Участок

Чем утеплить сруб снаружи?

Утепление дома из оцилиндрованного бревна

Утепление дома из бревна выполняют при выявлении теплопотерь в местах сопряжения элементов конструкции. Теплоизоляция может быть внутристенной, наружной или внутренней.
Важно! Герметизация и утепление – не одно и то же. Если утеплитель позволяет дому «дышать», то герметик – нет.

Бревенчатые срубы хорошо сохраняют тепло при условии, что все зазоры между брёвнами тщательно проконопачены. Если толщина стен позволяет противостоять морозам, то можно ограничиться конопаткой, сохранив структуру натурального дерева и снаружи, и внутри.

Как утеплить сруб снаружи? До начала работ по утеплению новый сруб должен постоять не меньше года, чтобы он успел просохнуть и осесть.

Если дом старый, любое наружное утепление начинают с подготовки фасада – демонтируют навесные элементы, проводят необходимый ремонт, зачищают и выравнивают поверхности.

Важно! Перед началом работ обязательна обработка антисептиком и антипиреном.

Заделка швов между бревнами

Технологический процесс утепления деревянного дома, по технологии «теплый шов» состоит из нескольких этапов:

  • удаление при необходимости старой конопатки и зачистка поверхности;
  • прокладка теплоизоляционного шнура;
  • заполнение шва герметиком;
  • окончательная зачистка и шлифовка шва.

Для тех, кто планирует самостоятельное утепление герметиком статья «теплый шов своими руками».

Акриловый герметик для заделки швов между бревнами

Самыми безопасными и качественными считаются герметики на акриловой основе. Они достаточно удобны в работе. У них отличная адгезия к любым чистым не масляным поверхностям. У акриловых герметиков хорошая эластичность, хорошо себя зарекомендовали на растяжение. Оторвать от поверхности после высыхания невозможно, только вырезать и скоблить. Всем этим качествам соответствуют герметики Remmers Acryl 100 (Германия) и RAMSAUER 160 ACRYL(Австрия). Мы давно работаем этими материалами и качество действительно достойное.

Как утеплить дом из бревна изнутри

Данный вариант следует использовать лишь в крайних случаях. Строители против того, чтобы утеплитель монтировался изнутри помещения. При утеплении стен изнутри вы можете столкнуться с проблемой появления конденсата и плесени между стеной и слоем теплоизоляции. Внутри дома будет более чем достаточно стандартных мер по утеплению пола на первом этаже, чердачного перекрытия и откосов окон.

Утепление пола в доме из сруба

Чтобы сделать пол на первом этаже теплым, необходимо уложить между лагами базальтовый утеплитель или насыпать керамзит. На лаги стелется черновой пол из досок, на который укладывают линолеум или ламинат. Если этого недостаточно, то следует сделать утепление ленточного фундамента и отмостки дома. Не лишним будет сделать самостоятельное утепление цоколя дома пенопластом или термопанелями.

Напыление эковаты на стены и задувка пола

Утепление чердака в доме из сруба

Если вы решили не оборудовать мансарду, а просто утеплить чердачное перекрытие, то для начала следует настелить гидроизоляционную пленку, а поверх уложить утеплитель слоем не меньше 250 мм. Если в частном доме оборудована мансарда, то нужно утеплить кровлю минватой своими руками. Перекрытие между этажами следует также утеплить с помощью минваты, чтобы улучшить звукоизоляцию комнат и помещений.

Утепление стен внутри дома из сруба

Укладывать утеплитель на стены дома со стороны теплого помещения не стоит, лучше хорошо проконопатить щели между бревнами и утеплить подоконник окна. Для отделки бревенчатых стен можно использовать вагонку или гипсокартон, при этом в помещении станет значительно теплее за счет создания воздушного зазора между стеной и обшивкой, а также за счет увеличения толщины наружной стены.

Техника и особенности утепления дома

В самом начале надо позаботиться о герметизации окон. Все щели и зазоры, которые имеются в оконной раме или рядом с ней, необходимо заделать герметиком. Также герметизируются входные двери.

Особое продуваемое сквозняком место занимает подоконник.

Перед началом утепления дома, следует утеплить и загерметизировать окна.

В ветреную погоду поднесите к нему руку и проведите медленно из стороны в сторону. Если почувствуете холод, значит, под подоконником нарушена изоляция. Возьмите строительную пенку и исправьте положение. Русские зимы часто сильно морозны, а потому фундамент дома тоже может полностью промерзать. И если есть подвал или гараж под домом, то его стены начнут покрываться конденсатом и инеем. От фундамента холод идет на стены и в пол, и от этого дом становится холодным. Таким образом, чтобы по максимуму утеплить фундамент, необходимо выкопать траншею вокруг дома до основания фундамента. Далее фундамент следует обработать гидробарьерной мастикой. А уже сверху нее, после высыхания, обклеивают обыкновенным пенопластом. Сверху утеплитель накрывается пленкой гидроизоляции. Однако специалисты не советуют утеплять фундамент обыкновенным пенопластом в тех местах, где идет очень сильное промерзание грунта. У простого пенопласта слабая структура, и он начинает от мороза и давления лопаться. В этом случае профессионалы советуют утеплять фундамент экструдированным пенопластом, который устойчив к морозу и давлению грунта. И служит он раза в три дольше обычного пенополистирола.

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Устранение зазоров между брёвнами в срубе

Этому требованию удовлетворяют волокнистые материалы, самым распространенным среди которых является минеральная вата.

Минеральная вата изготавливается из стекловолокна, шлаков и горных пород. Волокна скрепляются органическими связующими и пропитываются водоотталкивающими составами.

  • Стекловата неудобна в монтаже, поскольку имеет колючие волокна
  • Шлаковата обладает кислотностью и при повышении влажности выделяет агрессивные вещества
  • Каменная вата лишена недостатков, за исключением общих для всех волокнистых материалов

Минеральная вата имеет следующие характеристики:

  • Коэффициент теплопроводности — 0,038 — 0,053 Вт/мхК
  • Коэффициент звукопоглощения — 0,95
  • Плотность — 75 — 200 кг/куб. м
  • Прочность на сжатие — 0,04 — 0,06 МПа
  • Паропроницаемость — 0,49-0,60 Мг/(м×ч×Па)
  • Максимальная рабочая температура — более 800 градусов

В строительстве применяются следующие марки минеральной ваты (цифра в обозначении соответствует плотности материала) :

  • П-75 — для теплоизоляции горизонтальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (межэтажные перекрытия между лагами)
  • П-125 — для теплоизоляции наклонных и вертикальных поверхностей без нагрузки на утеплитель (кровля и стены)
  • ПЖ-175 и ППЖ-200 — для теплоизоляции любых поверхностей с нагрузкой на утеплитель (полы с цементной стяжкой и плоские кровли)

Для утепления домов оптимально подходит каменная вата П-125.

Утепление бревенчатых домов

Чтобы выполнить качественную теплоизоляцию дома, нужно утеплить все поверхности, соприкасающиеся с вешней средой.

К ним относятся:

  • Оконные и дверные проемы
  • Кровля
  • Полы
  • Стены

Работы следует начинать с конопачения швов между венцами сруба. Стены конопатят с улицы и изнутри. Для этого применяют джутовый и синтетический ленточные утеплители или мох. Далее утепляют проемы, полы и кровлю. Часто этого бывает достаточно. Если нет, приступают к теплоизоляции стен.

Как утеплить сруб снаружи?

Утепление с наружной стороны фасада выполняют следующим образом:

  • К стенам горизонтально с шагом, на пару сантиметров меньшим ширины плит минеральной ваты, прибивают брусья обрешетки. Их ширина должна быть чуть больше толщины слоя утеплителя
  • Между брусьями враспор вставляют плиты. Укладка ведется минимум в два слоя с перевязкой стыков
  • Утеплитель для деревянного дома снаружи закрывают ветрозащитной мембраной. Этот пленочный материал защищает минеральную вату от влаги, но пропускает пары из слоя утеплителя наружу. Чтобы мембрана работала правильно, ее нужно навешивать шершавой стороной наружу
  • К брусьям прибивают вертикальную обрешетку для крепления отделочных материалов. Таким образом между слоем теплоизоляции и внешней обшивкой создается вентиляционный зазор для проветривания стен и утеплителя
  • К обрешетке крепят отделочные материалы. Это могут быть вагонка, имитация бруса или блок хаус

Внутреннее утепление бревенчатого дома

Поскольку древесина является хорошим изолятором тепла, при утеплении изнутри точка росы (точка с температурой замерзания воды, в которой образуется конденсат) редко смещается за пределы стен.

Предлагаем ознакомиться Приготовление чачи из винограда в домашних условиях

Тем не менее меры по отводу влаги из сруба лишними не будут. Для этого специалисты рекомендуют оставлять вентиляционный зазор между стенами и утеплителем величиной не менее 2 см. Если в вентиляционном зазоре обеспечена циркуляция воздуха, то утепление сруба изнутри возможно с применением паронепроницаемых материалов — пенопласт и прочие.

Утепление выполняют следующим образом:

  • Для обеспечения зазора к стенам прибивают вертикальную деревянную обрешетку
  • Поверх нее крепят мембрану
  • С шагом, чуть меньшим ширины утеплителя, монтируют контр-обрешетку
  • Между ее брусьями в несколько слоев вставляют плиты минеральной ваты или пенопласта
  • Навешивают пароизоляционную пленку
  • Обшивают стены отделочными материалами — вагонкой, гипсокартоном, ДСП и т. д

Этот рулонный материал производится из вспененного полиэстера, с одной стороны покрытого фольгой. Пенофол абсолютно не боится влаги, значит не требует паро — гидроизоляции. Полосы пенофола крепятся к рейкам, обеспечивающим вентиляционный зазор, фольгой в сторону помещения. Укладка материала производится внахлест величиной 10 см. Стыки герметизируют строительным скотчем. Между утеплителем и отделочными материалами должен быть зазор величиной 2 см.

Современный рынок стройматериалов позволяет выбрать утеплители для наружных стен деревянного дома на любой вкус. Кроме описанных материалов для внутреннего утепления применяют ОСП, напыляемую теплоизоляцию и т. д.

Конопатка – важная стадия работ при возведении деревянного сруба, которая помогает уплотнить зазоры, швы и проёмы.

Если в прошлом швы и проёмы приходилось конопатить сухим мхом для сруба, льняной и пеньковой паклей, лубяным волокном или войлоком, то с годами появилась новые технологии в производстве натуральных материалов. Теперь на строительном рынке встречаются утеплители из джутового волокна, льна, льноватина, минеральной ваты.

Конопатка снизу вверх.

Выполнять конопачение следует с нижнего паза по длине всего периметра сруба. Если конопатить только одну стену, то это может привести к перекосу всего сруба. По мере высыхания брус усаживается, из-за чего в стенах образуются щели, поэтому конопатить деревянные строения придётся и по окончании строительства.

Утепление бревенчатого дома снаружи

Обычно утеплять дом начинают снаружи, а затем изнутри.

Первый этап — подготовка стен сруба

Все внешние поверхности необходимо обработать антисептиком и антигорючими средствами.

Затем следует проверить стены на наличие щелей. Все это заделать монтажной пеной, джутовым волокном или паклей.

Второй этап — установка обрешетки

К стеновым поверхностям устанавливается деревянный каркас. Для его строительства обычно используют брусья шириной 5 см и толщиной 10 см.

Фиксация досок выполняется вертикально при шаге в полметра. Ширина теплоизоляционного материала должна быть больше данной величины.

Третий этап — пароизоляция

В полученный каркас крепится пароизоляционный материал. Он необходим для защиты дерева от влажности. В качестве такого материала подойдет алюминиевая фольга или полиэтиленовая пленка.

Крепление слоя к стенам оциллиндрованного сруба выполняется скобами или гвоздями, которые заклеиваются строительным скотчем.

Четвертый — Гидроизоляция

Основная задача установки гидроизоляционного слоя — защита утеплителя от влажности.

Пленка крепится к деревянному каркасу внахлест при помощи гвоздей.

Все стыковые места склеиваются строительным скотчем.

Пятый этап — установка дополнительной обрешетки

Поверх гидроизоляционного слоя устанавливается дополнительный каркас, который обеспечит циркуляцию кислорода, препятствующего появлению конденсата на пленке.

Дополнительная конструкция позволит избежать распространения грибка и плесени. Каркас строится из реек, имеющих размеры 3 см на 6 см.

Шестой этап — внешняя отделка

Облицовка деревянного дома необходима для преображения его внешнего вида. Сейчас существует множество различных вариантов для обшивки: фасадные панели, сайдинг, вагонка.

Что выбрать — дело вкуса. Какой бы ни была отделка оцилиндрованного сруба, специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор около 3 см между обшивкой и гидроизоляционным слоем.

Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

Что такое пенопласт?

Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

  • для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
  • для утепления пола, который заливается бетоном;
  • для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

Остается минеральная вата

Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

  • по теплоемкости;
  • гигроскопичности;
  • широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
  • огнестойкости;
  • удобству монтажа;
  • большому ассортименту;
  • приемлемой цене.

Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

Стены

Крыши домов утепляют различными теплоизоляционными материалами. Специалисты рекомендуют использование утепляющих плит, в основе которых присутствуют лен и древесное волокно. К такому виду материалов относится Изопласт, с толщиной листов от 12мм до 25 мм.

Самый простой вариант — закрепить их на поверхности дома при помощи шурупов. Для более качественной теплоизоляции потребуется применение дополнительных материалов, для крепления которых необходимо будет соорудить каркас из деревянного бруса (толщиной 50 мм). Между брусками устанавливаются плиты теплоизоляционного материала, а снаружи закрепляются панели Изопласт. Такие стены можно окрашивать краской или оклеивать обоями.

Пол и потолок

Технология утепления потолка и пола аналогична той, которая применяется при утеплении стен. Для потолка используются специально предназначенные для этого теплоизоляционные панели Изотекс. Для пола подойдет миллиметровая подпольная плита Изоплат 5: этот материал обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес ламинированной плиты, а пористая структура заглушает шум шагов.

Основание, на которое кладут листы Изоплата, может быть бетонным или деревянным. Материал пригоден к использованию в достаточно сухих помещениях, и если не будет доступа влаги, то он не потеряет своей формы, так что утеплить деревянный дом изнутри возможно только с помощью Изоплата и других утеплителей.

Для проведения утеплительных работ не потребуется больших затрат, следует только внимательно рассчитать нужное количество утеплителя, бруса и плит, что сделать достаточно просто, просуммировав площадь поверхностей пола и потолка.

Отходов при утеплении плитами практически не образуется, а качество швов не имеет особого значения и на теплоизоляционную способность поверхности не влияет. Кроме того, тратить много времени на поиск нужных материалов не придется, как правило, в любом строительном магазине есть возможность купить все сразу, от скоб для степлера до теплоизоляционных плит.

Утепление крыши и потолка деревянного дома

Многие не считают потери тепла через крышу и потолок существенными. На самом деле там часто находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может нагреваться от плохой теплоизоляции потолка. Избавившись от этих потерь, можно сэкономить до 60% затрат на отопление.

Перед тем, как начать утеплять верхнюю часть деревянного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стены и конструкции крыши.

Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками очень просто. Для этого там укладывается слой теплоизоляции примерно в сорок сантиметров. Нужно понимать, что утеплитель для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели используют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.

Если потолком является свод крыши, утепление делается немного сложнее. Для начала всю поверхность крыши изнутри нужно укрыть слоем гидроизоляции, чтобы влага не попала на утеплитель. Теплоизоляцию крыши делают двумя способами:

Листовой утеплитель укладывают плотно к друг другу

При этом нужно уделить особое внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло по-прежнему будет уходить наружу.
Листовой утеплитель укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от влаги, она будет просто стекать по листам теплоизоляции.

После этого остается облагородить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели прекрасно подойдет вагонка.

Работы с полом

Утепление старого сооружения, в частности, деревянного дома может потребовать замены лаг, а также переделки черновых половиц, но не всегда.

Установка лаг

При наличии серьезных повреждений у любого из фундаментальных брусов требуется его замена. Это отнимет немало времени – как минимум день.

Так как лаги заливаются бетонным раствором, поврежденный брус придется вырубать из толщи бетона. Далее необходимо расширить посадочное отверстие, чтобы можно было установить новый лаг с сечением, аналогичным тому, что и у остальных брусов.

Посадочное место для бруса подготавливается с использованием толевой обертки или смолы, а лаг предварительно обрабатывается антисептическим составом. По окончании замены требуется зафиксировать брус в монтажном гнезде гравием, проинспектировать уровень и забетонировать раствором из цемента и гравия. Далее остается только ждать застывания смеси. Такой способ даст максимальный эффект.

Монтаж чернового пола

Утепление деревянного дома подразумевает создание чернового пола. Изначально шурупамина лаги крепится обрешетка, которая создается из брусьев с сечением 50х50 мм и набивается параллельно. Затем следует набивка досок чернового пола толщиной как минимум 20 и шириной 200 мм. Фиксация происходит посредством простых гвоздей, но так, чтобы они не «вошли» в лаги. Доски должны быть одной толщины, чтобы не было перекосов в покрытии, тогда как щели между ними допускаются в размере до 1 см.

Утепление швов чернового пола деревянного дома осуществляется теплоизолятором.
Все деревянные элементы (лаги, обрешетка и т. д.) рекомендуется обработать специальными антисептическими составами, а также антипиренами. Эти средства («Сенеж», «Пинотекс», «Финеста») не слишком дороги, поэтому экономить на их приобретении не стоит.

Укладка гидроизоляции

В процессе утепления деревянных домов необходимо использовать исключительно мембранную пленку, не пропускающую влагу «наверх». При монтаже требуется оставить по 10-15 м с каждого края для запаха, после чего проклеить все скотчем с влагостойкими характеристиками.

Чистовые лаги

Эти брусы сечением 50х150 мм или 75х150 мм (для комнат, где будет стоять тяжелая мебель) монтируются с шагом в 1 метр. Естественно, 150-миллиметровая ширина ограничивает параметры утеплителя. Следовательно, если планируется укладка более толстого слоя материала, толщина лаг должна быть большей.

Перед монтажом новых лаг требуется отметить расположение черновых, сделав пометки на полу. Фиксация чистовых лаг проводится длинными шурупами и шуруповертом с таким расчетом, чтобы саморезы заходили в нижние лаги. Между чистовыми брусами и стеной требуется оставить просвет в 2-4 см.

Укладка утеплителя и монтаж финишного пола

Прямо на мембранную гидроизоляцию, в просвет между лагами, укладывается утеплитель (минвата, пеноплекс, пенопласт и т. д.). Допускается комбинированный способ, но утепление швов, осуществляемое в деревянном доме, должно реализовываться обязательно. Никакой дополнительной фиксации не требуется, необходимо только следить, чтобы материал не вылезал и полностью закрыл все пространство между брусами.

Для набивки чистового пола используются как новые, так и старые доски, а в качестве крепежных элементов выступают шурупы или гвозди. Используются разные материалы:

  • половицы (шипованные, фрезерованные или шпунтованные);
  • массивная доска;
  • ламинат;
  • ДВП и другие.
  • Михаил

Методики утепления

Иногда может показаться, что утеплить бревенчатый дом совсем несложно – просто обшиваешь стены изоляцией, и все готово. Не все знают, что у данной процедуры имеется немало особенностей, а все работы производятся строго по инструкции. Иначе, ваш чудесный дом со временем может разрушиться и стать малопригодным для жизни.

К тому же, утепления чаще всего требуют не только стены, но и крыша, полы, межэтажные перекрытия, которые тоже являются потенциальными зонами утечки тепла. Методик утепления деревянных домов достаточно много. Условно говоря, выделяют два типа изоляции – внутреннюю и внешнюю. У первого способа есть существенные недостатки. Например: ухудшение обогрева помещений, отсутствие защиты от влияния внешней среды и появление конденсата между поверхностью стены и утеплителя, что недопустимо.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Из-за этого внутреннее утепление может рассматриваться как дополнение к внешнему, или же как крайний вариант, в случае нежелания изменить внешний облик дома.

Выбор материала для утепления

Основные требования

Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:

  • Высокий уровень теплоизоляции.
  • Экологичность.
  • Гигиеничность.
  • Воздухопроницаемость.
  • Влагоустойчивость.
  • Пожаробезопасность.

Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.

Для конопатки отлично зарекомендовали себя такие природные материалы, как мох, пакля, пенька, войлок, джут и ленточные утеплители на основе льна или джута.

Свойства данных материалов приведены ниже:

  • Мох устойчив к гниению и обладает антибактериальными свойствами.
  • Войлок требует специальной обработки, в противном случае в нём заведутся личинки моли.
  • Джут и льноватин – прочные, плотные, устойчивые к гниению материалы, обладающие низкой гигроскопичностью.

Утепление снаружи

Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.

Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».

Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.

Стоимость работ и цена материалов для утепления дома из бревна

Цены на материалы постоянно меняются и, конечно же, зависят от качества. Стоимость работ по утеплению за последние годы сильно не менялась, Если ориентироваться на стоимость работ по нанесению герметика «теплый шов» то за три года она снизилась на 20-30%.

Наверное, самый простой способ понять и сравнить необходимые вложения в утепление дома, и выбрать материал и технологию «по карману» — это запросить сметы на материалы и работу у нескольких фирм. Благо большинство компаний денег за смету не берут.

Что необходимо учитывать в расчётах:

  • Срок службы материала
  • Необходимость повторных работ и их периодичность

Как утеплить дом из бревна снаружи

Защищать дом от холода желательно с улицы. Тем самым вы защитите стены дома от промерзания, а при устройстве вентилируемого фасада, влажный воздух будет свободно выходить из деревянных конструкций и теплоизоляции и выветриваться через вентиляционный зазор. Если дом только что построен, то к утеплению приступать следует только тогда, когда сруб сядет. Иначе все конструкции могут повредиться.

Конопатка бревенчатого дома

Перед утеплением сруба, необходимо тщательно проконопатить стены мхом или джутом. Данные материалы способны быстро отдавать в окружающую среду всю накопленную влагу. Производить все работы следует только в сухую и теплую погоду. Межвенцовый утеплитель проталкивается между бревнами специальной лопаткой и трамбуется до тех пор, пока материал заходит. Бревна можно дополнительно обработать антисептиком.

Конопатка бревенчатого дома своими руками

Устройство вентилируемого фасада

Утепление сруба лучше делать по технологии вентилируемого фасада. Данная конструкция позволит срубу «дышать» и отдавать в атмосферу излишки влаги. Чтобы наглядно увидеть весь процесс монтажа вентилируемого фасада с использованием сайдинга, мы добавили видео – инструкцию от российского производителя базальтовой теплоизоляции. Вот основные этапы утепления фасада деревянного дома:

  1. Конопатка сруба и обработка стен антисептиком;
  2. Монтаж обрешетки с шагом, равным ширине утеплителя;
  3. Укладка теплоизоляции на фасаде между направляющими;
  4. Монтаж ветрозащитной пленки поверх всей конструкции;
  5. Набивка обрешетки для вентзазора и монтаж сайдинга.

Утепление фасада дома минватой под сайдинг

Ветрозащитная пленка и пароизоляция будет защищать утеплитель от намокания, но будет свободно пропускать влагу из слоя теплоизоляции наружу. Для лучшей вентиляции между пароизоляцией и внешней обшивкой фасада следует оставить вентиляционный зазор в 20-30 мм. Внизу и вверху следует устроить продухи, чтобы снизу под обшивку проникал поток воздух и забирал излишки влаги с поверхности пленки.

Как правильно утеплять бревенчатый фасад, этапы своими руками

Перед проведением работ пазы обязательно очищают и обрабатывают антисептиком.

Важно! Работы по конопатке бревенчатых стен возможно выполнить только вручную.

Особенность проведения работ:

  • Выполняются в сначала снаружи, потом внутри дома.
  • Начинать следует с нижнего ряда брёвен, постепенно поднимаясь вверх.
  • Нижний венец проконопачивают полностью, по всему периметру, только после этого переходят на следующий ряд.

Важно! Нельзя полностью проконопатить одну стену, а потом заняться другой. Это чревато перекосом дома.

Вентилируемый фасад

Если внутристенного утепления недостаточно, то можно выполнить наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома. На подготовленные стены ставят обрешётку, которую обрабатывают антисептиком, а под неё укладывают утеплитель. Для теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата.

Эковата обладает высокими тепло- и звукоизоляционным свойствами, но работу с ней должен проводить только квалифицированный специалист.

После устройства утеплителя монтируют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Она позволяет влаге и воздуху выходить наружу, но не пропускает влагу и ветер внутрь.

Предлагаем ознакомиться Зерна чиа как употреблять

После гидроизоляции ставят обрешётку, на которую прикрепляют сайдинг: виниловый, деревянный или блок-хаус.

Важно! Необходимо всегда оставлять зазор между гидроизоляцией и отделкой, так как это требуется для вентиляции.

Мокрый фасад

Технология выполнения «мокрого фасада» требует ровной стены из любого материала (дерево, кирпич, пеноблоки и т. п.). Ключевое слово – ровная (стена), поэтому метод неприемлем для оцилиндровки, но подойдёт для дома из бруса.

Мокрым он называется, потому что при производстве работ используется вода, входящая в состав строительных смесей. Порядок работ выглядит следующим образом:

  • Подготовка – включает тщательное очищение и выравнивание стен. Обязательно нужно установить все элементы для крепления антенн, водостоков, освещения и т.п. и покрыть их антикоррозионным составом.
  • После высыхания ремонтного или штукатурного слоя, стены покрывают грунтовкой.
  • Устанавливается цокольный профиль. Сделать это нужно строго горизонтально и обязательно ниже уровня пола.
  • Наносится клеевой состав, небольшими порциями, по мере необходимости в процессе монтажа утеплительных плит.
  • Первый ряд плит укладывают на цоколь и плотно приклеивают к стене.
  • Следующий ряд утеплителя укладывают, смещая вертикальный шов вправо или влево, как минимум на 200 мм для обеспечения перевязки.

В процессе монтажа плит обязательно используют дополнительные механические крепления – дюбели.

Установленный утеплитель защищают армированным штукатурным слоем, используя клеевую смесь и сетку. Сначала обрабатывают углы и откосы, затем оставшуюся поверхность.

Важно! Сетка должна быть погружена в клеевой состав, но не соприкасаться с утеплителем.

Термопанели – это строительный материал, который служит одновременно для утепления и декорирования фасада здания. Нижняя часть состоит из утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана). Верхняя играет роль отделки и выполняется из клинкерной плитки, тонкого облицовочного кирпича, камня, керамогранита.

Монтаж термопанелей проводят в любое время года:

  • Чтобы утеплить дом из бревна снаружи при помощи термопанелей, собирают деревянный каркас.
  • Далее закрепляют цокольный профиль. Обязательно строго по горизонтали и ниже уровня пола. В некоторых случаях можно обойтись и без него.
  • Установку рекомендуют начинать с левого угла дома, двигаясь слева направо.
  • Используют клей-пену, затем фиксируют панели саморезами.
  • Монтажной пеной заполняют зазор между профилем и стеной и герметизируют соединения.

Заканчивают монтаж термопанелей затиркой швов.

Основные требования, на которые следует опираться при выборе межвенцового утеплителя:

  • оптимальный уровень плотности и эластичности, обеспечивающий надёжную защиту жилища от сквозняков;
  • низкая теплопроводность, способствующая продолжительной сохранности тепла;
  • быстрое поглощение и отдача влаги с учётом изменения влажности воздуха с внутренней и наружной стороны помещения;
  • стойкость к развитию микроорганизмов;
  • долговечность, включающая сохранность микроструктуры материала и устойчивость к воздействию природных факторов;
  • отсутствие веществ, представляющих опасность для здоровья человека.

Особенности утепления домов из оцилиндрованного бревна обусловлены свойствами древесины.

  • Деревянные срубы дают усадку на 6 — 8% в течение первого полугодия, поэтому работы по утеплению не следует начинать раньше, чем через год после завершения строительства. Поскольку новые деревянные дома хорошо держат тепло, в спешке необходимости нет
  • Деревянные стены дышат. В зависимости от сезона и погодных условий влажность древесины меняется, поэтому бревна должны проветриваться. Если поверхность стен закрыть паронепроницаемым материалом, излишней влаге некуда будет деваться и бревна начнут гнить
  • Бревенчатые здания имеют привлекательный внешний вид, поэтому многие домовладельцы не хотят его ухудшать, утепляя фасады. Внутреннее утепление менее эффективно, но при соблюдении определенных правил приносит успех

Технология утепления фасада пенополистиролом своими руками

Как и любые работы, связанные с утеплением поверхности, начинается все с подготовки и очистки стены от грязи и любых излишков раствора. Помешать могут выступающие элементы арматуры и просто выступы, которые не являются архитектурным решением. Когда все лишнее будет удалено, необходимо заделать все трещины и щели и загрунтовать поверхность.

Когда подготовка завершена, необходимо установить вертикальные провесы. Сделать это проще всего при помощи капроновых шнуров, закрепленных с шагом 0,5-0,7 м. С их помощью вы сможете увидеть, есть ли на стене провалы или выпуклости и при необходимости добавить больше клея. Иногда приходится слегка изменять форму плиты, используя для этого специальную терку.

Утепление стен: а — рулонный утеплитель, б — межкаркасное в один слой, в — межкаркасное в два слоя, г — бескаркасное в два слоя; 1 — обрешетка, 2 — рулонный утеплитель, 3 — вертикальный каркас, 4 — плитный утеплитель, 5 — грибок, 6 — горизонтальный каркас, 7 — коротыши

Полезный совет! Для того чтобы конечный результат выглядел эстетично, проверяйте каждый уложенный элемент при помощи строительного уровня.

Технология утепления фасада пеноплексом предусматривает, что крепление элементов производится на специальную клеевую смесь. Готовится она согласно инструкции, которая к ней прилагается. Важно использовать приготовленное количество раствора в течение 1,5 часов, если температура окружающего воздуха не слишком высока. В жаркую погоду этот период сокращается до 40-60 минут.

Клей наносится на плиту по краям, а также в пяти местах посредине, вне зависимости от того, какой толщины пеноплекс выбран для утепления стен. Это обеспечивает его надежное крепление к поверхности стены. Если предстоит закреплять теплоизоляционный материал на идеально ровную поверхность, то для нанесения раствора лучше всего использовать гребенчатый шпатель.

В случае если вам необходимо уложить не один, а два слоя пенополистирола, укладку стоит производить таким образом, чтобы швы не совпадали. Кроме того, вам потребуется заделать все щели между плитами, используя мелкие кусочки этого же материала или его жидкой формой. Монтажную пену для этой цели использовать не рекомендуется. А если между элементами есть какие-то несовпадения в местах, где они должны соприкасаться, то устранить это можно при помощи той же терки.

Укладка и закрепление пенополистирола на стене

В завершение производится еще и механическая фиксация плит утеплителя, чтобы исключить риск их отслоения от поверхности. Из расчета 5-6 крепежных элементов на лист, крепят их при помощи тарельчатых дюбелей.

В каких случаях нужно утеплять дом из клееного бруса

Строить дома из различных пород дерева начали много веков назад. Конечно, технология несколько отличалась от используемой в наше время. Постройки возводились преимущественно из сруба – круглых бревен (чаще всего сосна или лиственница), сечение которых позволяло сделать достаточно толстые стены, которые хорошо сохраняли тепло в помещении. Когда дерево со временем неизбежно ссыхалось, стены конопатили обычным древесным мхом (красота фасадов в те времена не была в приоритете), который надежно заполнял все щели между бревнами. Но постепенно дерево вытеснили такие стройматериалы, как камень, кирпич и бетон.

Сегодня деревянное строительство получило вторую жизнь. Список стройматериалов из дерева весьма разнообразен, вариантов его применения еще больше. Все упирается лишь в цену. И если вопрос экономии в приоритете, то зачастую используются материалы, по толщине не соответствующие нормативам, что приводит к целому ряду последствий: стены из бруса или сруба недостаточного сечения зимой полностью промерзают и абсолютно не держат тепло. К тому же, любое дерево имеет свойство со временем рассыхаться и трескаться, что тоже серьезно сказывается на теплоизоляции.

Конечно, построив дом из качественного клееного бруса, возможно избежать большей части этих проблем. За счет конструктивных особенностей этот материал отличается повышенной, в отличие от обычного дерева , надежностью. Обусловлено это влажностью бруса, оптимальной для того, чтобы дерево не трескалось и не искривлялось.

Дома, построенные из клееного бруса «под ключ», с каждым днем набирают все большую популярность, что неудивительно. Несмотря на вполне доступную стоимость, материал экологически чистый, надежный и крайне удобный в строительстве. Заказанный дом можно очень быстро собрать как конструктор, так как все детали тщательно подогнаны друг к другу и промаркированы.

Рекомендуем к прочтению:

  • Срок службы деревянного дома
  • Плюсы и минусы дома из оцилиндрованного бревна
  • Виды фундаментов для частного дома

Утеплить дом из клееного бруса, если это будет нужно, тоже не составит труда. Фундамент, рекомендованный для возведения строения, не слишком сложен в исполнении, а само здание не требует усадки, тогда как при строительстве дома из массива этот процесс займет не меньше года. В течение этого периода нельзя будет заниматься как отделкой, так и столярными работами. Фасадные стены из клееного бруса выглядят очень эстетично, что позволяет существенно сэкономить на внешней отделке и облицовке. Фактически, при заказе дома из клееного бруса вы получаете готовое здание, которое можно собрать за 1 – 3 месяца, в зависимости от количества людей, задействованных в строительстве.

Немаловажным фактором для этой конструкции является теплоизоляция. Конечно же, сечение бруса будет напрямую зависеть от региона, в котором вы проживаете, и от его климатических условий. Но не надо забывать о том, что дерево является не единственным материалом, необходимым для утепления постройки. Для надежной теплоизоляции и обеспечения максимального срока эксплуатации дома не стоит пренебрегать уплотнителями. Это обеспечит оптимальную температуру в помещении, комфортную для проживания людей в любой сезон года и необходимую для длительного срока службы клееного бруса.

Хотелось бы отдельно заострить внимание непосредственно на технологии производства клееного бруса. Делается он чаще всего из древесины хвойных пород. Однако, в зависимости от ваших пожеланий и финансовых возможностей, могут быть и комбинированные варианты. Предварительно отсортированные доски помещают в специальную камеру, где они высушиваются до уровня влажности, равного 10-15 процентам. Затем при помощи мощного пресса доски склеиваются в один цельный брус, длинна которого при необходимости может достигать 12 метров. Для склеивания используются клеящие составы, которые в момент прессования обеспечивают процесс диффузии – «врастания» досок друг в друга. Для повышенной надежности и прочности при создании одного клееного бруса технологически разрешается использование от 2 до 5 ламелей. Клеящий состав, применяемый в процессе, экологически чист и не токсичен.

Сам по себе качественно склеенный брус конечно отличается самодостаточностью в вопросах утепления. Однако при недостаточной толщине стен (не более 120 мм) проживать в доме в зимнее время будет явно не очень комфортно. Потребуется дополнительное отопление, что влечет за собой неизбежное увеличение расходов, тем более что «согреть» плохо утепленный дом обходится значительно дороже, особенно при учете тенденции постоянного роста цен на энергоносители.

Кроме того, излишняя экономия при строительстве на утеплении скажется на сроке эксплуатации вашего нового жилища. Недостаточно толстые стены будут промерзать, что повлечет за собой негативные последствия для материала. Перепады влажности и температуры увеличат риск того, что дерево будет гнить и рассыхаться, увеличится вероятность появления грибка. Поэтому, по мнению большинства специалистов, чтобы ваше жилище оставалось теплым в условиях суровой русской зимы и сухим весной, надо либо строить предельно толстые стены, что само по себе недешево, либо утеплять стены вашего дома из клееного бруса.

Последний вариант считается более оптимальным по целому ряду причин и основной из них, конечно, является экономия – уплотнитель обойдется значительно дешевле, нежели использование дополнительного деревянного стройматериала.

Читайте также: Варианты домов из клееного бруса на любой вкус и бюджет

Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

Мороз на улице – 20С°.

Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев «пирога» откажитесь.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
http://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

  • Вологда (911) 502-03-67
  • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Оставить комментарий

  • Утепление брусового дома снаружи пенополистиролом
  • Утепление бревенчатого дома снаружи и изнутри
  • Как и чем правильно конопатить дом из бруса: материалы и цены

Строительство дома, независимо от того в какое время года он будет возводиться, требует тщательного подбора материалов.

Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.

О преимуществах деревянных домов сказано уже очень много. Те, кто хочет построить свой загородный дом уютным.

Нужно ли утеплять дом из бревна

В любом деревянном доме из оцилиндрованного или рубленного бревна, собранном с использованием конопатки, в первые же годы происходит усадка бревен сруба. Кроме того ежегодные сезонные подвижки дома, приводят к появлению зазоров между бревнами.

Ответ однозначный НУЖНО УТЕПЛЯТЬ. Конечно же, если вы хотите что бы дом прослужил долго, был теплым, и при этом не было лишних расходов на отопление, если хотите избежать сквозняков, повышенной влажности, плесени, грибков и насекомых в стенах дома.

Введение

Это в полной мере относится и к деревянным домам, независимо от того, из чего они построены:

  • из бревен ручной обработки;
  • из оцилиндрованного бревна;
  • из деревянного бруса;
  • из профилированного клееного бруса;
  • из деревянного каркаса, обшитого древесными щитами (листами), деревянным погонажным материалом.

Выбираем «дышащую» систему утепления

Способов и методов их утепления, конструкций теплового барьера, утеплительных материалов, которые при этом используют, много. Но, желательно выбрать утеплители наиболее надежные, эффективные, экологичные чистые, малобюджетные и легкие в монтаже.

При ответе на вопросы, как утеплить строящееся жилье и как утеплить старый деревянный дом снаружи, а главное, чем утеплить деревянный дом снаружи, мы должны эффективно решить две основные задачи:

  1. Обеспечить его сплошную теплозащиту, ликвидируя все мостики холода.
  2. Не допустить гниение деревянных конструкций дома под теплозащитой.

Из вышеперечисленных задач логически вытекает вопрос, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, чтобы эффективно и грамотно их решить. Сразу же и ответим на него.

А ответ следующий.

Чтобы дом не гнил, вся конструкция утепления и сам утеплитель для наружных стен деревянного дома, который в системе используется, должны:

  1. Надежно противостоять влаге прямых внешних климатических воздействий.
  2. Дышать, не хранить, а выводить попавшую в теплозащиту молекулярную влагу наружу.

И тут надо обратить внимание на строительные материалы, произведенные из натурального сырья.

Когда мы стараемся защитить себя от холода, то стараемся носить одежду из природных тканей: льна, 100 процентного хлопка. Тогда наше тело при холоде находится в тепле, в такой натуральной одежде мы не потеем. А надев на себя одежду из искусственно произведенных материалов, а на нее еще какую-то синтетическую или прорезиненную накидку для защиты от дождя (снега), мы сразу же начинаем потеть, а затем и мерзнуть.

Так же и жилье снаружи мы должны одеть в теплозащиту из природных материалов, чтобы он «не потел и не мерз».

Особенности и способы утепления

Расчётами и практикой строительства установлено, что при морозах, преобладающих в средней полосе России, для получения приемлемого уровня теплопотерь, необходимо применение брёвен диаметром 45-50см, либо стены из бруса толщиной 40-45см. Именно из брёвен такого диаметра сложены нижние венцы сруба домика Петра I, в котором царь жил в период строительства Новодвинской крепости вблизи Архангельска. Верхние венцы сруба значительно тоньше, по словам экскурсовода, ими заменили оригинальные толстые венцы при переносе дома в Москву, в Коломенское.

Подходящего леса соответствующего диаметра при бурном развитии индивидуального жилищного строительства просто нет! Да и работать с бревном или брусом указанных сечений крайне затруднительно, как по техническим, так и по экономическим причинам. Поэтому в последние десятилетия получила практика применения в малоэтажном строительстве круглого бревна диаметром 18 – 22см и бруса сечением 150х150мм.

В принципе возможны оба варианта. Первоначально большее распространение имел второй. Такое конструктивное решение сокращает трудоёмкость отделочных работ для строителя и расходы для заказчика. Однако на этапе эксплуатации, становятся очевидными его серьёзные недостатки: промерзание тонких деревянных стен, что негативно сказывается на долговечности постройки, и перемерзание водопроводных труб, если они смонтированы по внутренней поверхности наружной стены.

Миф первый: деревянный дом вообще не нуждается в утеплении

Главная маркетинговая мантра, вынесенная на флаг продавцами «деревяшек»: мол, дома из бревна, бруса или клееного бруса теплее кирпичных (ну или как минимум, такие же по теплоэффективности). Зимой в них тепло, а летом прохладно. Такой микроклимат, гласят буклеты и тексты на сайтах, создает сам материал — дерево не проводит тепло и обеспечивает естественную вентиляцию.

Что же мы видим в реальности? Да, деревянный дом зимой легче протопить, чем каменный, однако топить придется постоянно: дерево не проводит, но и не накапливает тепло. Вспомните утреннюю побудку от лязганья зубов: прогоревшая печка сразу же выдает всю энергоэффективность такого дома. Летом же, если в доме много окон, выходящих на солнечную сторону, создать прохладу можно только с помощью сквозняка и плотно закрытых штор, так как излишки тепла деревянные стены тоже не выводят мгновенно.

К тому же, мало кто знает, что оптимальные характеристики теплопроводности достигаются лишь при возведении дома с толщиной брусовых или бревенчатых стен толщиной не менее полуметра. СНиП для московского региона, например, предписывает 565 мм. А теперь внимание, вопрос: когда вы в последний раз встречали такие значения? Рискнем предположить, что лет 200 назад на рынке леса еще можно было найти бревно такого сечения в достаточном количестве. Но сегодня это просто фантастика.

О том, что дерево «гуляет» в течение всего срока эксплуатации, продавцы говорят неохотно, но важно знать: оно «дышит», набирает и отдает влагу, дает усадку и растрескивается. Межвенцовая конопатка со временем просаживается, ее выдергивают птицы и (не дай бог, конечно) мыши, и всё это увеличивает теплопотери. Не говоря о том, что любой дом теряет тепло через кровлю, оконные и дверные проемы, фундамент и пол. Но стены — хоть бетонные, хоть кирпичные, хоть бревенчатые, отдают до 35%, то есть, львиную долю того, что выветривается из жилища.

Какой же выход? Утеплять или… утеплять обязательно!

Миф второй: утеплители убивают экологичность

«Мы строим из дерева, чтобы жить в экологически благоприятной атмосфере, а не дышать химикатами от ваших утеплителей!» — наверняка с возмущением думает читатель. Не подозревая, что это тоже маркетинговый миф. Конечно, дерево — материал природный. Как и кирпич, и газобетон. Как и базальт, из которого производят минеральную вату, и нефть — мать пенополистирола. Древесина сегодня — не то же самое, что пару веков назад: ее недостатки, такие как горючесть, подверженность гниению и заселению паразитами, компенсируются специальными химическими составами, которыми обрабатывают каждое бревно. Плюс внешнее покрытие, защищающее от быстрого старения и сохраняющее эстетику (лаки, краски, морилки и прочее), чистоты не добавляет. Если дом из клееного бруса, стоит вспомнить о том, что ламели скреплены клеевым составом. И в любом будет внутренняя отделка из искусственных материалов, синтетика и ДСП мебели, пластик систем хранения — словом, современная далекая от природы утварь. Увы, но если вы привыкли к комфорту, аутентичная пастораль вам вряд ли окажется по нутру.

Миф третий: утеплитель нарушает естественную вентиляцию

Древесина действительно «дышит». Но она в этом не одинока: воздухообмен с наружной средой прекрасно обеспечивает и ячеистый бетон, и соломенные блоки с глиняной опалубкой, и тот же кирпич, и пористые строительные блоки. Вот только пропускная способность естественной вентиляции очень невысока, и лучше, точнее, необходимо продумать настоящую, инженерную систему воздушной циркуляции, не полагаясь на природу и традиции. Несмотря на бытующее мнение, эксперты утверждают: «дышащие стены» — это не преимущество, а проблема. Они постоянно находятся под воздействием влаги изнутри и снаружи, а при перепадах температуры это чревато и намоканием, и промерзанием, и гниением. Поэтому лучше позаботиться о грамотном водо- и пароотведении и правильной вентиляции.

Миф четвертый: утепление и эстетика несовместимы

Как эффектно смотрятся дома из оцилиндрованного бревна! Из рубленного уже попроще. Из клееного бруса еще стандартнее. А обычный брусовой сруб и без утепления хочется спрятать под что-то попрезентабельнее… Но даже эффектная цилиндровка, растрескавшись насквозь в первый же год из-за нарушения поставщиками технологии, перестает радовать, а создает реальную головную боль. Что же касается эстетики, то существующие варианты отделки, в том числе, блок-хаус, помогают сымитировать любую фактуру — причем, из той же самой древесины.

Виды внутренней отделки

Перед тем, как выбирать материал для внутренней отделки, стоит визуально оценить первозданную привлекательность стен. Если они сложены аккуратно и точно, то можно ограничиться лако-красочным покрытием, с помощью которого можно придать дереву красивый оттенок и защитить его от вредного воздействия влажности, огня, грызунов и насекомых.

Деревянные стены выкрашены в нежно-голубой цвет

Если же стены, наоборот, выглядят не очень привлекательно, делать отделку однозначно придется.

Что нужно знать о лаках и красках

Нанесенный на дерево лак, меняет его цвет и свойства

Конечно, краска не является отделочным материалом в классическом понимании этого словосочетания, однако она выполняет помимо защитных и декоративные функции, поэтому несколько слов об этом мы сказать просто обязаны.

Для дерева используется большое количество составов, которые отличаются своими характеристиками и внешним видом. Все они могут быть разделены по нескольким классам.

  • Укрывистые – если их нанести на дерево, то они полностью скроют текстуру материала, и придадут ему неестественный оттенок. Используются такие краски в разных стилях интерьеров, в том числе и всевозможных деревенских.
  • Тонирующие – эти составы древесный рисунок не скрывают, но могут до неузнаваемости изменить цвет материала. Например, морилка.
  • Прозрачные – внешне такие ЛКМ вид дерева практически не изменяют, особенно если они матовые. Поверхность получает некоторый лоск и защиту от негативных факторов.

Лазурь для дерева

Цены на различные виды лаков по дереву для наружных работ

Лак по дереву для наружных работ

Также ЛКМ делятся на паронепроницаемые и «дышащие». Первые отлично подходят для особо влажных помещений, таких как кухня и ванная комната, а вторые используются в жилых комнатах. Примером паронепроницаемого покрытия будет лак. Очень внешне его напоминает лазурь, но такое покрытие уже свободно пропускает через себя пар.

Составы могут быть как натуральными, так и химическими (лаки и краски). К первому сегменту относятся воски и масла, которые используются для обработки дерева с незапамятных времен.

Видео — Внутренняя отделка деревянного дома

Нанесение лаков и красок требует точного соблюдения технологии, чтобы покрытие получилось ровным, красивым и служило долго. Эту тему мы пока пропустим, но вернемся к ней более подробно в других статьях.

Принципы утепления

Выбор, как , на самом деле не так-то велик. Существует всего два варианта: внутренний и наружный. Наилучшим с теплотехнической точки зрения является первый вариант. Наружное утепление не позволяет охлаждаться материалу стены. В результате точка образования росы находится в наружном утепляющем слое.

Тем не менее иногда приходится выполнять утепление стен внутри деревянного дома. Причин для выполнения таких работ может быть несколько:

  • желание оставить внешнюю фактуру деревянных стен без изменения;
  • недостаточная толщина наружного утепления;
  • возможность проведения работ без привязки к погодным условиям.

Дерево, как конструкционный материал не любит излишнего переувлажнения. Чтобы обеспечить комфортные условия эксплуатации необходимо изолировать утеплитель от водяных паров, проникающих со стороны жилого помещения.

Влага, оказавшаяся по тем или иным причинам внутри конструкции должна иметь шанс на испарение в окружающую среду. Паропроницаемость стенового «пирога» должна постепенно уменьшаться по направлению от жилого помещения в сторону внешней (уличной) поверхности сруба.

Преимущества и недостатки проведения мероприятий по теплозащите снаружи

Утепление дома из бруса призвано обеспечить комфортный микроклимат в помещении и предотвратить разрушение несущих конструкций под действием холода. Защита стен и других поверхностей снаружи имеет следующие преимущества:

  • точка росы (место выпадения конденсата) расположена на поверхности, что не позволяет влаге попасть в толщу конструкции;
  • защита от холода не только внутренних помещений, но и несущих конструкций здания;
  • не происходит уменьшения полезной площади помещения.

Но у этой схемы есть и свои недостатки:

  • сложность проведения работ своими руками со стороны улицы при плохих погодных условиях и при значительной высоте здания;
  • необходимость дополнительной отделки фасада (сайдинг).

Многие выбирают брус в качестве материала стен именно из-за его внешнего вида. При утеплении снаружи сайдинг закроет бревна и изначальная поверхность стен будет видна только изнутри. Наружное утепление правильно применять с точки зрения науки, но владельца дома оно устроит не всегда. При необходимости сохранить первоначальный фасад здания лучше применять схему монтажа теплозащиты изнутри.

Материалы для проведения работ

Утепление брусового дома может быть выполнено с помощью следующих видов теплоизолятора:

  • минеральная вата (базальтовая или стеклянная);
  • утепление пенопластом;
  • утепление экструдированным пенополистиролом.

Проще всего провести работы по утеплению стен своими руками с помощьюпенополистирола(пенопласта или экструдированного). Для работы с этим материалом не требуется особых навыков и специальных средств защиты.

Утепление пенопластом

Утепление пенопластом своими руками имеет следующие преимущества:

  • низкая стоимость;
  • простота монтажа;
  • возможность применения под сайдинг без устройства воздушной прослойки;
  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • долговечность теплоизолятора;
  • устойчивость пенопласта к биологическим воздействиям.

К недостаткам можно отнести:

  • горючесть;
  • низкую прочность;
  • неустойчивость к намоканию при низких температурах (возможно разрушение);
  • при утеплении стен пенопластом снаружи необходимо использовать сайдинг или другой прочный материал в качестве отделки;
  • низкая паропроницаемость требует внимательного отношения к вентиляции помещений.

Некоторых недостатков утепления пенопластом можно избежать при использовании его ближайшего родственника. Утепление экструдированным пенополистиролом своими руками имеет более высокую прочность и влагостойкость. Благодаря добавлению в состав материала специальных веществ-антипиринов, производители добились класса горючести для некоторых изделий Г1 (слабогорючие). Последние два недостатка теплоизоляции пенопластом относятся и к экструдированному пенополистиролу.

Утепление минватой

К основным преимуществам теплоизоляции минватой стен можно отнести:

  • высокую степень теплоизоляции (низкая теплопроводность);
  • огнестойкость;
  • устойчивость к биологическому воздействию;
  • долговечность.

Для деревянного дома лучше всего применять теплоизоляцию минватой. Она в отличие от предыдущих двух видов утеплителя не предотвращает движение воздуха сквозь конструкцию стен и позволяет дому «дышать».

К недостаткам можно отнести следующие свойства:

  • возможность рассыпания материала на отдельные волокна и попадания этих частичек на кожу и в лёгкие. Проблема актуальна только для периода монтажа и решается с помощью применения рабочими средств индивидуальной защиты;
  • по сравнению с пенопластом утеплитель имеет более высокую стоимость;
  • теплоизоляция минватой стен способна впитывать влагу и проседать под собственным весом.

Важно помнить, что монтаж этого утеплителя снаружи под сайдинг требует обязательного устройства воздушно-вентилируемой прослойки толщиной не менее 5 см.

Технология утепления

Работы по теплоизоляции стен под сайдинг ведутся в следующем порядке:

  • перед тем как утеплить дом из бруса необходимо очистить поверхность от грязи и пыли;
  • устройство пароизоляции (можно пропустить при использовании экструдированного пенополистирола);
  • монтаж утеплителя;
  • закрепление гидроизоляционного слоя (для экструдированного материала также не обязательно);
  • наружная отделка фасада.

В качестве пароизоляции можно использовать полиэтилен, но лучше приобрести специальную паронепроницаемую мембрану.

Закрепление материала зависит от его типа. Минераловатный утеплитель крепится к стене на дюбели между брусков. Крепление пенополистирола лучше всего осуществлять клеевыми составами. Это обеспечит максимальную степень теплоизоляции за счёт целостности поверхности.

Грамотное утепление дома позволит избежать многих проблем при эксплуатации и существенно сэкономить на отоплении здания.

Дома из бруса теплые, комфортабельные и энергоэффективные. Они быстро протапливаются и сохраняют тепло, однако, не смотря на это, эффективная теплоизоляция – важный вопрос, который встает перед владельцем дома. Зачем нужно утепление дома из бруса 150х150 и как его сделать? Рассмотрим все варианты теплоизоляции брусового коттеджа снаружи и внутри.

Напыляемый пенополиуретан (ППУ)

Жидкий утеплитель ППУ пенополиуретан распыляется на теплоизолируемую поверхность при помощи специальных генераторов. Утеплитель образует плотную пористую скорлупу без швов и стыков, которая не впитывает влагу и хорошо пропускает воздух. Теплоизоляционные качества ППУ превосходят лучшие утеплители – минвату и пенопласт. При этом слой ППУ не превышает 3-5 см. Использовать напыляемую теплоизоляцию можно для всех конструкций: фундамент, стены, подвал, кровля, перекрытия. Пенополиуретан применяется для утепления снаружи и внутри дома.

Преимущества ППУ-теплоизоляции для дома из бруса:

  • отсутствие вредных токсинов, химическая нейтральность;
  • не изменяют основных свойств древесины;
  • низкая горючесть и пожарная безопасность;
  • надежная изоляция межвенцовых швов и заделка трещин;
  • отличная адгезия к дереву и другим материалам;
  • защита бруса от гниения.

Недостаток пенополиуретана – высокая стоимость, поэтому его предпочитают комбинировать с другими типами теплоизоляции.

Выбор наружного утеплителя

Утепление дома из бруса 150х150 снаружи обладает следующими преимуществами:

  • создание комфортного микроклимата в коттедже;
  • отсутствие скоплений влаги и конденсата;
  • не уменьшается полезная площадь;
  • стены проветриваются, дом «дышит”.

При выборе материала для наружной теплоизоляции брусового строения необходимо отдать предпочтение утеплителям с хорошими теплосохраняющими свойствами, прочным, влагостойким, имеющим длительный эксплуатационный ресурс.

Самыми популярными утеплителями для домов из бруса являются:

Минеральная (каменная) вата

Теплоизоляторы на основе минеральной ваты и базальтовой фракции имеют отличные показатели теплосбережения и доступную стоимость. Также к достоинствам минваты относят:

  • экологичность, материал не содержит смол и токсинов;
  • пожаробезопасность, минвата не поддерживает горение;
  • воздухопроницаемость, стены дома «дышат”, не образуется конденсат;
  • широкий ассортимент утеплителей, минвата выпускается в плитах и рулонах разной толщины.

Утепление стен минватой

Существенный недостаток минеральной ваты – высокое водопоглощение. Утеплитель впитывает влагу и со временем теряет свои теплоизоляционные свойства. Минвату можно использовать для теплоизоляции кровли и стен дома из бруса 150х150 при создании эффективного гидробарьера.

Спасибо, что дочитали эту статью до конца

Компания ГК «Строй Коттедж» уже на протяжении 10 лет предлагает услуги по возведению каменных и деревянных домов.

В числе наших заказчиков возведение индивидуальных частных домов и коттеджных посёлков, выдерживающих единый архитектурный стиль от эконом- до премиум-класса.

Сокращение сроков строительства, уменьшение себестоимости и повышения качества строительных работ – базисные принципы нашей компании.

Мы готовы предложить:

  • типовые проекты коттеджей;
  • индивидуальное проектирование деревянных домов;
  • строительство коттеджей и домов под ключ;
  • отделочные работы и дизайн интерьеров;
  • проведение ремонтных работ;
  • благоустройство территории.

Поделиться: Закажите консультацию специалиста домостроения прямо сейчас! И получите подарок при первом визите в наш офис! ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Виды утеплителей

Утепление домов из оцилиндрованного бревна начинается непосредственно во время строительства. Чтобы не допустить появления щелей в стенах и промерзания углов, между венцами прокладывают рулонный утеплитель натурального происхождения. Можно выбрать из нескольких материалов:

  • Мох, традиционный и наиболее экологичный утеплитель, используется для деревянных построек уже не первое столетие. Он позволяет надёжно удерживать тепло, но сам является очень недолговечным. Уже через год-два понадобится повторная конопатка, так как мох разрушится под воздействием различных неблагоприятных факторов.
  • Джутовое и льняное волокно. Утепление с помощью таких рулонных материалов позволяет забыть о промерзании стен надолго. Джут не трогают грызуны, его не пытаются вытащить птицы, поэтому служит он достаточно долго. У натуральных утеплителей такого типа один весомый недостаток – они горят, поэтому надо будет постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности.
  • Рулоны шерсти. Это оптимальный материал с точки зрения теплозащиты, так как он не пропускает холод и не даёт теплу выходить. Но, как и другие натуральные материалы, он не очень долговечен.

Конопатка проводится после усадки сруба: специальным инструментом утеплитель забивают в щели в стенах, чтобы защитить их от продувания. При этом необходимо соблюдать осторожность: слишком сильное воздействие может сдвинуть венцы, а этого допускать нельзя.

Существуют и более современные варианты материалов для конопатки. Если вы не хотите применять натуральные утеплители, можно приобрести специальный силиконовый шнур и гидроизоляционный герметик. Шнуром заполняют щели, после чего их аккуратно закрывают герметиком, так они будут основательно защищены и от влаги, и от сквозняков. У этого метода есть важное преимущество: сруб после утепления приобретает подчёркнуто аккуратный и нестандартный вид.

Внутреннее утепление

Решая вопрос, как утеплить дом из оцилиндрованного бревна, лучше отказаться от внутреннего утепления.

Во-первых, оно крадёт полезную площадь дома, так как на утеплитель и отделочный материал будет уходить сразу несколько сантиметров с каждой стороны.

Во-вторых, такой вариант скроет природную красоту стен, являющуюся важным преимуществом выбранного стройматериала.

В-третьих, из-за выпадения конденсата между утеплителем и стеной возможно загнивание бревна и его преждевременное разрушение.

Такой вид используется для кровли и пола: строение теряет тепло не только через стены, и нужно позаботиться, чтобы оно было защищено со всех сторон. Если вы строите дом из оцилиндровки, утепление крыши предполагает прокладку минеральной ваты между стропилами, её закрывают гидро- и пароизоляционной мембраной.

Если на чердаке не будет жилых комнат или каких-либо хозяйственных помещений, можно просто уложить на нём плиты и рулоны утеплителя, это самый простой и вместе с тем эффективный способ.

Натуральность – гарантия качества

Лучшим вариантом для утепления сруба являются уплотнители из природных материалов. Они изготавливаются обычно в виде верёвок или лент. Верёвки – классическая форма, но с ленточным уплотнителем работается легче, так как он распределяется между венцами сруба быстро и равномерно.

Ленточный межвенцовый утеплитель может быть из льна, лен-джута и чистого джута. Его вы можете купить у нас прямо на сайте или сделав заказ по телефону.

Ширина ленты подбирается с учётом размера и профиля бруса или бревна. К основным натуральным изделиям относятся:

  • джут;
  • лён;
  • пенька (конопляное волокно);
  • мох. Ватин и войлок из хлопчатобумажной или шерстяной пряжи не рекомендуется применять, как уплотнитель между венцами. Такие материалы действительно способны сохранять тепло, но при этом им свойственно удерживать накопленную влагу, что абсолютно недопустимо для межвенцового утеплителя. К тому же в них прекрасно развиваются вредители.

Предлагаем ознакомиться Как утеплить пол на втором этаже

Всё о джуте

Джут относится к семейству липовых. Его натурально-природный оттенок хорошо сочетается с цветом дерева. Джутовое волокно – признанный лидер среди межвенцовых утеплителей.

Джутовая лента межвенцовая. Ее вы можете купить у нас прямо на сайте или сделав заказ по телефону.

При усадке стен джутовая лента равномерно уплотняется между венцами. Она практически не подвергается загниванию.

Джут такой же натуральный материал, как и древесина, поэтому поглощает и отдаёт влагу в зависимости от окружающей температуры. Джутовое полотно не повреждается молью, её не растаскивают птицы. Межвенцовый утеплитель может использоваться и как комплексный продукт, например, в виде джутового и льноджутового войлока.

Лён не только востребованный, но и более доступный стройматериал, который уже давно используется для конопатки деревянного сруба. Льноволокно и льняная пакля изготавливаются из стебля льна.

Конопатка льном (льноватином) это хорошее решение для утепления деревянного бревенчатого сруба.

Качественные свойства льняного волокна влияют на долгий срок службы и сохраняют эластичность на много лет.

Существенный минус льна – это подверженность гниению. К тому же льняной утеплитель привлекателен для птиц, которые растаскивают его для своих гнёзд, и грызунов, обустраивающих в нём норы и ходы.

Волокна пеньки

Пенька – природный материал, который делают из конопли. Такой утеплитель имеет высокий показатель теплоизоляции, устойчив к плесени и грибку. Однако его редко используют как утеплитель между венцами, из-за высокой стоимости и ограниченного производства в сфере применения.

Применение мха

Сфагновый мох на протяжении долгих лет считался лучшим вариантом при выборе утеплительного материала. Мох для сруба характеризуется гигроскопичностью, бактерицидными свойствами, устойчивостью к влажности.

А это мох с экзотическим названием «кукушкин лен”. Его вы можете купить в нашей компании.

К минусам мха относятся его невысокая огнестойкость, сложность монтажа и привлекательность для птиц, которые вытягивают волокна между венцами для обустройства гнезда.

Привлекательность срубу в межвенцовых швах может придать джутовый канат.

Варианты утепления стен

Одним из самых популярных вариантов является кладка газобетонных блоков. Стоит заметить, что у газобетона теплопроводность почти такая же, как у дерева. При этом он обладает высокой паронепроницаемостью, а также является:

  • экологически чистым;
  • морозостойким;
  • пожаробезопасным.

Кстати, при использовании газобетонных блоков необязательно применять пароизоляционный материал и делать вентилируемый зазор между газобетоном и деревом. Оптимальным вариантом утепления стен из бруса является технология с применением минеральной ваты. Вата имеет:

  • низкую теплопроводность;
  • малую гигроскопичность;
  • отличные теплоизоляционные свойства.

Этот материал негорючий и не подвергается воздействию насекомых, плесени и грибков, а также не содержит токсических веществ и обладает высокой степенью вывода паров во внешнюю среду.

Советы и рекомендации по защите строения из рубленных бревен

Данная процедура включает в себя следующие этапы:

  • Обработка антисептиком (от гниения, насекомых и грызунов).
  • Устройство слоя из антипирена (в целях пожарной безопасности).
  • Отделка (грунтовка и нанесение покрытия).

Правильный процесс позволяет сохранить красоту и безопасность деревянного дома.

Утепление бревенчатого дома снаружи обязательно включает конопатку, теплоизоляцию стен, потолка, оконных и дверных проёмов. Дальнейшие работы зависят от конструкции, назначения и возраста постройки. Все процессы можно выполнить своими руками, но для обеспечения гарантированной изоляции от холода, хозяину жилого дома стоит обратиться к специалистам.

Советы специалистов

Профессионалы рекомендуют при самостоятельном утеплении бревенчатого дома придерживаться следующих правил:

  • Утеплять деревянный дом изнутри следует только в крайних случаях, лучше это сделать снаружи;
  • Любое утепление, будь то внутреннее либо наружное, нужно производить в теплый период;
  • Если фасад здания с облицовкой, то перед внутренний утеплением необходимо убедиться в наличии продухов между стеной и облицовкой, чтобы стена могла просыхать;
  • Нужно перед устройством утеплительного материала обязательно обрабатывать все деревянные поверхности. После утепления в стенах образуется микроклимат, не совсем благоприятный для древесины и лишняя обработка не навредит;
  • В качестве внутреннего утепления лучше не использовать такие материалы, как пенопласт. Многие покупаются на его недорогую стоимость и хорошие теплоизоляционные характеристики, но для внутренней отделки он совершенно не пригодный.

Если вы решили утеплять бревенчатый дом изнутри, то делать это нужно полностью, т. е. стены, пол и потолок. Если вы утеплите только потолок, то тепло так или иначе будет уходить через микротрещины в стенах или полу. Сейчас существует огромный выбор различных утеплительных материалов и инструментов, благодаря чему каждый может утеплить свой дом даже без помощи профессионалов.

Возможные причины холода в бревенчатом доме

Если со временем выяснилось, что в доме гуляют сквозняки и с наступлением холодов в помещениях температура ниже комфортной, тепло быстро уходит и расходы на обогрев непомерно высокие, в первую очередь следует определить, в чем причина этих явлений:

  1. Потолок – первое, что следует проверить на целостность и качество. Тепло, как известно из уроков физики, поднимается вверх. Соответственно, если нагретый воздух под потолком не задерживается, значит, теплоизоляция конструкции выполнена неверно.
  2. Деревянные стены внутри помещения не должны быть холодными – их температура должна быть такой же, как в помещении или на несколько градусов меньше. Оконные и дверные заполнения должны быть герметичными – утечка через них тепла является наиболее распространенной причиной потери нагретого воздуха.
  3. Пол должен быть комфортной температуры. Достичь этого поможет система электрического или водяного нагрева, а также тщательная теплоизоляция.

Надо ли утеплять дом из бревна на этапе строительства? Точно ответить на этот вопрос сможет только теплотехнический расчет конструкций. Если толщина бревна подобрана правильно, сруб подготовлен и уложен грамотно, то дополнительная теплоизоляция не понадобится. Так, для средних широт в России достаточная ширина бревна – 240 мм и более. Соответственно, чем севернее регион, тем толще сруб.

Многие все же перестраховываются и в любом случае применяют дополнительно утеплительный слой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *