участок уже есть.

  • Самому или с помощью наемных работников

На самом деле, вопрос о том, сколько стоит построить современный дом с приличной площадью и всеми удобствами самому в Беларуси или любом другом развитом государстве даже не ставится. При возведении дома используются самые разные материалы и технологии. Даже если вы «мастер на все руки», все равно потребуются слишком разносторонние навыки, разнообразная техника и оборудование. Причем результат должен соответствовать не только вашим пожеланиям, но и государственным стандартам, которые один человек точно не запомнит. А еще нужно очень много свободного времени! Хотя не запрещается экономить на отдельных процессах.

  • Деньги

По счастью, в последние годы белорусский рубль не сильно скачет. Но стоимость стройматериалов и услуг частенько корректируется их поставщиками исходя из внешних факторов. Поэтому все цены мы будем представлять в долларах США.

Определяем размеры будущего дома

Решив заняться стройкой, наверняка первый вопрос, который возник у вас после принятия решения, был – «как самому построить частный дом?». К счастью, существуют определенные правила и этапы строительства, которые нельзя изменять или убирать.

Ознакомившись с проектами самодельных домов, вы можете четко понять, какого размера должен быть ваш будущий дом, сколько вы хотите, чтобы было комнат и какие они должны быть.

Для удешевления строительства здания, необходимо правильно выбрать все размеры и планировки. Несколько советов для того, чтобы дом стоил недорого, но при этом был построен качественно:

  • Лучше всего, чтобы наружный контур был по форме квадрата. Это значит, что периметр дома будет минимальный. Соответственно фундамент под длину стен снаружи тоже будет минимального размера.
  • Старайтесь выбирать такую планировку, чтобы все помещения располагались на минимально допустимой площади. Помочь в выборе наиболее оптимальной планировки смогут инструкции, как построить дом.
  • Отдавайте предпочтение наиболее простым и полезным для размещения всех необходимых вам вещей планировок.
  • Если еще не определились с этажностью дома, задумайтесь, одноэтажный дом гораздо легче и дешевле содержать, чем многоэтажный. В двухэтажном доме вам придется строить дополнительно лестницу, соответственно выделить для нее место. Встречаются варианты, когда вместо чердака строят мансарду. Несмотря на экономию материалов для стен, при таком варианте увеличиваются расходы на строительство крыши.

Фундамент и экономия на нем

Мы видим только малую часть фундамента дома. В связи с этим у многих возникает желание сэкономить еще на этапе строительства фундамента. Этого делать ни в коем случае нельзя! В будущем это будет чревато серьезными проблемами.

Что такое фундамент? Это основа всего вашего дома, вашего жилья. При ненадежном строительстве фундамента (а именно экономии на материалах или игнорирование определенных этапов строительства) вскоре могут появиться трещины в перекрытии дома, в стенах, усадка будет неравномерной, дом может со временем разрушиться. Исправить эти проблемы после окончания строительства будет невозможно.

Стены: конфигурация, выбор материала

Для того, чтобы удешевить строительство, многие выбирают наиболее дешевые материалы для возведения стен. Здесь стоит отметить, что нельзя выбирать дешевые и некачественные материалы. Проанализируйте все доступные и возможные по стоимости варианты и сделайте выбор в пользу наиболее оптимального.

В лесной местности самым оптимальным по соотношению цена-качество материалом будет дерево. В степной зоне – это саман. В местах, где много природного камня, самым дешевым материалом считается известняк-ракушечник.

Если все предложенные варианты не подходят, вы можете построить дом из газобетона своими руками. Выбирая строительные материалы для дома, не забывайте учитывать в смете их стоимость, доставку и монтаж. Также обязательно берите во внимание скорость укладки материалов, легкость и простоту.

Каркасный дом

Дом подобного типа строится от 14 дней до нескольких месяцев. Скорость строительства напрямую зависит от того, сам хозяин жилища решил строить дом либо этим занимается бригада специалистов. Решив построить каркасный дом своими руками, вы можете быть уверены – он прослужит более 70 лет (таков срок эксплуатации подобных зданий).

После того, как установлены все несущие конструкции, наступает очередь следующего этапа – обшивки стен материалами для отделки. На стены вы можете монтировать любой вариант облицовывания фасада: блок-хаус, сайдинг, кассетные панели. При обшивке дополнительными материалами конструкция получает большую прочность. Вес при этом сильно не увеличивается.

Необходимые коммуникации

К необходимым коммуникациям относятся: водоснабжение, отопление, электричество. Для отопления дома можно использовать газовый котел. Благодаря ему в зимнее время можно существенно снизить расходы на обогрев жилья.

Если позволяют средства, можете сделать сразу при строительстве теплый пол (все мы знаем, что тепло идет снизу наверх) – вмонтируйте пластиковые трубы в пол, а сверху залейте бетонной стяжкой. Таким образом вы можете обогреть весь дом. Альтернативой такому теплому полу может быть солнечная энергия, которая не позволит вам замерзнут даже в зимние холодные вечера.

Канализационная система должна прокладывать до отделки и заливка пола. Точно также необходимо до завершения этих работ проложить и водопровод. Необходимо заранее обозначить, где будут располагаться комнаты и бытовые приборы, для которых необходим водоотвод. Все трубы необходимо прокладывать согласно заявленных схем.

Если вам недоступна центральная система, вы можете выкопать колодец либо скважину. К сожалению, это не очень дешевые варианты.

Разметка площадки

Перед началом работ важно усыпать щебнем территорию вокруг будущего дома. В моем случае это было особенно важно, ведь начал работы в середине весны, поэтому техника могла буксовать. Если вы позаботитесь об этом моменте, то трудностей с подъездом техники у вас не возникнет.

Теперь важно составить план. Для этого возьмите прочную веревку и колышки. Не забудьте о соседских границах, ведь их нельзя нарушать. Я знал, что могу ошибиться при расчете контуров будущего дома. Поэтому дополнительно натянул диагональные веревки. С их помощью можно понять, как сильное страдает геометрия прямоугольника.

Подготовка и рытье траншеи

Прежде чем начинать земляные работы, следует определить тип грунта. Ведь может случиться так, что грунт в основном состоит из камней. Поэтому на создание траншеи уйдет несколько дней. Все пни и другую растительность важно выкорчевать, иначе она помешает строительству.

Рыть траншею можно лопатой или экскаватором. Я рыл вручную, так как не планировал лишних расходов. На это у меня ушло почти две недели. Глубина промерзания подбирается в зависимости от территории. Весь осыпавшийся грунт важно убирать, иначе после утрамбовки поверхность останется рыхлой.

Заливка фундамента

Здесь два варианта: выбрать монолитное основание или залить ленточный фундамент. Исходя их своих финансовых возможностей, я предпочел последний вариант. Вязать арматуру пришлось очень долго. Насколько помню, делал эту работу на протяжении 4-5 дней. До этого еще пришлось потратить пару дней на сборку опалубки, но в этом мне помог товарищ, поэтому мы быстро справились.

Заливать бетон лучше всего в нежаркую сухую погоду, иначе бетон перенасытится влагой. А если будет солнечно и жарко, на первом же этапе высыхания он начнет растрескиваться.

Возведение стен

Использовать полистиролбетон для возведения стен — это правильное решение, поскольку в этом случае удастся добиться хорошей теплоизоляции и прочности здания. Мой друг Виктор использовал для строительства автоклавный газобетон, который немного дороже. Но он отметил, что по характеристикам он ничуть не лучше полистиролбетонных блоков, а в некоторых случаях даже хуже.

Работу по строительству стен я разделил на следующие этапы, а затем просто их выполнял: укладываем первый ряд; достраиваем второй и третий, четвертый ряд; подготавливаем оконные и дверные проемы; делаем перемычки на окна и подоконники. После этого необходимо создать армирующий пояс между этажами.

Крыша и отделка

На армирующий пояс я уложил брус 10*10. Надежно закрепил шпильками и гайками. Теперь важно сделать два ряда поперечных брусьев. Тут нужно не забывать о расстоянии между пролежнями — его нужно выдерживать одинаковым. Далее на лежнях следует установить вертикальные брусья. Крепятся они с помощью стальных скоб. Потом я сделал прогон, он нужен для надежности стропил.

Прежде чем укладывать кровлю, нужно сделать качественную обрешетку. И только потом —теплоизоляция и кровля. Я использовал профнастил.

Для отделки взял сайдинг. Следует оставить пространство небольшое между полистиролбетоном, так как стенам нужна естественная вентиляция. Это делается для того, чтобы случайно попавшая влага не задерживалась, а быстро испарялась.

Внутренние работы важно проводить при температуре не ниже +10 градусов. В противном случае смесь не будет застывать. Неровности следует выровнять с помощью штукатурного состава, предварительно в ведро смеси следует вылить литр строительного клея ПВА. Выпуклости необходимо выровнять до общей плоскости, с этим отлично справляется терка для блоков.

Потом стены нужно отделать гипсокартоном изнутри, все остальное — на усмотрение владельцев. Кто-то предпочитает обычные обои клеить, кто-то жидкие. Я же выбрал мягкие плитки для отделки стен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *