Участок

Чем раскислять почву?

Нужно просто докупить кое-какие дополнения, которые вы будете добавлять в покупные грунты, и ваши растения всегда будут благоденствовать в наилучших для себя условиях! Более того: стоит всё это недорого!

Готовый грунт

Для цитрусовых, цветущих, для пальм и кактусов… Что бы ни было написано на упаковке, внутри — торф (плюс-минус, качество сильно варьируется). А это не совсем то, что нужно растениям. Нужно, но не всегда и не всем. Кактусам — не нужно точно никогда.

Так что любой из грунтов (мы не говорим о профессиональных грунтах, это другое) — это лишь основа для вашего дальнейшего творчества.

Кремневит

Отличный материал, 100% природный продукт, который как минимум идеален для верхнего слоя в каждом цветочном горшке, а также как добавка в грунт. Кремневит – субстрат для растений, который является прекрасным кондиционером для почвы.

Кремневит производится из горной породы, содержит минеральные элементы, используется в качестве замены субстрата для орхидей. Стоит недорого, заменяет дорогие субстраты. Благодаря мелкой грануляции, делает почву рыхлой, помогая проникновению кислорода, защищает от переизбытка влаги, впитывая и постепенно возвращая её растению. В составе имеется кремний (Si) и калий (К).

При поливе шипит: так и должно быть. В кашу не превращается: остаётся камешками. В него можно сажать кактусы.

Кремневит «Цветочное счастье» пакет 1 л.

Состав кремневита — диатомитовая крошка обожжённая (горная порода, обогащённая минералами), состав очень полезен для иммунитета растений. Подходит для замены битому кирпичу, а мелкий гравий и песок — это другое.

Кремневит способен впитывать в два раза больше влаги в сравнении с керамзитом. Отдаёт же влагу обратно в почву постепенно, на протяжении трёх дней, так что поливать можно реже.

Защищает от насекомых, т. к. является инсектицидом механического воздействия.

Аквариумный грунт

Различной фракции для разных нужд. Чистый, замечательный песок. Крупный, как и нужно. И даже очень крупный! Идеальная добавка в грунт для суккулентов и кактусов, а также многих других растений. Подходит для создания флорариумов (композиции в стеклянной ёмкости).

На фото:

Грунт аквариумный (натуральный речной песок, темно-коричневый меланж), фракция 3-5 мм, 2 кг

Грунт аквариумный натуральный бежевый меланж (фракция 2-4 мм), 2 кг

Данный грунт является экологически чистым продуктом, безвреден для обитателей аквариума, подходит для пресной и морской воды, может применяться в ландшафтном, флористическом и аквариумном дизайне.

Рекомендуем: выбирайте, тем более что здесь даже и расцветки есть разные! Использовать можно примерно так, как и кремневит.

Ещё один плюс: этот песок очень тяжёлый, добавляйте в горшки с высокими и тяжёлыми растениями (алоэ, каланхоэ, крассула), которые переворачивают горшок. С таким грунтом горшок начинает весить очень существенно и компенсирует верхнюю часть с растением.

Кокосовый субстрат

Кокосовый субстрат для террариумов Trixie «Тропики» (брикет), 9 л

В отличие от торфа, этот ресурс неисперпаемый. К тому же он действительно очень хорош для растений: орхидей и не только! Он не слёживается. Содержит много воздуха, что позволяет молодым корням растений быстро развиваться. Может полностью заменить грунт.

В этом небольшой брикете — на самом деле около 9 литров грунта. Просто он очень плотно спрессован. Пробейте поддеть какой-либо из краёв, дальше его легко разрывать руками. Если можете использовать сразу весь (например, для посадки рассады), его можно замочить.

Увеличивается в размере от 7 до 8 раз!

Не только для террариумов, но и для растений!

Добывается на кокосовых плантациях природного происхождения, без удобрений и добавок, подвергается термической стерилизации, свободен от патогенных микроорганизмов и грибов, так что ничего в растения вы с ним не занесёте.

Значение pH между 5,0 и 6,0; идеально подходит для поддержания влажности в террариуме, хорошо держит влагу, когда его добавляют в состав грунта.

В состав входит немного хлора, соды и азота, много кальция, фосфора и калия.

Кокосовый субстрат прекрасно удерживает воду (почти в 8 раз больше своей массы). Влага распределяется равномерно, что обеспечивает доступ к ней всех корней. Верхний слой остаётся более сухим, грибковых заболеваний не будет. Пористая структура обеспечивает и доступ воздуха, поэтому дренаж для такого грунта не нужен. Он не оседает, в отличие от торфа.

Кокосовый субстрат используется в чистом виде или как добавка 30-50% в любой грунт. В нём можно выращивать растения на протяжении 7-8 лет без регенерации, не нужно пересаживать, и подкармливать нужно гораздо реже.

Доломитовая мука

Доломитовая мука «Огородник», 2 кг

Доломитовая мука (раскислитель почвы) — это уже старый знакомый по саду-огороду комплексный мелиорант длительного действия для раскисления почв. Подходит он и для комнатных растений, просто количество нужно иное. Упаковки в 2 кг хватить может на много лет.

Добавляем в грунт тем растениям, которые не любят кислой почвы.

Доломитовая мука содержит около 20% магния и 28% кальция. Используется как магниевое удобрение и для известкования кислых почв. Добавлять нужно очень осторожно, есть опасность переборщить. Нужно добавлять примерно столовую ложку на 5 литров грунта, и тогда результаты будут только положительными.

Доломитовая мука вносится как в открытый грунт, так и в закрытый – парник, теплица. Эффективность проявляется на бедных кальцием песчаных и супесчаных почвах.

Это профессиональный специализированный продукт. Значительно увеличивает эффективность применения органических и минеральных удобрений. Стимулирует рост корневой системы.

Для фиалок рекомендуется такой грунт с доломитом:

4-5 частей универсального грунта
1 часть мха сфагнума (измельчите)
0,5 частей толчёного угля (заготовить можно летом)
0,5 частей перлита
0,5 частей вермикулита
1 столовая ложка доломитовой муки

Стартеры с доломитом зацветают быстрее, фиалки растут и развиваются лучше.

Нормальная кислотность почвы для комнатных растений – 6,5 pH. Если почва у вас более кислая, доломитовая мука — необходимость.

Для фиалок, например, повышенная или пониженная кислотность может привести к «спорту». При более сильных отклонениях от нормы могут проявляться пожелтение и опадение листьев, слабое цветение, недостаточное развитие цветка.

Результаты применения доломитовой муки:

  • улучшаются условия питания растений;
  • улучшаются физические, физико-химические и биологические свойства почвы;
  • в почве увеличивается количество усвояемых форм азота, фосфора, калия, молибдена;
  • повышается эффективность использования вносимых органических и минеральных удобрений;
  • улучшаются условия питания растений;
  • обогащает почву кальцием, который способствует росту растения, улучшает состояние корневой системы;
  • улучшает процесс фотосинтеза растений;
  • эффективное средство борьбы с насекомыми (обладая абсолютной нетоксичностью по отношению к любым живым существам, тонко молотый доломит вызывает абразивное разрушение хитиновых покровов у насекомых).

Если вы выяснили, что ваша земля довольно кислая, следует ее раскислить. Существует несколько способов:
• Известкование – наиболее популярный способ. Для его реализации нужно обработать почву известковыми удобрениями. Благодаря этому кислотность почвы снизится, также улучшится ее структура. Кроме того, известкование способно активизировать работу полезных микробов, что сократит количество сорняков на участке. Для большего эффекта лучше всего применять известняк мелкого помола. Подобную процедуру часто делать нельзя, она проводится один раз в несколько лет.
• Раскисление мелом, его действие на земле будет менее агрессивным.
• Раскисление доломитовой мукой применяется заодно и для удобрения почвы. Благодаря этой муке земля раскисляется и насыщается магнием, калием и другими полезными веществами, а также микроорганизмами.
• Раскисление при помощи древесной золы – этот метод не считается слишком эффективным. Раскислять почву можно весной и осенью, все зависит от материала, который вы будете использовать. Например, древесную золу лучше использовать осенью, поскольку она является сильной щелочью и крайне нежелательно ее смешивать с удобрениями, которыми обрабатывают землю весной.
Весной раскислять землю лучше всего доломитовой мукой или гипсом, которые при растворении в земле снижают уровень ее кислотности. А доломит способен насыщать почву фосфором и калием, что непременно положительно скажется на количестве будущего урожая. Кроме того, эти материалы не смоются водой при первых осадках и смогут длительное время регулировать почвенную кислотность.
Раскисляющий материал нужно класть в землю при перекопке. Если по каким-то причинам вы это вовремя не сделаете, то рассыпьте его сверху вскопанной земли и по приствольным кругам деревьев, если речь идет о плодоносящих деревьях. Это наиболее подходящий вариант, поскольку с осени и до весны у растений отсутствует вегетация и такое влияние не будет опасным. Раскислители со временем углубятся в землю вместе с талой водой.

Вермикулит

Вермикулит «Цветочное счастье», 2,5 литра

Это наша любимая добавка для того, чтобы сделать грунт очень лёгким и проницаемым. Ни один торф, если в него добавить вермикулит, не станет непромачиваемым.

Вермикулит является уникальным натуральным и экологически чистым материалом. Он лёгок и стерилен. Его применение весьма широко: чаще всего это добавка для почвенных смесей, которая поддерживает оптимальный комфортный водно-воздушный режим в процессе выращивания практически всех видов комнатных растений. Защищает корневую систему от внешних перепадов температуры, препятствует закисанию почвы.

Добавляйте всем растениям, а тем, кто любит лёгкие почвы, особенно! Грунт с ним совсем не слёживается.

Также пригодятся мох и активированный уголь (он отвечает за поглощение вредных органических веществ, свежесть почвы и предотвращение появления плесени и грибка). Почва с ним меньше предрасположена к засолению. Вермикулит содержит кальций, магний, калий, алюминий, железо, кремний. Использовать можно и для засыпания верхнего слоя.

А ещё — он вечный! Вермикулит может находиться в почве и 10 лет, но даже после этого срока его можно использовать повторно: промойте, прокалите, и готово!

Песок

Чего покупать не стоит — так это песок, предназначенный для животных (попугаев и других). В нашем случае это песок для шиншилл (Песок «Зверюшки» для купания шиншилл, 1,5 кг). Оказалось, что это не совсем песок, а тальк с песком. Слишком мелко и слишком мягко: это пудра. А растениям песок нужен крупный.

Так что такие покупки — это лишнее. Не всё из отдела зоотоваров подходит растениям.

Вот пример упаковки:

И вот что оказалось внутри:

И немного о защите

Зелёное мыло

Средство защиты растений «Садовник. Зеленое мыло. Инта-вир», 250 г.

Универсальное, безопасное биологическое средство для защиты растений от болезней и вредителей. Имеет целый ряд преимуществ:

— универсальный продукт для всех видов растений;
— получено из натуральных жиров и растительных масел;
— рекомендуется профессиональными садоводами;
— экологически чистый продукт.
Состав: вода, калийные соли жирных кислот, натуральные жиры и растительные масла.

Что с ним делать? Добавлять в пульверизатор, когда вы опрыскиваете растения с добавками для защиты от болезней и паразитов, а также это средство очень хорошо подходит для регулярного душа: мойте с этим мылом листочки растений, и смывать не нужно. Средство безопасно и постоянно защищает растения от вредителей.

Зооспрей

Спрей для кошек и декоративных кроликов «Чистотел Зооспрей», 100 мл

Многие любители животных и растений знают, что спреи для собак и кошек идеально защищают и растения. Они справляются и с клещом, который бывает так трудно вывести!

Зооспрей применяют для уничтожения иксодовых и чесоточных клещей, блох, вшей, власоедов, паразитирующих на собаках, кошках и декоративных кроликах, а также для предотвращения нападения эктопаразитов на животных. Это идеальное средство профилактики и необходимое средство для обработки всех новых растений, которые вы вносите дом: обрабатывайте зелёным мылом и зооспреем, ставьте на карантин, и только потом — к остальным растениям.

Перед использованием флакон с препаратом встряхивают, держа его вертикально, нажимают на распылительную головку, направляя факел аэрозоля на обрабатываемую поверхность с расстояния 15-20 см. Растениям не вредит.
Состав: перметрин — 0,35%, спирт изопропиловый, глицерин. Есть спреи и без спирта в составе, но спиртовые действуют максимально эффективно.

От автора

Эти советы появились в связи с многочисленными вопросами, которые задают мне радиослушатели в прямом эфире на петербургском радио в программе «Город и горожане». Люди задают самые разные вопросы, но я считаю, что все они, даже самые простые, очень важны, так как они волнуют садоводов и огородников. И я стараюсь на них отвечать кратко и понятно. Так что можно считать, что эта книга – совместный труд многих и многих людей, и я искренне выражаю всем свою благодарность, потому что без вопросов не было бы ответов и советов.

Проблемы с почвой

1. Надо ли перекапывать почву под кустами и деревьями?

Обратите внимание, что природа никогда этого не делает. Вот и давайте будем следовать ее примеру.

Сначала разберемся, для чего почву советуют перекапывать практически во всех книгах. Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку, во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков, а в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.

Вредителей можно уничтожить и другими способами.

Сорняки следует 3–4 раза за сезон срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями. Воздухообмен в почве, как и влагопроницаемость, будет превосходным именно в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются каждый сезон после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков.

Если почва содержит около 4% гумуса, то она не уплотняется и ее не требуется перекапывать, достаточно лишь рыхлить весной. В такой почве хороший воздухообмен, поэтому надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.

2. Почему надо держать приствольные круги под паром?

Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками почву следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать. Обратите внимание, в природе нет пустующей, открытой почвы. И не только потому, что природа не терпит пустоты, она еще и не допускает разрушения почвы. А открытая поверхность иссушается ветром, разрушается под действием прямых солнечных лучей, ее верхний слой становится безжизненным.

Надо регулярно скашивать (либо сбривать плоскорезом Фокина или другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и тут же оставлять. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою. Перегнивая в течение лета, эти скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, выполотые или скошенные сорняки являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы. Убедитесь в этом сами: приподнимите скошенные сорняки под кустом через недельку, и вы увидите, что почва под ними влажная, рыхлая, а если ее слегка копнете, то и червяков обнаружите, которые пришли подкормиться.

3. Надо ли почву мульчировать?

Кстати, это совершенно правильно рекомендуется во всех книгах, но садоводы редко следуют этому мудрому совету. Мульчирование – это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом. Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. Сейчас и у нас в продаже появилась измельченная кора. Но кроме нее можно использовать и любые другие подручные материалы: торф (его надо раскислить золой или доломитом), опилки (их надо предварительно залить раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например, спанбонд.

4. Почву надо обязательно раскислять, если ее реакция рН менее 5.

Большинство садовых культур нормально растет и развивается на почвах с реакцией рН от 5,5 до 6,5. Обычно такую реакцию имеет почва с большим содержанием гумуса. И только на торфяниках нормальное развитие растений идет на почве с рН от 5 до 6. Это связано с малым содержанием минеральных элементов в торфяной почве.

Кислые почвы содержат избыток алюминия и марганца, которые сильно угнетают растения. Кислотность почвы определяется величиной водородного показателя рН. При добавлении к воде кислот значение рН начинает уменьшаться, а при добавлении щелочей – увеличиваться. В зависимости от величины рН почвы подразделяют на разные группы.

Характеристика кислотной реакции почвы, рН

Сильнокислая……….. Ниже 4

Кислая…………………. 4,1–5

Слабокислая…………. 5,1–6

Нейтральная…………. 6,1–7

Щелочная…………….. Выше 7

5. Как определить кислотность почвы?

Для определения кислотности почвы проще всего взять 3–4 листка черной смородины или черемухи и заварить в стакане кипятка, остудить, затем опустить в стакан комочек почвы. Если вода приобретет красноватый цвет, то реакция почвы кислая, если зеленоватый – слабокислая, а если синеватый – нейтральная.

Есть и другой, тоже простой, способ. Берут 2 столовые ложки с верхом почвы и всыпают в бутылку с узким горлышком, наливают в нее 5 столовых ложек воды комнатной температуры. Одну чайную ложку измельченного мела заворачивают в небольшой кусочек бумаги (5 × 5 см) и проталкивают в бутылку. Скатывают резиновый напалечник и надевают на горлышко бутылки (напалечник остается в сплюснутом состоянии). Бутылку оборачивают газетой, чтобы не нагревалась от руки, и энергично встряхивают 5 минут.

Если грунт кислый, то при взаимодействии с мелом в бутылке начнется химическая реакция с выделением углекислого газа, давление станет повышаться и резиновый напалечник полностью выпрямится.

Если грунт слабокислый, то напалечник распрямится наполовину, если нейтральный – не распрямится вовсе, оставаясь сплюснутым. Можно также купить специальный набор лакмусовой бумаги для определения кислотности почв.

Следует помнить, что почва в разных местах участка может иметь разную кислотность, которая год от года меняется, так что нельзя определить ее раз и навсегда.

6. Как раскислять почву?

Для раскисления почвы обычно используют известь. Ее требуется разное количество для почв разного механического состава и различной кислотности.

Глины богаты минеральными элементами, но они находятся в ней в нерастворимой форме. При рН ниже 5,0 алюминий и при рН ниже 3 железо и марганец (этих элементов в глине особенно много) переходят в почвенный раствор в чистом виде. У растений есть порог фитотоксичности, то есть та концентрация химического элемента в почвенном растворе, которая вызывает отравление растения и даже его гибель. Этот порог для каждого химического элемента разный. У железа, например, он составляет около 100 мг/м², у алюминия – 1 мг/м², у марганца – 50 мг/м², то есть очень низкие пороги. Чтобы растения чувствовали себя нормально на глинах, реакция рН должна быть выше 5,5. Торфяники богаты органикой, но почти не содержат минеральных элементов, поэтому их мало в почвенном растворе даже при высокой кислотности почвы, и те же самые растения на торфяниках могут расти при рН 5. Вот почему при раскислении почв разного механического состава требуется разная доза извести.

Если вместо извести вносить старый цемент, старую либо сухую штукатурку, мел, доломит или молотую яичную скорлупу, то дозу надо увеличить в 1,3 раза, а если вносить алебастр, туф, гипс или древесную золу – то в 2 раза. Асбест для раскисления употреблять не следует, так как он вреден для здоровья человека. Каменноугольную золу (шлак) для раскисления не используют, поскольку она содержит всего 10 г кальция в 1 кг шлака и ее дозу надо увеличивать в 8–10 раз по сравнению с известью. Но шлак можно применять для улучшения структуры почвы.

7. Почему надо раскислять почву?

Раскисление почвы усиливает поступление в растения кальция, магния, фосфора, молибдена, снижает содержание вредного для растений избытка железа, алюминия, марганца, а кроме того известкование благоприятно влияет на микрофлору почвы, удерживающую почвенный азот.

8. Почву лучше гипсовать, а не известковать.

То есть вместо извести, поташа или древесной золы для раскисления почвы использовать гипс, алебастр, мел, доломит, размельченный старый цемент, штукатурку, в том числе и сухую, или яичную скорлупу. Дело в том, что известь и древесная зола являются сильными щелочами. Входящий в них кальций весь и быстро растворяется в воде. Попадая в почву сразу в большом количестве, они резко меняют реакцию почвы: рН выше 7, иногда до 8–10. При этом находящиеся в почве химические элементы, в частности, фосфор, вступают в химические соединения, не растворимые в во де, и сразу становятся недоступными для растений (всасывающей силы корневых волосков не хватает для поглощения этих элементов из химических соединений). Растения голодают и прекращают развиваться. С течением времени происходит естественное закисление почвы, в том числе и кислотными дождями, идущими вблизи больших городов. Реакция почвы меняется, снижается рН, и все нормализуется, но при этом может пройти целый сезон. Таким образом, известкование делает почву на некоторое время непригодной для выращивания растений. Именно поэтому рекомендуется вносить известь с осени и не вносить одновременно с ней удобрения.

Если же почву раскислять с помощью мела, гипса и других указанных выше раскислителей, то есть гипсовать, то этого не происходит. Дело в том, что они не растворимы в воде и для их растворения в почве требуется кислота. Если почва кислая, то происходит растворение гипсующих материалов, что снижает кислотность почвы. Но, как только реакция почвы при раскислении достигнет величины рН 6, наиболее пригодной для большинства растений, химическая реакция раскисления приостанавливается и дальнейшего увеличения рН не произойдет. Мало того, неиспользованная часть раскислителей не пропадет, а останется в почве именно потому, что они не растворимы в воде и, следовательно, не вымываются ею в нижние слои. Когда естественный процесс закисления почвы снизит рН ниже 6, они снова вступят в химическую реакцию, понижая кислотность почвы, то есть все время регулируют кислотность почвы. Поскольку рН при гипсовании не может стать выше допустимого значения, то питательные элементы, в том числе фосфор и калий, остаются в доступной для растений форме.

9. В Северо-Западном регионе почвы лучше всего раскислять доломитовой мукой.

Она содержит не только кальций, но и магний, который входит в группу основных элементов питания и является необходимым химическим элементом в хлорофилле. Поскольку магния требуется гораздо меньше, чем азота, фосфора и калия, и, как правило, он не входит в состав готовых удобрительных смесей, многие садоводы его недооценивают и не вносят, а в почвах, особенно песчаных, его явно недостаточно.

Плодовые деревья

Посадка плодовых деревьев

10. Как правильно выбрать место для посадки?

Семечковые плодовые деревья (яблони и груши) не следует сажать рядом с косточковыми (абрикос, вишня, слива). Лучше их посадить в разных частях сада, потому что насекомые-опылители их переопыляют несовместимой пыльцой и плоды не завязываются.

Для семечковых важна защита от холодных ветров с севера и северо-востока другими высокими деревьями или постройками. Для косточковых недопустим сквозняк, поэтому их не следует сажать вдоль построек или дорожек, лучше высаживать их отдельной группой. Кроме того, они подмерзают в низинах, где обычно весной скапливается холодный воздух, но и на открытых высоких местах они тоже могут подмерзать в морозные зимы.

11. Когда и где сажать деревья?

Деревья следует сажать весной, как только позволит почва, но посадочные ямы или холмы следует готовить с осени, чтобы почва осела.

Там, где грунтовые воды стоят близко к поверхности земли (ближе 1 метра), в ямы сажать не следует. Надо сажать либо прямо на поверхность почвы, либо на насыпной холм (если грунтовые воды находятся всего в 50 см от поверхности).

Для яблонь и груш подойдет любая огородная или садовая почва, но для косточковых культур требуется повышенная доза кальция и калия. Можно использовать золу. Лучше, конечно, если под деревья вносится плодородная почва с нейтральной реакцией. При посадке полезно вносить гранулированное удобрение AVA (если его нет, то азофоску).

12. Надо ли обмакивать корни перед посадкой в глиняную болтушку?

Эта рекомендация кочует из книги в книгу. Так вот, этого делать не следует. С одной стороны, глина не дает обсохнуть корешкам (и это хорошо), но, с другой стороны, она не позволяет влаге из почвы попадать в корни (а это уже плохо).

Деревья перед посадкой надо поставить на 2 часа в воду, чтобы корни напитались водой.

13. Концы всех веток и центрального проводника (ствола) обязательно следует укоротить на треть их длины.

Если это не сделать, то еще не успевшие прижиться корни не сумеют обеспечить влагой слишком большую надземную часть и листья, испаряющие влагу, израсходуют весь запас влаги из стеблей, что приведет к засыханию саженца прямо на корню.

14. Как правильно сажать дерево?

Саженец надо обязательно подвязывать, но колья располагать не так, как обычно рекомендуют – север–юг, а в направлении преобладающих ветров. На Северо-Западе, например, это запад–восток. Так меньше раскачивается саженец при ветрах и меньше обрываются сосущие волоски на начальной стадии приживания.

Если погода стоит жаркая и вы сажаете деревце в грязь, то никаких кольев не потребуется, поскольку быстро засыхающая верхняя часть почвы «схватит» саженец и удержит его от раскачивания на время приживания. А потом уже группа поддержки в образе кольев не потребуется.

15. При посадке не закапывайте корневую шейку (место соединения корней и ствола).

У плодовых деревьев она должна располагаться над самой поверхностью земли. Иначе у косточковых культур заглубление корневой шейки вызовет появление многочисленной корневой поросли, а, например, у яблонь – задержит вступление в плодоношение на пару лет.

16. Важно, чтобы после посадки почва была влажной, пока растение не приживется.

Растение сажают в грязь (но не в воду), а сверху хорошо мульчируют приствольный круг любым подспудным материалом.

17. Надо ли утаптывать почву вокруг саженца после посадки?

Это заблуждение тоже кочует из книги в книгу. Утаптывание рекомендуют для того, чтобы почва хорошо налипла на корни и под ними не осталось пустот. Но при этом забывают, что корням для приживания кроме воды нужен еще и воздух, а утаптывание как раз уплотняет почву, и в результате воздухообмен резко ухудшается. Когда вы поставили саженец на место и расправили корни, то чередуйте подсыпку почвы с поливом воды из лейки: смываемая водой почва заполнит все пустоты и сама налипнет на корни без вашей «топтальной» помощи.

18. Можно ли делать обрезку весной?

Обрезку ранней весной лучше не делать, а перенести ее на осень, особенно это актуально для Северо-Запада.

19. Когда и где покупать посадочный материал?

Посадочный материал приобретайте осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны.

Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке практически в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Если вы покупаете посадочный материал на выставках, в магазинах или у случайных продавцов, то рискуете приобрести нерайонированный материал, привезенный из других областей, а в контейнерах окажутся обрубки корней, потому что растения выкопали и засунули в контейнер, что приведет к плохой приживаемости.

Защита сада от вредителей, болезней и прочих напастей

20. Защищать сад от вредителей и болезней надо вовремя и не применять химические яды (за редким исключением).

Первую защиту сада от вредителей делайте до начала сокодвижения. Для Северо-Запада это конец марта–самое начало апреля. Возьмите 700 г мочевины (карбамида), растворите в 10 л воды и тщательно опрыскайте все деревья от самых кончиков веток до развилок ветвей и по всему стволу, а также почву под растениями в приствольном круге. Такое опрыскивание уничтожит как зимующих на дереве вредителей, так и тех, кто зимует под деревом.

Помните: это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой, иначе вы сожжете их!

Однако первое опрыскивание не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь помогут современные биологические препараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин»), а также препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»).

Если будете один раз в месяц – в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе – опрыскивать свой сад, у вас не будет не только плодожорки, но и парши на яблонях. Даже тля не трогает такие растения.

21. Почему рекомендуют именно весной защищать деревья от вредителей?

Весной, в момент разворачивания листьев, вредители, особенно тля, буквально нападают на растения, в том числе и на здоровые. Прежде всего надо понять, почему это происходит, а уж потом принять нужные меры, чтобы избавить сад от этой напасти.

Дело в том, что все вредители (как клещи, так и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того, как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °С, а фотосинтез начинается буквально через 20 секунд после того как разворачивается лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы. А для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда. Вот вредители и летят на обед со всех сторон.

В это время у вредителей пир горой, тем более что молоденький листик легко проколоть, чтобы высосать из него сок и затем сжевать его. Такое особенно часто наблюдается в регионах с холодной, затяжной весной, например, на Северо-Западе.

В первую очередь надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-ростом», «Идеалом», «Кемира-люкс», «Флористом» и даже просто азофоской. Здесь главное не ожечь молодую листву, поэтому лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным. Помните: для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 7–10 раз менее концентрированный, чем при подкормке под корень. Так, для внекорневой подкормки «Унифлор-ростом» достаточно 2 чайных ложек на ведро воды, азофоской – 1 столовой ложки на 10 л воды.

22. Перед началом бутонизации саду очень понравится «коктейль», который избавит сад от множества неприятностей.

Надо сделать опрыскивание «Здоровым садом» вместе с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберин» («Око»), который увеличивает стойкость растений к капризам погоды (сильное ультрафиолетовое облучение, заморозки, засуха, резкие перепады температур, в том числе дневные и ночные). Достаточно растрясти до полного растворения по 2 крупинки каждого препарата в 1 литре воды. В этот же раствор хорошо добавить 4 капли «Унифлор-роста» для внекорневой подкормки. Таким образом, можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, с этими препаратами совместимы «Фитоверм» (против сосущих и грызущих вредителей), а также «Циркон» (усиливающий самозащиту растений против всех болезней). Так что его тоже можно добавлять (2–4 капли на 1 л). Составив такой «коктейль» и опрыскав им растения, вы защитите их от всех напастей сразу сроком на 2,5–3 недели.

23. Какие средства защиты сада считаются безвредными?

Самое безвредное, но при этом весьма действенное средство – гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет избавиться не только от плодожорки, но и практически от любых вредителей в вашем саду. Дело в том, что все вредители предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. И вот ведь что интересно: сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. А слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке преобладают углеводы. На них-то и нападают буквально все вредители. Кстати, медленный синтез белка может быть обусловлен и слабой солнечной освещенностью. Вот почему на растения, которые плохо освещаются солнцем (или, как на Северо-Западе, во время длительной пасмурной, дождливой погоды), вредители нападают чаще. «Здоровый сад» («Аурум-С»), являясь уникальным биологическим регулятором клеточного сока, меняет его структуру таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками и тем самым обманывает вредителей, которые просто пролетают мимо в поисках более вкусной пищи. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения, а не только яблони, следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

24. Какие появились в последнее время биопрепараты против вредителей?

Летом против вредителей применяйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искра-био» («Агравертин») или «Акарин». Они не опасны для нас и окружающей нас среды, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как их утилизировать без нарушения экологии. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд.

В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипс, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно.

Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения, но плоды можно есть не раньше чем через 48 часов после опрыскивания.

Поздней осенью следует еще раз опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия либо 700 г мочевины или аммофоски и так далее на 10 л воды).

25. Берегите полезных насекомых.

В момент цветения из мест зимовки выходят полезные насекомые, поэтому ни в коем случае нельзя использовать химические средства защиты сада, а если под растениями почва была чем-либо накрыта, то это укрытие надо немедленно снять.

Полезные насекомые (есть и полезные клещи, живущие в более теплых регионах, нежели Северо-Запад) – наши главные помощники в борьбе за урожай. Их следует беречь и всячески привлекать в свой сад, а для этого надо сажать пряно-вкусовые растения и бобовые.

26. Полезны ли птицы в саду?

Смотря какие. Насекомоядные птицы – тоже наши верные помощники. Очень полезны синички. Менее известны, но также полезны мухоловка, зарянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что они наносят большой урон ягодам.

Синичек легко привлечь в сад, если привязывать к стволам деревьев несоленое сало, развешивать синичники, подкармливать птиц, особенно зимой, нежареными семечками, а главное – не пользоваться ядохимикатами. Замечено, что после применения «Нитрафена» птиц в саду не будет лет 5–6, а после применения «Интавира» птицы сразу покидают сад.

27. Сколько раз за сезон надо подкармливать растения?

Садовые культуры нуждаются в подкормке 2 раза за сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции, то есть калия столько же, сколько и азота. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Она не закисляет почву и азота содержит меньше, чем калия, а большинство садовых растений входит как раз в группу калиелюбивых растений. Можно, конечно, использовать азофоску или нитрофоску, а еще лучше – экофоску или удобрение «Кемира-универсал». Возьмите 3 столовые ложки любого из них и разведите в 10 л воды. Очень эффективны удобрения Буйского химического завода. Можно взять «Растворин», «Акварин» или специализированное удобрение для садовых культур. На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложкам мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды). В регионах, где весной бывают заморозки, например, на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.

Важность водородного показателя грунта

Кислотность влияет на урожайность, на усвоение растительными культурами воды и минеральных веществ. Перед посадкой определенной культуры нужно знать, какой водородный показатель грунт имеет на данный момент, чтобы скорректировать его при необходимости меньшую или большую сторону. Бездумная высадка и внесение удобрений приводит к снижению урожайности или гибели посадок.

Большинство культур не любят закисленный грунт. Они начинают болеть, погибают, так как в кислой почве полезные бактерии, помогающие растениям усваивать из почвы полезные вещества, слабо развиваются. Повышенный pH приводит к скоплению в земле алюминия, из-за чего растения не могут получить калий, фосфор, кальций в достаточном количестве. В кислом грунте корни многих растений грубеют и постепенно отмирают. При низком водородном показателе они недополучают бор, цинк. Зная, как уменьшить кислотность почвы, или, наоборот, повысить ее, можно нивелировать все эти риски.

Способы определения pH грунта

Если сельскохозяйственные культуры будут расти в неподходящей по кислотности почве, они не смогут нормально усваивать полезные вещества. Это приведет к снижению урожайности.

Любому садоводу или огороднику нужно уметь определять pH грунта на своем участке. Для этого существует множество способов.

Народные

Наши предки, длительное время занимавшиеся землеобработкой давно научились понимать, какой pH имеет грунт.

Нужно лишь ориентироваться на «природные указатели»:

1) Окрас и состав почвы. Один из самых простых способов, как узнать кислотность почвы на участке. Первое, что нужно сделать, это осмотреть землю. О высокой кислотности грунта говорит его темно-рыжий цвет, радужная (похожа на бензиновую) пленка на лужицах, белая прослойка на глубине более 20 см.

2) Сорные травы. Указывают на pH почвы сорняки. Полевой вьюнок, осот, адонис указывают на нейтральность грунта, василек луговой – на среднюю закисленность, полевая березка, подорожник, пырей ползучий – на слабую кислотность, лютик, крапива, кислица на сильную.

3) Окрас свеклы. Хорошим индикатором кислотности является свекла. Ее ботва становится красной на кислой почве, на нейтральной она ярко-зеленая, на слабо кислой зеленые листья имеют красные прожилки.

Домашняя химическая лаборатория

Кислотность можно определить простыми домашними средствами. Потребуется образец почвы с участка, тара и выбранный реактив:

1) Пищевая сода. Грунт смешивают с водой, чтобы получилась кашица, добавляют немного пищевой соды. Если появились пузырьки, слышится шипение, почва кислая.

2) Уксус. В грунт добавляют уксус, и если он начнет шипеть, пузырится, почва нейтральная или щелочная. Отсутствие реакции говорит, что почва кислая.

3) Натуральный сок винограда. Небольшое количество плодородного грунта смешивают с 50 мл сока. Щелочная и нейтральная почва отреагирует пеной и пузырями. Кислый грунт реакции не даст.

4) Отвар листьев смородины или вишни. Готовят отвар из 5 листиков и стакана кипятка. В остывший отвар кладут небольшое количество грунта. Если грунт нейтральный он окрасится в зеленый цвет, кислый в алый, слабокислый в синий.

5) Заварка черного листового чая. В чай кладут ложку грунта и тщательно перемешивают. Если напиток посветлеет, грунт кислый, в остальных случаях цвет не поменяется.

СОВЕТ! Народные способы определения кислотности почвы дают приблизительные результаты, но они вполне пригодятся садоводам и огородникам. Для перестраховки нужно использовать несколько методов.

Тест-приборы

Если требуется с наибольшей точностью определить водородный показатель (например, планируется посадить капризную культуру), можно воспользоваться лакмусовыми тестерами, pH-метрами. Лакмусовые полоски обработаны реагентом, поэтому меняют цвет в зависимости от кислотности почвы. Остается только свериться с предложенной цветовой шкалой, расшифровывающей результаты.

PH-метрами пользоваться просто. Нужно лишь подготовить почву на участке в соответствии с инструкцией. Воткнуть стержень прибора и посмотреть полученный результат. Под каждую культуру лучше всего делать замер на определенной зоне участка.

Корректировка pH грунта

Повысить кислотность почвы можно органическими веществами (сфагнум, опилки, прелая хвоя и листва, навоз). Они подходят для рыхлых грунтов. Подкисляют землю сернокислый калий, сульфат аммония, аммиачная селитра. Для тяжелых почв подходит сера и сульфат железа. Для подкисления пользуются лимонной, яблочной, щавелевой кислотами. Их разводят в воде и проливают раствором участок.

Нормализовать уровень рН можно с помощью внесения в почву гашеной извести или доломитовой муки, субстанций с содержанием кальция. Раскисляют грунт мелом и золой. Зола не только раскисляет, но и делает почву рыхлой. Используют комплексные препараты, в составе которых имеются медь, кальций, цинк, магний.

Самостоятельно определить кислотность почвы, а также скорректировать ее в соответствии с планами посадок вполне возможно. Для этого существует множество разнообразных способов. Можно выбрать современные приборы, воспользоваться народной мудростью или сочетать несколько методов для повышения урожайности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *